[edit 17-06-12]
Le relicage ne me plaisait plus. J'ai donc fait une update en forcant sur l'usure de l'avant bras et sur le trajet du médiator. J'ai surtout utilise le dremel pour ça.
Changement du pickguard au passage. Avec le tortoise, ça me plait bien
Pour les détails du changement, le mieux c'est de voir du coté de "la taverne du bilouteur", j'ai mis plus de photos :
https://www.guitariste.com/for(...)14674
[edit 02-04-07]
Ca y est, le projet est maintenant fini, voici cette Stratocaster Relic 1958 Sonic Blue avec les dernières modifications.
Les couleurs de la tête et du corps sont normalement identiques.
J'ai juste refait les photos du corps, avec des réglages plus réaliste pour le rendu de la couleur. D'ou les différences de ci dessous. J'essaierai de faire de vrai bonnes photos de l'ensemble un peu plus tard...
Les parties où les bois réapparaissaient ont été teinté à l'huile de lin pour foncer les fibres qui étaient trop blanches.
Voici le flight case en finition tweed
et le cache vibrato pour mettre en valeur le coté 50's
******************************************************
J'ouvre ce topic pour vous faire suivre la réalisation d'une strat relic 1958 Matching Headstock,
coloris Sonic Blue, avec relicage léger.
Mes crises de d'achats compulsifs étant sérieusement compromis par un budget sérré,
j'ai donc décidé de m'offrir une nouvelle guitare avec ce que j'avais en
stock à la maison et les moyens du bord.
Etant un grand amateur de Fender et des Stratocaster en particulier,
c'est donc sur ce modèle que j'ai décidé de faire une bilouterie qui sera,
j'espère, réussie.
Depuis quelques temps, les modèles avec touche Rosewood
+ la tête peinte (matching headstock) retiennent mon attention.
Pas vraiment celle de couleur noire (ex : Aerodyne),
mais plutot celle dans des couleurs bien rétro : Fiesta red,
Daphné Blue, Sonic Blue.
J'ai modélisé sur le site Kisekae, ma future strat:
Voici également un modèle qui devrait m'inspirer.
Ou celle ci :
Le problème, c'est que je n'ai qu'un manche mapple en stock,
et pas question d'investir dans un autre manche pour le moment.
Va pour le manche mapple, meme si je pensais au depart
que les Matching Headstock etait uniquement dispo
sur des manche palissandre.
Finallement, j'ai trouvé sur le net une photo d'une
Fender Custom Shop 1958 Fiesta Red avec un vrai manche erable
de série !
Je ne serai donc pas si éloigné de la réalité.
Faut vous dire que je ne souhaite pas à tout prix
etre "historiquement exacte".
Je fais cette strat pour me faire plaisir,
pour faire de la lutherie d'amateur, et passer du bon temps
pendant et après.
J'ai commencé le travail, je vais donc au fil des prochains jours
vous montrer ça en texte et en photos !
J'ai donc un manche erable, 21 cases, d'une Fender Strat de 1987, MIJ.
L'anecdote : j'ai cette strat depuis 1995. L'ancien propriétaire avait gratté de Made In Japan sur la tete...
S'il avait su que ce serait devenu très "hype" 10 ans plus tard....
Bref, je n'aime pas trop les touche en erable, et le profil du manche est en D assez marqué, bien roots...
Loin du confort des manches en C actuels.
Ce manche à donc quitté sa strat d'origine il y a un an pour le placard, et a été remplacé par un manche Palissandre.
Il n'attendait qu'un belle occasion pour sortir.
Le corps, lui a été acheté sur eBay, une trentaine d'euro.
Certainement Aulne [edit], 4 parties !
No Name, daté de juin 1997 selon la gravure au talon.
Le vernis est trèèès épais et pas super bien fini.
Du boulot en perspective pour faire réapparaitre le bois à l'air libre.
A part un ou deux petits pets, rien a redire, je suis content de l'investissement.
Le veinage est pas trop moche, juste un noeud sur le dos...
Une bonne base, saine.
Le pickguard est celui de la start MIJ. Meme date que le manche donc.
Il est monoply, 8 trous et très blanc !
Pendant 10 ans la guitare etait pendue sur un stand :
pas de décoloration !
Alors que les potards et caches micros ont pris une belle teinte crème...
Je vais donc devoir le reliquer...
Mais comme vous le verrez par la suite, le thé ou le café triple dose n'ont eu aucun impact sur lui...
J'ai cherché une solution, j'ai aussi commis des erreurs...
Finalement j'ai trouvé MA solution. Plutot cocasse.
Vous attendrez pour savoir !
Revenons au manche...
Au programme, changement de mécanique. Trop modernes.
J'ai commandé chez GFS des imitation Kluson que je devrais reliquer.
Je vire aussi les 2 guides cordes à roulements pour n'en mettre qu'un, plus vintage, comme sur les premières strats.
Il a fallu que je rebouches les deux trous de ces guides cordes.
Facile : des cures-dents en bois et la SuperGlue 3 sont mes amis !
On coupe des sections de cures-dents (pour eviter les parties pointues),
on remplit les trous avec le glue,
on met en plcace les cures-dents,
puis on attends que ça sèche.
Ensuite, on prends une lame de cutter et on egalise le tout.
Pour le moment, c'est pas présentable, mais on verra par la suite pour faire une finition invisible sous la peinture..
J'ai acheté sur eBay un décalco Fender "Spaghetti" + "original contour body"
La qualité est correcte, reste à voir comment va se dérouler la pose sur une tête peinte...
Les frettes sont assez usées, mais le manche reste parfaitement jouable et juste.
Le matériel :
J'ai profité d'une foire au bricolage chez E.Leclerc pour acheter des outils
qui me manquaient et qui me semblent très utiles pour la lutherie amateur.
A savoir : une ponceuse excentrique.
Quand on voit la forme d'une stratocaster,
on se dit que ce serait con d'abimer les courbes avec un ponçage inadapté.
Exit donc ma ponceuse vibrante sur ce coup là.
18 E la ponceuse excentrique avec 10 abrasifs, c'est dans mes moyens.
Ensuite, un coffret mini-perceuse type Dremel. 21 Euro avec 165 (!) accessoires.
Tres bonne qualité pour le prix. Pour le relicage des pieces métaliques
et le ponçage des parties déliquates du corps.
Pour le relicage, j'ai fait des essais. C'est à utiliser avec précaution.
On arrive vite à un effet très artificiel.
Pour le ponçage, vous verrez par la suite que ça m'a été vraiment utile,
mais il faut egalement faire des essais sur des partie cachées de la guitare
pour trouver le bon accessoire au bon endroit.
Un fer à souder, 3 E, pour remplacer mon vieux fer (made in USA, 1973 !).
(photo à venir)
J'ai pas beaucoup de soudure à faire sur ce coup là : j'ai récupéré un set de 3 micros déjà cablés.
En gros, j'ai 3 soudures à faire en tout et pour tout... Pas grand chose quoi.
Enfin, si vous avez un établi pliable, c'est plus pratique que le gros établi du garage :
on tourne très bien autour du corps pendant le ponçage ; on en trouve dès 7 E.
J'aime beaucoup de sticker "ETABLI", pour se rapeller du nom de cette chose au cas où les vapeurs de solvant vous grilleraient vos neuronnes...
Sinon, j'ai resorti les stock de papiers de verre, papier à l'eau, etc..
Grains de 80à 1000 ! )
Une cale à poncer est indispensable pour le corps.
On fait vite des "dépressions" si la pression des doigts est mal maitrisée.
et bien sur la caisse à outils habituelle de tout bon bricoleurs !
Premier jour de vrai boulot !
Fini les courses :
Au programme, ponçage.
Je dégaine ma toute nouvelle ponceuse excentique encore (pour le moment) toute rutilante.
Papier 80.
Vroooooom.
Belle surprise : malgré un vernis très epais et très dure, il ne faut que quelques dizaine minutes pour décaper la table, puis le dos !
Et surtout avec une finition exemplaire. Le bois est très agréable au toucher, le grain du bois pas du tout abimé.
On passe ensuite aux cotés : cela demande beaucoup de vigilence, un coup trop appuyé est vite arrivé.
Reste le probleme épineux de décapages de l'interieur des cornes.
La ponceuse est exclue de par ses dimensions et son manque de précision.
En ponçant à la main, vu l'epaisseur et la dureté du verni, j'aurais mis des jours pour arriver
à un résultat convenable.
Et surtout, j'aurai certainement récolté une bonne tendinite....
Le Dremel m'a bien aidé.
Deux accesoires m'ont servis.
A près plusieurs tests, j'ai selectionné ces deux outils:
pour les parties planes c'est celui là
pour les arretes des cornes, c'est celui ci
Et voici le résultat, sans avoir encore passé de papier de verre plus fin que le 80 !
La vue d'ensemble
et en détail...
La partie la plus délicate, c'est le contour des chanfrains :
Il ne faut pas abimer les courbes et leur continuité.
C'est la qu'on passe le plus de temps.
Pour finir le ponçage du corps, on passe du papier de verre plus fin, à la main.
Pas beaucoup de boulot, ni de temps à passer.
Le résultat est déjà très convenable.
Je ne passerai pas de fondur ou d'enduit.
J'aimerai qu'on devine les dessins de l'erable sous la peinture.
J'espère que ça va marcher ! J'ai pas envie de tout reponcer et recommencer...
Maintenant que le corps est à nu, il faut que je décape le vernis sur la face supérieure du manche pour pouvoir la peindre.
Une fois de plus, la ponceuse excentrique est un outils idéal.
Meme sur la partie recourbée, près du sillet : le bord du disque de ponçage est en effet un peu souple.
Quelques dizaines de secondes on suffit à rendre le bois vierge.
Voila le resultat.
On peut noter le rebouchage de trous des guides-cordes, qui est indétectable au toucher.
Avant de peindre le corps, je vais me faire la main sur une petite surface :
la tête et sa fameuse finition "Matching Headstock" !
Tout d'abord, il faut masquer les parties déjà vernie.
Du scotch bureautique fera parfaitement l'affaire.
Il faut etre precis, mais ça se passe sans difficulté.
Un sac Toys R us pour cacher la touche, et le manche est prêt !
Après avoir lutté 10 mn (!!!) pour virer le capuchon, puis la protection de la valve
me voilà à secouer la bombe de peinture 2 mn comme le précise la notice.
Attention, c'est parti !
Le manche dans la main gauche, la bombe dans la droite.
Je passe des couches extremement fines.
A bonne distance.
Si la bombe est trop près, la peinture s'accumule et il y a de gros risques de coulures.
La peinture sèche très vite. On peut donc faire une multitude de fines couches en peu de temps.
Pas de photos, j'avais les deux mains occupées
Une fois que la couche semble satisfaisante, on laisse sécher tranquillement...
24 h de séchage complet nous conseille la notice.
On va donc attendre.....
Quel va etre le résultat ?
Je vire les scotchac un a un.
Impec.
La peinture est suffisament opaque et elle est assez lisse.
Juste une ou deux petites bavures sur les cotés comme on le voit ici
Elles seront d'ailleurs très faciles à enlever : elles se situent sur une partie déjà vernie...
Une lame de cutter, et on gratte gentiment ; ça part tout seul
La bavure avant / après :
L'autre bavure avant / après :
Juste pour satisfaire ma curiosité, je positionne les décals sur la tete.
D'ailleurs je me rends compte que je ne les avais pas encore montrés...
C'est d'ailleurs la prochaine étape!
Certainement en ligne ce soir
La pose des décalcomanies.
On en trouve sans probleme sur eBay.
A vous de fouiller !
J'ai reçu le mien en 24h.
Avec une petite notice très bien gaulée
Pas de soucis
La qualité est correct.
Il est vernis.
Je rempli un vers d'eau tiede, et j'y plonge le "Original Contour Body"
Environ 30 seconde après, je teste délicatement du pouce et de l'index pour voir si le décal bouge...
Yes !
C'est parti!
Je le sors du verre et l'applique à sa place sur la crosse.
Je verifie l'inclinaison, puis j'éponge avec un chiffon doux non-pelucheux.
Impec. Je suis déjà plus confiant pour la suite.
Meme opération pour le logo.
Eau tiede, test, puis dépose et chiffon doux.
Ca y est, mon manche est redevenu un Fender !
Voilà le resultat
J'ai falli poussé le vice jusqu'a teinté le décal en le plongeant dans du café tiede dilué
pour arriver à ce genre de résultat.
Je vais quand meme pas risquer de tout foirer. On en reste donc à l'eau tiède...
Mais le temps fera peut etre son boulot tout seul dans quelques années graces au UV !.
Avant la peinture du corps, parlons du reliquage de ce corps et de sa peinture,
il faut vous dire que le plupart des essais qui ont eu lieux sur ce forum,
peu m'ont convaincu.
Les coups de tournenis et les passages de ponceuses à bandes non maitrisés, c'est pas très réalistes...
Meme les réalisations du Custom Shop Fender ne me satisfont pas vraiment de ce coté là.
On devine les coups de Dremel qui rebondissent sur le corps par exemple...
Sur ce forum, la Strat '62 Olympic White de Marcel Globule me semble la plus réaliste.
La voici pour ceux qui n'aurait pas suivit ce topic très indispensable :
Et je prefere une peinture non reliquée à un relicage foiré...
Donc à la base, ma strat '58 sera soit en version "closet classic" :
Peu utilisée, donc un verni plutot préservé,
mais avec des marques d'oxydation sur les parties métaliques.
Soit avec un relicage plus poussé si je me sens confiant sur le moment :
Usure de la peinture + coups...
Ponçage, graviers et chute du 2eme étage....
Heu..., non, pas la chute !
Bref, je vais déjà la peindre normalement, du mieux que je peux en tout cas !
La peinture du corps
Après avoir fait la peinture de ta tête, je me sens plus confiant pour réaliser le corps.
Seul petit soucis, je vais devoir passer la peinture au garage.
Et surtout, suspendre la guitare.
Je me vois pas poser la guitare sur le sol, peindre un coté puis la retourner pour faire l'autre coté.
Je vais donc la peindre suspendue, au risque de provoquer des coulures...
Je vais continuer à faire une multitudes de couches très fines ;
j'espère que cette méthode permettera de n'avoir aucune bavures...
J'ai pas envie de passer du temps à poncer des éventuelles coulures...
Nous voilà donc au garage avec la bête suspendue :
C'était la semaine dernière : temps frais 10° et assez humide.
Pas l'idéal pour la peinture. Mais j'ai du emps libre, je suis en vacances !
Autre soucis, le garage est une vieille grange, assez poussiéreuse...
Mais pas le choix : dehors il y a trop de vent, et à la maison,
l'odeur serait trop forte, sans parler des projections de particules de peinture bleue...
Un dernier coups de chiffon propre sur le bois pour enlver les dernières particules non désirées,
on agite la bombe une bonne minute, un petit essai à vide (le premier jet peut contenir de grosses gouttes)
et c'est parti : Pshiiiiiiiit ! ! !
Il faudra 2 ou 3 sessions d'une multitudes de petites couches pour
arriver à un résultat convenable.
La couleur est opaque, peu de relief ou de peau d'orange.
Juste 2 petites amorces de coulures.
Rien de grave.
Meme opaque, on voit encore légèrement le dessin du veinage en jouant avec les reflets,
tout comme je le souhaitais :
Sur cette photo, on voit assez bien le grain de la peinture :
Sur le cul de la guitare, le résultat est impressionnant :
C'est lisse !!! Pas une aspérité !
Le tout, sans aucun ponçage après peinture...
Le vernis de la tête.
Même chose que pour la peinture, je vais d'abord m'occuper de la tête avant le corps...
La surface est tellement petite que ça ne prends que quelques minutes à passer les couches.
Je repose donc le scotch pour masquer les zones déjà vernis, et meme technique que la peinture.
Couches fines sans arrêt.
Voilà à quoi ça ressemble après la permière session de vernis
Ya plus qu'à poncer
Une fois avoir bien séchée, je passe à la phase de ponçage.
Certainement la plus longue phase du projet.
Je sors don le papier fin de la boite à outils.
J'ai un assortiment Norton de 600/800/1000 à l'eau.
Je sais pas si j'ai besoin de 1500 ou plus.
Je veux pas non plus un miroir !
Je decoupe des petits morceaux que je laisse tremper dans un peu d'eau.
C'est partit : à nous deux !
[quote="Dawnrazor"]Voilà donc a quoi ressemble le vernis après un passage au 600 et 800.
Je ne vais pas plus loin, la couche de vernis et celle de peinture sont fines.
A un endroit, le bois commence à réapparaitre.
Pas grave : la mécanique cachera ça, et pour le bord de la crosse,
ça participera au relicage.
Un autre petit soucis :
Il y a un petit "trou" dans le bois.
C'est les fibres du bois qui cachent le truss rod qui ont jouées avec l'humidité de la peinture. A cet endroit, les fibres sont très inclinées et affleurent la surface de la tête. Ca les fragilise, l'epaisseur de cette essence de bois est très fine, donc vulnérable
Pas facile de décrire avec des mots
Une deuxieme couche de vernis sur la tete:
Le resultat va au delà de mes espérences.
Ca brille !!! Trop meme...
Je précise que sur les photos ci dessous,
le vernis est parfaitement sec !
Va falloir que je patine un peut tout ça...
Le vernis du corps.
Meme technique que la peinture :
pendue au garage, une multitude de très fines couches.
On en prends plein les poumons avec les solvants de la bombe...
Séchage une vingtaine d'heure...
Et voilà le résultat avant ponçage :
pour finir, on voit ici la sacrée différence entre la premiere couche brute du corps
et la deuxieme couche brut de la tete...
Ya plus qu'a poncer...
Premier ponçage du corps
Fait au grain 600 et 800 à l'eau.
Pas de soucis, on diminue les reliefs mais pas completement.
Sur ces photo, on voit (mal!) les petits reliefs qui restent...
Tout ce qui brille, ce sont des creux : on peut donc poncer encore pour égaliser tout ça ou, si le vernis est vraiment trop fin, remettre une couche, qui va commencer à combler ces creux.
C'est parti pour une deuxième couches de vernis.
Voici la tête après le ponçage de la seconde couche de vernis.
Papier 800 et 1000 à l'eau.
Les photos ont été prises avant la fin du ponçage, c'est encore plus régulier en vrai.
L'aspect est maintenant lisse mais mat.
Il me reste à passer du polish pour affiner le grain, sans trop faire briller !
A force de poncer, j'ai fini par enlever le contour du décalco !
On dirait maintenant que Fender est fondu dans la masse.
Un vrai faussaire...
Photo prise au début de l'effacement : le bas du F à perdu le contour du décal :
Parlons relicage.
Sur ce forum, beaucoup s'interrogent sur la meilleure façon de viellir les pieces métalliques.
Certains parlent de coca, de vinaigre, et de mélange chimique à "utiliser à vos risques et périls"...
J'ai donc voulu expérimenté quelques méthodes.
Le coca, pas convaincu
Le vinaigre, encore moins.
Les produit dangereux ? Heu... ya des enfants à la maison.
Et je reserve le Destop pour les lavabos !
Bref, je me suis posé la question :
qu'est ce qui corrode le métal...?
Ba... le sel !
Ca à l'air tout con, mais ça marche très bien.
Voilà ma recette personnelle pour la visserie...
J'ai utilisé du gros sel.
Juste parce que j'en ai une boite pleine et que je ne m'en serre jamais en cuisine !!!
Ca doit aussi marcher avec du sel fin de table.
Un bouchon de bouteille en plastique
Du papier de verre à gros grain
Mes vis à reliquer
je frotte la tête très fortement sur le papier de verre pour enlever le chrome.
Le chrome sert avant tout à proterger de la corrosion. Il faut le virer !
J'arrive à ce résultat
Je place les vis dans le bouchon
Je couvre de gros sel
Je mets un peu d'eau
J'attends ! )
Pendant les heures qui suivent, le sels travaille pour moi !
Ces 4 vis sont encore dans leur bouchon, je vous montrerai le resultat plus tard.
Mais voici un autre exemple
Les vis des micros, completement neuves.
Meme manip' que là haut
Au début
A la fin !
Et le résultat :
La plaque de fixation du manche a aussi eu le droit à son bain d'eau salée...
et en lumière réelle, ça donne ça :
Avant d'arriver à ces résultats, j'ai testé plusieur techniques sur l'envers de la plaque de fixation du manche...
Elle est maintenant sacrément corrodée.
Elle a connu le coca, le vinaigre, le sel, le papier de verre mais aussi tout les outils du Dremel !
On voit d'ailleurs les rayures. Tout sauf naturel...
Hier j'ai enfin reçu les mécaniques type Kluson de chez GFS.
22 $, prix imbatable.
Belle finition pour le prix, ça tourne régulièrement et agréablement.
J'espère que ça tiendra bien l'accord.
Le petit hic : les bouton ne sont pas métallique.
Pour un relicage, c'est un peu con.
Les voici (je les prendrai en photo ce soir en détail)
Je vais d'abord tenter de passer un papier de verre très fin (au moins 1000)
sur une petit surface pas trop visible d'un bouton, pour voir si
on peut opacifier ce chrome sans faire apparaitre le plastoc en dessous.
Au cas ou ce ne serait pas beau, va falloir que j'en retrouve d'autres, métalique à 100%
Mais après une petite recherche sur le net, dans les bas prix, c'est souvent du plastique.
On le voit pas cru cette photo, maison repère ça à deux chose :
la jonction axe-bouton, le plastique du bouton est pas très régulier.
sur la tranche du bouton, on voit la marque de la jointure. Deux demi-boutons sont collés autour de l'axe...
Du boulot à prévoir pour la pose de mécaniques type vintage.
Le diamètre des trous des axes.
Les mécaniques Kluson sont prevues pour un diamètre assez petit.
Plus petit que la grande majorité des nouvelles mécanique.
J'avais donc prévu le coup en commandant un set d'adaptation.
http://yhst-50206111187217.sto(...).html
Mais mes trous sont un chouïa plus petits.
Je vais donc ressortir le Dremel pour élargir un peu ces trous.
Va falloir que je fasse gaffe : la peinture et le vernis sont posés.
Surtout ne pas déraper !!
J'avais espéré les recevoir avant le début des travaux pour pouvoir
vérifier ce genre de chose...
Temps pis ! On va faire avec
En circulant sur ce forum on trouve toutes sortes de recettes pour teinter les plastiques.
Certains donnent meme des durées : 2 à 3 heure dans le café, etc...
Mais , moi le premier, on a pu tous verifier qu'il n'y a pas de règles.
Prenons tout d'abord mon pickguard ci dessous :
20 ans d'age, jamais en étui, blanc comme neige !
Le café ?
Une semaine dans un bac à mariner avec une douzaine de capsules nespresso force 10.
Rien. Toujours blanc.
Retour dans le bac.
Ce coup ci, je verse du thé hyper fort, chaud.
Malheur : la chaleur le rend completement mou !!!
Je le sors en me cramant les doigts et j'essaie de lui consever une forme plate.
C'est pas totalement réussi, comme vous pourrez le voir.
Une fois refroidi, il reste 3 jours dans ce thé.
Ya quelques traces beiges, très légères.
Encore un essai au thé :
Je pose moult sachet de thé sur le pickguard.
Je verse de l'eau sur ces sachets, pour concentrer au maximum le tanin.
Voici la photo de l'ensemble.
Ridicule et peu efficace encore, bien que ça se teinte encore très légèrement.
Mais pas de quoi rendre ce pickguard très vintage.
Je m'énerve, je ne trouve pas de solution, et par hasard,
je me saisis de ça qui trainait sur la table.
Les feutres des enfants.
Je prends un bout de sopalin humide, je fait quelques points dessus, et je tamponne
le pickguard, tout en frottant pour egaliser la teinte.
Je suis surpris, le résultat est plus que correct.
Ca tient meme assez bien, chose étonnante car les feutres pour enfants sont
sensés être facilement éffacables.
(celui de la photo n'est pas celui qui à teinté le pickguard,
ce n'est pas du orange mais du marron/beige mais
je ne le trouvais plus pour la photo !!)
Petit à petit, je colore tout le pickguard
pour en arriver là:
Je précise que le relicage n'est pas fini, et que les couleurs naturelles sont moins "oranges" que sur les photos.
Je n'ai pas eu le temps de le reprendre depuis le début du ponçage du corps, mais je devrait pourvoir bien unifier la couleur.
Comme quoi le hasard...
Ca a marché pour moi, je sais pas si ça marchera pour vous...
Ca doit dépendre de la quaité du plastique, des feutres, du tour de main...
Marcel Globule a bien réaliser un pickguard mint sublime avec de la peinture + du décapex.
Pas courant aussi. Il a galéré et il a quand meme trouvé un truc.
Je vous ai parlé des mécaniques type Kluson 1er prix de chez GFS.
Pour un projet sans relicage, c'est impeccable.
Mais ils ne peuvent etre montés sur ma strat '58 : les boutons de méca sont en plastic chromé,
donc pas possible de les vieillir...
Voici à quoi ça ressemble
C'est un style simple et bien dans l'esprit Kluson.
Mais on devine le plastique sous le chrome des boutons en regardant
près de la jonction bouton / axe comme sur ces photos.
Le bouton est aussi en 2 parties accolées, ca se voit nettement sur la tranche.
Et enfin, si on ponce au papier fin 1000, le chrome se raye immédiatement,
et on voit en dessous le plastique, couleur cuivre :
Je vais donc réserver ces méca pour une autre guitare.
Je vais aussi plutot me mettre en recherche de mécaniques type kluson en nickel, un peu plus vintage que le chrome...
Vous avez pu voir pour les plus attentifs d'entre vous que les oeillets ne sont pas bien ajustés.
Le diamètre des oeillets est inférieur au trou.
J'avais donc prévu le coup en commandant en meme temps un kit de conversion.
Mais celui ci est un peu trop large !
L'oeillet d'origine (je pousse avec l'ongle pour accentuer le phénomème)
et la conversion
Dremel est mon ami !
Vous vous souvenez de mes vis dans le bouchon plien de gros sel ?
Après etre passé par ce stade :
on est arrivé à ça :
Une fois rincées à l'eau clair ça ressemble à ça :
On essuie avec un chiffon pour virer l'eau et le reste de corrosion en trop, et ça ressemble à ça :
Bon, je suis pas pleinement satisfait de l'effet.
C'est plutot noir au centre, peu corrodé autour...
La matière de la piece à reliquer peut fait vraiment varier le résultat.
Faut tester, et recommencer si besoin.
J'ai un autre set de vis pour le manche.
Je vais voir si je tente l'opération sur elles...
Meme méthode pour le guide corde, le tout en image :
On ponce....
On recouvre de sel...
On arrose...
Ca travail tout seul. Jolie croute de sel !
On casse le sel...
AVANT :
APRES :
Faut que je paufine l'effet. C'est un peu fort pour le guide-corde.
Voilà le papillon guide-corde de près.
La rouille est un peu trop présente à mon goût.
C'est pas une pièce qui est senséé être très corrodée.
Je vais peut etre le gratter pour virer un peu de rouille...
Le ponçage de la deuxième couche de vernis est maintenant presque terminé.
Finalement, je ne vais certainement pas mettre une troisième couche:
le résultat me convient parfaitement.
J'ai donc fini au papier à l'eau au grain 1000.
Je ne vais pas faire plus fin, je ne veux pas une finition miroir.
Le vernis est bien patiné.
Je vais faire un essai avec du polish pour égaliser tout ça.
Mais rien qu'avec un chiffon doux, en frottant comme une brute,
on arrive à la brillance idéale.
Ce WE je vous ferait des photos du vernis.
On distingue toujours de micro fissures dans le vernis.
Surtout sur la cornes supérieur comme je vous disais,
mais aussi à d'autres endroits du corps.
Petit à petit, le vernis dois travailler doucement.
Toujours pas reçu mon vibrato (rupture de stock) de chez GFS.
Si le corps est prêt avant la réception, je montrais donc le vibrato de ma Strat MIJ '87.
Voici enfin des photos du vernis.
Globalement, c'est pas facile de faire des photos du corps entier,
on ne distingue pas vraiment le vernis.
J'ai fais des zooms très serrés pour que vous puissiez voir
la patine et les craquelures dont je vous parlais.
Pour info : je n'ai pas totalement fini de poncer entièrement le corps.
Il me reste à appliquer le polish que j'ai acheté ce matin.
Allez, des images :
La lumière est pas terrible mais on distingue le vernis légèrement craqué sur la corne inférieure
Gros plan
La patine du vernis.
Le vernis en attente de polish.
Oui je sais c'est flou !
L'APN à du mal à faire le point sur ce genre de surface...
Les craquelures de la tête...
Le vernis n'est pas vraiment "craqué" mais il se forme de grandes lignes,
à peine perceptibles au doigts.
Juste avec certains angles de lumière.
Le vernis à été posé il ya une dizaine de jours. Depuis, il n'a subit aucun choc thermique.
Il était dans le flight case, à l'abis de la lumiere. Etonnant comme phénomène.
C'est peut être comme vous l'évoquiez une réaction avec la peinture,
mais sur le corps, la réaction est pour le moment assez localisée...
Prochaine étape : un coup de polish sur la tête pour voir si le résultat
est positif.
J'ai donc acheté ce matin du polish chez Norauto.
Premier prix, environ 5E.
J'ai hésité entre le polish et le lustrant.
Comme je voulais pas que ça brille trop, j'ai donc pris le premier des deux.
Une noix sur un morceau de coton, j'applique et je tourne régulièrement en cercles.
15 secondes, pas plus, uniquement sur le bout de la crosse pour faire un essai.
On attends 30 seconde l'apparition d'une fine pellicule blanche,
puis on essuie avec un chiffon doux.
Oulàlà !!!
C'est devenu lisse comme un miroir !!!
Ultra éfficace...
Mais pas très vintage !
Regardez :
Les fissures sont toujours là !
Non, franchement, ça brille trop :
Je vais donc repassez un coup de papier à l'eau 1000,
puis passer du coton ou un chiffon doux pour lustrer à la main,
l'effet était beaucoup plus naturel.
Retour en arrière.
J'ai bien fait de prendre du premier prix pour le polish !
Un petit post pour vous montrer les mécaniques Kluson que j'ai reçues samedi.
Acheté sur eBay en Allemagne.
C'est l'investissement le plus cher pour cette guitare.
je me suis laché : 50 E
On trouve pas mal de Kluson pour beaucoup moins chers sur le net.
J'en avais vu pas mal à une trentaine d'euro.
On en trouve à Singapour, Hong Kong, Australie... )
Si j'ai choisis celles à 50 E c'est qu'elles sont déjà reliquées.
J'ai pas trop d'expérience pour oxyder du nickel, donc j'ai
préféré les prendre déjà patinées.
C'est très réaliste comme vous pouvez le voir.
A savoir : outre une oxydation certainement dû à différents bains chimiques,
Ils ajoutent des petites taches de peinture verte et marron.
(façon brosse à dent frottée)
J'ai viré tout ça avec l'ongle.
Faut pas qu'ils en fasse trop non plus !
Pour info, j'ai fait des photos comparatives des méca Kluson originales
et des méca GFS premiers prix.
Difficile de comparer objectivement les deux finitions:
L'une est en nickel, l'autre chromée.
Mais on voit bien que le dessin des GFS est beaucoup plus grossier.
Cela dit, ça reste un bon choix et pas cher, pour un projet plus simple,
sans relicage.
Elle vont rapidement trouver place sur ma Jagmaster :
J'en profiterai d'ailleurs pour poncer la tête et virer le logo.
Je commence à avoir de l'expérience en ponçage de tête ! )
Bon, le projet est (presque) finie.
Hier j'ai passé une bonne partie de la journée à résoudre les derniers petits problèmes
qui se sont posés, à reliquer la tête et le corps, à assembler le tout.
J'ai d'abord commencé par le problème de taille non standard des oeillets de mécaniques.
Les oeillets livrés avec les oeillet Kluson reliqués sont très beaux, mais malheureusement trop petits pour les installer
sur la tête. Les voici :
Il a donc fallu que j'installe le kit de conversion GFS, qui, en plus d'etre moins beau,
ne correspondait pas non plus aux cotes des trous de la tête.
Il a donc fallu agrandir ces trou avec un foret de diamètre légèrement supérieur.
L'autre problème de ces oueillets, c'est que l'axe des Kluson est lui légerement supérieur au diamètre du trou intérieur des oeillets !
J'ai agrandi petit à petit ces diamètres avec des forets en augmentant la taille de 1/10eme en 1/10eme
jusqu'a ce que l'axe puisse passer et tourner librement
Voici les deux oeillets après usinage
C'est moins beau, un peu trop moderne, mais on fait avec les moyens du bord...
Etape suivante, reponcer la tête.
Le coup de polish l'vait rendu lisse comme un miroir,
vraiment pas dans l'esprit de la guitare que je modifie...
Ca prends 30 secondes au papier à l'eau grain 1000.
Un petit coup de chiffon bien appuyé pour patiner tout ça.
Impec.
Je retourne le manche, pour reboucher les trous des vis des anciennes mécaniques.
Ils seront à priori à peine visibles, cachés sous les Kluson, mais autant ne pas les voir
s'ils dépasse un peu au moment de la pose finale des nouvelles mécaniques.
Matériel : Cure dents en bois, pince coupante, cyano.
Ca donne ça. Je ne cherche pas à les camoufler plus, c'est juste histoire de na pas avoir de trou.
Les nouveaux oeillets son vraiment trop neuf, ça brille trop.
Le problème, c'est qu'il sont dans un alliage qui ne rouille pas.
Le sel n'y a rien fait, exit le vinaigre ou le coca aussi.
Solution de secour, les feutres.
Avantage, c'est reversible.
Mise en couleur
Ensuite on essaie plsusier technique pour alléger tout ça...
Coton tige...
... ou tournevis !
Finalement c'est un mix des deux qui amène à ça :
Le plus dure c'est d'avoir une homogénéité avec les 6 oeillets...
Ensuite, il faut emboiter les oeillets dans les trous de la tête.
J'ai laissé un diamètre légèrement inférieur au trou pour que les oeillets
puissent être bien maintenus.
Mais pour les enfoncer jusqu'au bout, j'évite de prendre un marteau ou un maillet.
Le vernis risquerait peut etre d'éclater autour...
La solution la plus douce :
mettre la tête sans un étau, (la protéger bien sur) puis resserer doucement pour que l'oeillet se place très doucement.
Voilà les oeillets en place...
Avant de poser les mécaniques, j'ai commence le relicage de la tête.
A part un peu de papier de verre, le moyen de faire des pocks "naturels", c'est tout simplement le cutter.
On enfonce la lame et on fait sauter le vernis...
Vu de près, à 2 cm, ça manque peut etre de réalisme, mais en reculant, ça fait bien illusion
Je pose les Kluson.
Avant tout, je fais des trous à la perceuse avec une mèche très fine.
Ya plus qu'a les fixer !
Quelques vues de dessous :
Et avec un peu de soleil !
Le relicage des plastique...
Comme tout le monde j'ai tenté le café (fort)
Et le résultat est pas assez marqué pour ce projet...
Finalement, j'ai récupéré un set de potards couleur crème.
Il a fallu les cradouiller un peu pour etre plus réaliste.
Un peu de papier de verre très fin.
Pas de café. Du feutre gris !
Avant / après :
Pour les caches micros, pas grand chose à faire.
Juste un peu de papier de verre pour les ternir un peu.
Si on assemble le tout, ça donne ça :
Pour le vibrato, j'ai pas eu le choix.
J'ai toujours pas reçu celui de GFS, donc j'ai "emprunté" le bloc vibrato de ma Strat MIJ '87.
C'est de cette guitare que vient le manche et le pickguard.
J'ai installé le manche de ma Jagmaster sur cette strat.
C'est un assemblage terrible.
C'est LA guitare que je préfère, au niveau son et niveau confort...
Le relicage du corps...
Le cutter est mon ami !
Pour éclater le vernis, ya rien de mieux...
Pour créer des petits chocs, des petits enfoncements,
j'ai trouvé une technique très... archaïque.
J'ai appuyé les parties à abimer sur un mur en ciment.
Les petites aspérités du ciment ont déformées le vernis...
Lorsqu'on voit du bois, c'est le cutter, si on en voit pas c'est le mur !
On voit bien le vernis qui avait craqué la semaine dernière sur la première :
Pour le dessous, j'ai taper le corps par terre sur un chemin en gravier...
Ca donne ça :
Quelques détails en vracs :
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai installer le guide-cordes
Des détails du vernis sur la tête
Les derniers détails avant la présentation finale :
Et voici le résultat presque final.
J'ai encore des petites zones à affiner, mais j'ai eu ma dose de lutherie ce week end...
Pour le moment, elle me satisfait pleinement !
Au début du projet, j'avais hésité à ajouter une pin-up sur la table, bien dans l'esprit 50's de la guitare.
Finalement, j'ai préféré ne rien mettre pour le moment, mais m'amuser avec la retouche d'image
pour voir ce que cela pouvait donner.
En voici parmis d'autres :
Une petite version pour les plus de 18 ans :
Et celle pour les plus de 12 ans :
La meme avec l'autocollant reliqué :
et le détail :
[
Le relicage ne me plaisait plus. J'ai donc fait une update en forcant sur l'usure de l'avant bras et sur le trajet du médiator. J'ai surtout utilise le dremel pour ça.
Changement du pickguard au passage. Avec le tortoise, ça me plait bien
Pour les détails du changement, le mieux c'est de voir du coté de "la taverne du bilouteur", j'ai mis plus de photos :
https://www.guitariste.com/for(...)14674
[edit 02-04-07]
Ca y est, le projet est maintenant fini, voici cette Stratocaster Relic 1958 Sonic Blue avec les dernières modifications.
Les couleurs de la tête et du corps sont normalement identiques.
J'ai juste refait les photos du corps, avec des réglages plus réaliste pour le rendu de la couleur. D'ou les différences de ci dessous. J'essaierai de faire de vrai bonnes photos de l'ensemble un peu plus tard...
Les parties où les bois réapparaissaient ont été teinté à l'huile de lin pour foncer les fibres qui étaient trop blanches.
Voici le flight case en finition tweed
et le cache vibrato pour mettre en valeur le coté 50's
******************************************************
J'ouvre ce topic pour vous faire suivre la réalisation d'une strat relic 1958 Matching Headstock,
coloris Sonic Blue, avec relicage léger.
Mes crises de d'achats compulsifs étant sérieusement compromis par un budget sérré,
j'ai donc décidé de m'offrir une nouvelle guitare avec ce que j'avais en
stock à la maison et les moyens du bord.
Etant un grand amateur de Fender et des Stratocaster en particulier,
c'est donc sur ce modèle que j'ai décidé de faire une bilouterie qui sera,
j'espère, réussie.
Depuis quelques temps, les modèles avec touche Rosewood
+ la tête peinte (matching headstock) retiennent mon attention.
Pas vraiment celle de couleur noire (ex : Aerodyne),
mais plutot celle dans des couleurs bien rétro : Fiesta red,
Daphné Blue, Sonic Blue.
J'ai modélisé sur le site Kisekae, ma future strat:
Voici également un modèle qui devrait m'inspirer.
Ou celle ci :
Le problème, c'est que je n'ai qu'un manche mapple en stock,
et pas question d'investir dans un autre manche pour le moment.
Va pour le manche mapple, meme si je pensais au depart
que les Matching Headstock etait uniquement dispo
sur des manche palissandre.
Finallement, j'ai trouvé sur le net une photo d'une
Fender Custom Shop 1958 Fiesta Red avec un vrai manche erable
de série !
Je ne serai donc pas si éloigné de la réalité.
Faut vous dire que je ne souhaite pas à tout prix
etre "historiquement exacte".
Je fais cette strat pour me faire plaisir,
pour faire de la lutherie d'amateur, et passer du bon temps
pendant et après.
J'ai commencé le travail, je vais donc au fil des prochains jours
vous montrer ça en texte et en photos !
J'ai donc un manche erable, 21 cases, d'une Fender Strat de 1987, MIJ.
L'anecdote : j'ai cette strat depuis 1995. L'ancien propriétaire avait gratté de Made In Japan sur la tete...
S'il avait su que ce serait devenu très "hype" 10 ans plus tard....
Bref, je n'aime pas trop les touche en erable, et le profil du manche est en D assez marqué, bien roots...
Loin du confort des manches en C actuels.
Ce manche à donc quitté sa strat d'origine il y a un an pour le placard, et a été remplacé par un manche Palissandre.
Il n'attendait qu'un belle occasion pour sortir.
Le corps, lui a été acheté sur eBay, une trentaine d'euro.
Certainement Aulne [edit], 4 parties !
No Name, daté de juin 1997 selon la gravure au talon.
Le vernis est trèèès épais et pas super bien fini.
Du boulot en perspective pour faire réapparaitre le bois à l'air libre.
A part un ou deux petits pets, rien a redire, je suis content de l'investissement.
Le veinage est pas trop moche, juste un noeud sur le dos...
Une bonne base, saine.
Le pickguard est celui de la start MIJ. Meme date que le manche donc.
Il est monoply, 8 trous et très blanc !
Pendant 10 ans la guitare etait pendue sur un stand :
pas de décoloration !
Alors que les potards et caches micros ont pris une belle teinte crème...
Je vais donc devoir le reliquer...
Mais comme vous le verrez par la suite, le thé ou le café triple dose n'ont eu aucun impact sur lui...
J'ai cherché une solution, j'ai aussi commis des erreurs...
Finalement j'ai trouvé MA solution. Plutot cocasse.
Vous attendrez pour savoir !
Revenons au manche...
Au programme, changement de mécanique. Trop modernes.
J'ai commandé chez GFS des imitation Kluson que je devrais reliquer.
Je vire aussi les 2 guides cordes à roulements pour n'en mettre qu'un, plus vintage, comme sur les premières strats.
Il a fallu que je rebouches les deux trous de ces guides cordes.
Facile : des cures-dents en bois et la SuperGlue 3 sont mes amis !
On coupe des sections de cures-dents (pour eviter les parties pointues),
on remplit les trous avec le glue,
on met en plcace les cures-dents,
puis on attends que ça sèche.
Ensuite, on prends une lame de cutter et on egalise le tout.
Pour le moment, c'est pas présentable, mais on verra par la suite pour faire une finition invisible sous la peinture..
J'ai acheté sur eBay un décalco Fender "Spaghetti" + "original contour body"
La qualité est correcte, reste à voir comment va se dérouler la pose sur une tête peinte...
Les frettes sont assez usées, mais le manche reste parfaitement jouable et juste.
Le matériel :
J'ai profité d'une foire au bricolage chez E.Leclerc pour acheter des outils
qui me manquaient et qui me semblent très utiles pour la lutherie amateur.
A savoir : une ponceuse excentrique.
Quand on voit la forme d'une stratocaster,
on se dit que ce serait con d'abimer les courbes avec un ponçage inadapté.
Exit donc ma ponceuse vibrante sur ce coup là.
18 E la ponceuse excentrique avec 10 abrasifs, c'est dans mes moyens.
Ensuite, un coffret mini-perceuse type Dremel. 21 Euro avec 165 (!) accessoires.
Tres bonne qualité pour le prix. Pour le relicage des pieces métaliques
et le ponçage des parties déliquates du corps.
Pour le relicage, j'ai fait des essais. C'est à utiliser avec précaution.
On arrive vite à un effet très artificiel.
Pour le ponçage, vous verrez par la suite que ça m'a été vraiment utile,
mais il faut egalement faire des essais sur des partie cachées de la guitare
pour trouver le bon accessoire au bon endroit.
Un fer à souder, 3 E, pour remplacer mon vieux fer (made in USA, 1973 !).
(photo à venir)
J'ai pas beaucoup de soudure à faire sur ce coup là : j'ai récupéré un set de 3 micros déjà cablés.
En gros, j'ai 3 soudures à faire en tout et pour tout... Pas grand chose quoi.
Enfin, si vous avez un établi pliable, c'est plus pratique que le gros établi du garage :
on tourne très bien autour du corps pendant le ponçage ; on en trouve dès 7 E.
J'aime beaucoup de sticker "ETABLI", pour se rapeller du nom de cette chose au cas où les vapeurs de solvant vous grilleraient vos neuronnes...
Sinon, j'ai resorti les stock de papiers de verre, papier à l'eau, etc..
Grains de 80à 1000 ! )
Une cale à poncer est indispensable pour le corps.
On fait vite des "dépressions" si la pression des doigts est mal maitrisée.
et bien sur la caisse à outils habituelle de tout bon bricoleurs !
Premier jour de vrai boulot !
Fini les courses :
Au programme, ponçage.
Je dégaine ma toute nouvelle ponceuse excentique encore (pour le moment) toute rutilante.
Papier 80.
Vroooooom.
Belle surprise : malgré un vernis très epais et très dure, il ne faut que quelques dizaine minutes pour décaper la table, puis le dos !
Et surtout avec une finition exemplaire. Le bois est très agréable au toucher, le grain du bois pas du tout abimé.
On passe ensuite aux cotés : cela demande beaucoup de vigilence, un coup trop appuyé est vite arrivé.
Reste le probleme épineux de décapages de l'interieur des cornes.
La ponceuse est exclue de par ses dimensions et son manque de précision.
En ponçant à la main, vu l'epaisseur et la dureté du verni, j'aurais mis des jours pour arriver
à un résultat convenable.
Et surtout, j'aurai certainement récolté une bonne tendinite....
Le Dremel m'a bien aidé.
Deux accesoires m'ont servis.
A près plusieurs tests, j'ai selectionné ces deux outils:
pour les parties planes c'est celui là
pour les arretes des cornes, c'est celui ci
Et voici le résultat, sans avoir encore passé de papier de verre plus fin que le 80 !
La vue d'ensemble
et en détail...
La partie la plus délicate, c'est le contour des chanfrains :
Il ne faut pas abimer les courbes et leur continuité.
C'est la qu'on passe le plus de temps.
Pour finir le ponçage du corps, on passe du papier de verre plus fin, à la main.
Pas beaucoup de boulot, ni de temps à passer.
Le résultat est déjà très convenable.
Je ne passerai pas de fondur ou d'enduit.
J'aimerai qu'on devine les dessins de l'erable sous la peinture.
J'espère que ça va marcher ! J'ai pas envie de tout reponcer et recommencer...
Maintenant que le corps est à nu, il faut que je décape le vernis sur la face supérieure du manche pour pouvoir la peindre.
Une fois de plus, la ponceuse excentrique est un outils idéal.
Meme sur la partie recourbée, près du sillet : le bord du disque de ponçage est en effet un peu souple.
Quelques dizaines de secondes on suffit à rendre le bois vierge.
Voila le resultat.
On peut noter le rebouchage de trous des guides-cordes, qui est indétectable au toucher.
Avant de peindre le corps, je vais me faire la main sur une petite surface :
la tête et sa fameuse finition "Matching Headstock" !
Tout d'abord, il faut masquer les parties déjà vernie.
Du scotch bureautique fera parfaitement l'affaire.
Il faut etre precis, mais ça se passe sans difficulté.
Un sac Toys R us pour cacher la touche, et le manche est prêt !
Après avoir lutté 10 mn (!!!) pour virer le capuchon, puis la protection de la valve
me voilà à secouer la bombe de peinture 2 mn comme le précise la notice.
Attention, c'est parti !
Le manche dans la main gauche, la bombe dans la droite.
Je passe des couches extremement fines.
A bonne distance.
Si la bombe est trop près, la peinture s'accumule et il y a de gros risques de coulures.
La peinture sèche très vite. On peut donc faire une multitude de fines couches en peu de temps.
Pas de photos, j'avais les deux mains occupées
Une fois que la couche semble satisfaisante, on laisse sécher tranquillement...
24 h de séchage complet nous conseille la notice.
On va donc attendre.....
Quel va etre le résultat ?
Je vire les scotchac un a un.
Impec.
La peinture est suffisament opaque et elle est assez lisse.
Juste une ou deux petites bavures sur les cotés comme on le voit ici
Elles seront d'ailleurs très faciles à enlever : elles se situent sur une partie déjà vernie...
Une lame de cutter, et on gratte gentiment ; ça part tout seul
La bavure avant / après :
L'autre bavure avant / après :
Juste pour satisfaire ma curiosité, je positionne les décals sur la tete.
D'ailleurs je me rends compte que je ne les avais pas encore montrés...
C'est d'ailleurs la prochaine étape!
Certainement en ligne ce soir
La pose des décalcomanies.
On en trouve sans probleme sur eBay.
A vous de fouiller !
J'ai reçu le mien en 24h.
Avec une petite notice très bien gaulée
Pas de soucis
La qualité est correct.
Il est vernis.
Je rempli un vers d'eau tiede, et j'y plonge le "Original Contour Body"
Environ 30 seconde après, je teste délicatement du pouce et de l'index pour voir si le décal bouge...
Yes !
C'est parti!
Je le sors du verre et l'applique à sa place sur la crosse.
Je verifie l'inclinaison, puis j'éponge avec un chiffon doux non-pelucheux.
Impec. Je suis déjà plus confiant pour la suite.
Meme opération pour le logo.
Eau tiede, test, puis dépose et chiffon doux.
Ca y est, mon manche est redevenu un Fender !
Voilà le resultat
J'ai falli poussé le vice jusqu'a teinté le décal en le plongeant dans du café tiede dilué
pour arriver à ce genre de résultat.
Je vais quand meme pas risquer de tout foirer. On en reste donc à l'eau tiède...
Mais le temps fera peut etre son boulot tout seul dans quelques années graces au UV !.
Avant la peinture du corps, parlons du reliquage de ce corps et de sa peinture,
il faut vous dire que le plupart des essais qui ont eu lieux sur ce forum,
peu m'ont convaincu.
Les coups de tournenis et les passages de ponceuses à bandes non maitrisés, c'est pas très réalistes...
Meme les réalisations du Custom Shop Fender ne me satisfont pas vraiment de ce coté là.
On devine les coups de Dremel qui rebondissent sur le corps par exemple...
Sur ce forum, la Strat '62 Olympic White de Marcel Globule me semble la plus réaliste.
La voici pour ceux qui n'aurait pas suivit ce topic très indispensable :
Et je prefere une peinture non reliquée à un relicage foiré...
Donc à la base, ma strat '58 sera soit en version "closet classic" :
Peu utilisée, donc un verni plutot préservé,
mais avec des marques d'oxydation sur les parties métaliques.
Soit avec un relicage plus poussé si je me sens confiant sur le moment :
Usure de la peinture + coups...
Ponçage, graviers et chute du 2eme étage....
Heu..., non, pas la chute !
Bref, je vais déjà la peindre normalement, du mieux que je peux en tout cas !
La peinture du corps
Après avoir fait la peinture de ta tête, je me sens plus confiant pour réaliser le corps.
Seul petit soucis, je vais devoir passer la peinture au garage.
Et surtout, suspendre la guitare.
Je me vois pas poser la guitare sur le sol, peindre un coté puis la retourner pour faire l'autre coté.
Je vais donc la peindre suspendue, au risque de provoquer des coulures...
Je vais continuer à faire une multitudes de couches très fines ;
j'espère que cette méthode permettera de n'avoir aucune bavures...
J'ai pas envie de passer du temps à poncer des éventuelles coulures...
Nous voilà donc au garage avec la bête suspendue :
C'était la semaine dernière : temps frais 10° et assez humide.
Pas l'idéal pour la peinture. Mais j'ai du emps libre, je suis en vacances !
Autre soucis, le garage est une vieille grange, assez poussiéreuse...
Mais pas le choix : dehors il y a trop de vent, et à la maison,
l'odeur serait trop forte, sans parler des projections de particules de peinture bleue...
Un dernier coups de chiffon propre sur le bois pour enlver les dernières particules non désirées,
on agite la bombe une bonne minute, un petit essai à vide (le premier jet peut contenir de grosses gouttes)
et c'est parti : Pshiiiiiiiit ! ! !
Il faudra 2 ou 3 sessions d'une multitudes de petites couches pour
arriver à un résultat convenable.
La couleur est opaque, peu de relief ou de peau d'orange.
Juste 2 petites amorces de coulures.
Rien de grave.
Meme opaque, on voit encore légèrement le dessin du veinage en jouant avec les reflets,
tout comme je le souhaitais :
Sur cette photo, on voit assez bien le grain de la peinture :
Sur le cul de la guitare, le résultat est impressionnant :
C'est lisse !!! Pas une aspérité !
Le tout, sans aucun ponçage après peinture...
Le vernis de la tête.
Même chose que pour la peinture, je vais d'abord m'occuper de la tête avant le corps...
La surface est tellement petite que ça ne prends que quelques minutes à passer les couches.
Je repose donc le scotch pour masquer les zones déjà vernis, et meme technique que la peinture.
Couches fines sans arrêt.
Voilà à quoi ça ressemble après la permière session de vernis
Ya plus qu'à poncer
Une fois avoir bien séchée, je passe à la phase de ponçage.
Certainement la plus longue phase du projet.
Je sors don le papier fin de la boite à outils.
J'ai un assortiment Norton de 600/800/1000 à l'eau.
Je sais pas si j'ai besoin de 1500 ou plus.
Je veux pas non plus un miroir !
Je decoupe des petits morceaux que je laisse tremper dans un peu d'eau.
C'est partit : à nous deux !
[quote="Dawnrazor"]Voilà donc a quoi ressemble le vernis après un passage au 600 et 800.
Je ne vais pas plus loin, la couche de vernis et celle de peinture sont fines.
A un endroit, le bois commence à réapparaitre.
Pas grave : la mécanique cachera ça, et pour le bord de la crosse,
ça participera au relicage.
Un autre petit soucis :
Il y a un petit "trou" dans le bois.
C'est les fibres du bois qui cachent le truss rod qui ont jouées avec l'humidité de la peinture. A cet endroit, les fibres sont très inclinées et affleurent la surface de la tête. Ca les fragilise, l'epaisseur de cette essence de bois est très fine, donc vulnérable
Pas facile de décrire avec des mots
Une deuxieme couche de vernis sur la tete:
Le resultat va au delà de mes espérences.
Ca brille !!! Trop meme...
Je précise que sur les photos ci dessous,
le vernis est parfaitement sec !
Va falloir que je patine un peut tout ça...
Le vernis du corps.
Meme technique que la peinture :
pendue au garage, une multitude de très fines couches.
On en prends plein les poumons avec les solvants de la bombe...
Séchage une vingtaine d'heure...
Et voilà le résultat avant ponçage :
pour finir, on voit ici la sacrée différence entre la premiere couche brute du corps
et la deuxieme couche brut de la tete...
Ya plus qu'a poncer...
Premier ponçage du corps
Fait au grain 600 et 800 à l'eau.
Pas de soucis, on diminue les reliefs mais pas completement.
Sur ces photo, on voit (mal!) les petits reliefs qui restent...
Tout ce qui brille, ce sont des creux : on peut donc poncer encore pour égaliser tout ça ou, si le vernis est vraiment trop fin, remettre une couche, qui va commencer à combler ces creux.
C'est parti pour une deuxième couches de vernis.
Voici la tête après le ponçage de la seconde couche de vernis.
Papier 800 et 1000 à l'eau.
Les photos ont été prises avant la fin du ponçage, c'est encore plus régulier en vrai.
L'aspect est maintenant lisse mais mat.
Il me reste à passer du polish pour affiner le grain, sans trop faire briller !
A force de poncer, j'ai fini par enlever le contour du décalco !
On dirait maintenant que Fender est fondu dans la masse.
Un vrai faussaire...
Photo prise au début de l'effacement : le bas du F à perdu le contour du décal :
Parlons relicage.
Sur ce forum, beaucoup s'interrogent sur la meilleure façon de viellir les pieces métalliques.
Certains parlent de coca, de vinaigre, et de mélange chimique à "utiliser à vos risques et périls"...
J'ai donc voulu expérimenté quelques méthodes.
Le coca, pas convaincu
Le vinaigre, encore moins.
Les produit dangereux ? Heu... ya des enfants à la maison.
Et je reserve le Destop pour les lavabos !
Bref, je me suis posé la question :
qu'est ce qui corrode le métal...?
Ba... le sel !
Ca à l'air tout con, mais ça marche très bien.
Voilà ma recette personnelle pour la visserie...
J'ai utilisé du gros sel.
Juste parce que j'en ai une boite pleine et que je ne m'en serre jamais en cuisine !!!
Ca doit aussi marcher avec du sel fin de table.
Un bouchon de bouteille en plastique
Du papier de verre à gros grain
Mes vis à reliquer
je frotte la tête très fortement sur le papier de verre pour enlever le chrome.
Le chrome sert avant tout à proterger de la corrosion. Il faut le virer !
J'arrive à ce résultat
Je place les vis dans le bouchon
Je couvre de gros sel
Je mets un peu d'eau
J'attends ! )
Pendant les heures qui suivent, le sels travaille pour moi !
Ces 4 vis sont encore dans leur bouchon, je vous montrerai le resultat plus tard.
Mais voici un autre exemple
Les vis des micros, completement neuves.
Meme manip' que là haut
Au début
A la fin !
Et le résultat :
La plaque de fixation du manche a aussi eu le droit à son bain d'eau salée...
et en lumière réelle, ça donne ça :
Avant d'arriver à ces résultats, j'ai testé plusieur techniques sur l'envers de la plaque de fixation du manche...
Elle est maintenant sacrément corrodée.
Elle a connu le coca, le vinaigre, le sel, le papier de verre mais aussi tout les outils du Dremel !
On voit d'ailleurs les rayures. Tout sauf naturel...
Hier j'ai enfin reçu les mécaniques type Kluson de chez GFS.
22 $, prix imbatable.
Belle finition pour le prix, ça tourne régulièrement et agréablement.
J'espère que ça tiendra bien l'accord.
Le petit hic : les bouton ne sont pas métallique.
Pour un relicage, c'est un peu con.
Les voici (je les prendrai en photo ce soir en détail)
Je vais d'abord tenter de passer un papier de verre très fin (au moins 1000)
sur une petit surface pas trop visible d'un bouton, pour voir si
on peut opacifier ce chrome sans faire apparaitre le plastoc en dessous.
Au cas ou ce ne serait pas beau, va falloir que j'en retrouve d'autres, métalique à 100%
Mais après une petite recherche sur le net, dans les bas prix, c'est souvent du plastique.
On le voit pas cru cette photo, maison repère ça à deux chose :
la jonction axe-bouton, le plastique du bouton est pas très régulier.
sur la tranche du bouton, on voit la marque de la jointure. Deux demi-boutons sont collés autour de l'axe...
Du boulot à prévoir pour la pose de mécaniques type vintage.
Le diamètre des trous des axes.
Les mécaniques Kluson sont prevues pour un diamètre assez petit.
Plus petit que la grande majorité des nouvelles mécanique.
J'avais donc prévu le coup en commandant un set d'adaptation.
http://yhst-50206111187217.sto(...).html
Mais mes trous sont un chouïa plus petits.
Je vais donc ressortir le Dremel pour élargir un peu ces trous.
Va falloir que je fasse gaffe : la peinture et le vernis sont posés.
Surtout ne pas déraper !!
J'avais espéré les recevoir avant le début des travaux pour pouvoir
vérifier ce genre de chose...
Temps pis ! On va faire avec
En circulant sur ce forum on trouve toutes sortes de recettes pour teinter les plastiques.
Certains donnent meme des durées : 2 à 3 heure dans le café, etc...
Mais , moi le premier, on a pu tous verifier qu'il n'y a pas de règles.
Prenons tout d'abord mon pickguard ci dessous :
20 ans d'age, jamais en étui, blanc comme neige !
Le café ?
Une semaine dans un bac à mariner avec une douzaine de capsules nespresso force 10.
Rien. Toujours blanc.
Retour dans le bac.
Ce coup ci, je verse du thé hyper fort, chaud.
Malheur : la chaleur le rend completement mou !!!
Je le sors en me cramant les doigts et j'essaie de lui consever une forme plate.
C'est pas totalement réussi, comme vous pourrez le voir.
Une fois refroidi, il reste 3 jours dans ce thé.
Ya quelques traces beiges, très légères.
Encore un essai au thé :
Je pose moult sachet de thé sur le pickguard.
Je verse de l'eau sur ces sachets, pour concentrer au maximum le tanin.
Voici la photo de l'ensemble.
Ridicule et peu efficace encore, bien que ça se teinte encore très légèrement.
Mais pas de quoi rendre ce pickguard très vintage.
Je m'énerve, je ne trouve pas de solution, et par hasard,
je me saisis de ça qui trainait sur la table.
Les feutres des enfants.
Je prends un bout de sopalin humide, je fait quelques points dessus, et je tamponne
le pickguard, tout en frottant pour egaliser la teinte.
Je suis surpris, le résultat est plus que correct.
Ca tient meme assez bien, chose étonnante car les feutres pour enfants sont
sensés être facilement éffacables.
(celui de la photo n'est pas celui qui à teinté le pickguard,
ce n'est pas du orange mais du marron/beige mais
je ne le trouvais plus pour la photo !!)
Petit à petit, je colore tout le pickguard
pour en arriver là:
Je précise que le relicage n'est pas fini, et que les couleurs naturelles sont moins "oranges" que sur les photos.
Je n'ai pas eu le temps de le reprendre depuis le début du ponçage du corps, mais je devrait pourvoir bien unifier la couleur.
Comme quoi le hasard...
Ca a marché pour moi, je sais pas si ça marchera pour vous...
Ca doit dépendre de la quaité du plastique, des feutres, du tour de main...
Marcel Globule a bien réaliser un pickguard mint sublime avec de la peinture + du décapex.
Pas courant aussi. Il a galéré et il a quand meme trouvé un truc.
Je vous ai parlé des mécaniques type Kluson 1er prix de chez GFS.
Pour un projet sans relicage, c'est impeccable.
Mais ils ne peuvent etre montés sur ma strat '58 : les boutons de méca sont en plastic chromé,
donc pas possible de les vieillir...
Voici à quoi ça ressemble
C'est un style simple et bien dans l'esprit Kluson.
Mais on devine le plastique sous le chrome des boutons en regardant
près de la jonction bouton / axe comme sur ces photos.
Le bouton est aussi en 2 parties accolées, ca se voit nettement sur la tranche.
Et enfin, si on ponce au papier fin 1000, le chrome se raye immédiatement,
et on voit en dessous le plastique, couleur cuivre :
Je vais donc réserver ces méca pour une autre guitare.
Je vais aussi plutot me mettre en recherche de mécaniques type kluson en nickel, un peu plus vintage que le chrome...
Vous avez pu voir pour les plus attentifs d'entre vous que les oeillets ne sont pas bien ajustés.
Le diamètre des oeillets est inférieur au trou.
J'avais donc prévu le coup en commandant en meme temps un kit de conversion.
Mais celui ci est un peu trop large !
L'oeillet d'origine (je pousse avec l'ongle pour accentuer le phénomème)
et la conversion
Dremel est mon ami !
Vous vous souvenez de mes vis dans le bouchon plien de gros sel ?
Après etre passé par ce stade :
on est arrivé à ça :
Une fois rincées à l'eau clair ça ressemble à ça :
On essuie avec un chiffon pour virer l'eau et le reste de corrosion en trop, et ça ressemble à ça :
Bon, je suis pas pleinement satisfait de l'effet.
C'est plutot noir au centre, peu corrodé autour...
La matière de la piece à reliquer peut fait vraiment varier le résultat.
Faut tester, et recommencer si besoin.
J'ai un autre set de vis pour le manche.
Je vais voir si je tente l'opération sur elles...
Meme méthode pour le guide corde, le tout en image :
On ponce....
On recouvre de sel...
On arrose...
Ca travail tout seul. Jolie croute de sel !
On casse le sel...
AVANT :
APRES :
Faut que je paufine l'effet. C'est un peu fort pour le guide-corde.
Voilà le papillon guide-corde de près.
La rouille est un peu trop présente à mon goût.
C'est pas une pièce qui est senséé être très corrodée.
Je vais peut etre le gratter pour virer un peu de rouille...
Le ponçage de la deuxième couche de vernis est maintenant presque terminé.
Finalement, je ne vais certainement pas mettre une troisième couche:
le résultat me convient parfaitement.
J'ai donc fini au papier à l'eau au grain 1000.
Je ne vais pas faire plus fin, je ne veux pas une finition miroir.
Le vernis est bien patiné.
Je vais faire un essai avec du polish pour égaliser tout ça.
Mais rien qu'avec un chiffon doux, en frottant comme une brute,
on arrive à la brillance idéale.
Ce WE je vous ferait des photos du vernis.
On distingue toujours de micro fissures dans le vernis.
Surtout sur la cornes supérieur comme je vous disais,
mais aussi à d'autres endroits du corps.
Petit à petit, le vernis dois travailler doucement.
Toujours pas reçu mon vibrato (rupture de stock) de chez GFS.
Si le corps est prêt avant la réception, je montrais donc le vibrato de ma Strat MIJ '87.
Voici enfin des photos du vernis.
Globalement, c'est pas facile de faire des photos du corps entier,
on ne distingue pas vraiment le vernis.
J'ai fais des zooms très serrés pour que vous puissiez voir
la patine et les craquelures dont je vous parlais.
Pour info : je n'ai pas totalement fini de poncer entièrement le corps.
Il me reste à appliquer le polish que j'ai acheté ce matin.
Allez, des images :
La lumière est pas terrible mais on distingue le vernis légèrement craqué sur la corne inférieure
Gros plan
La patine du vernis.
Le vernis en attente de polish.
Oui je sais c'est flou !
L'APN à du mal à faire le point sur ce genre de surface...
Les craquelures de la tête...
Le vernis n'est pas vraiment "craqué" mais il se forme de grandes lignes,
à peine perceptibles au doigts.
Juste avec certains angles de lumière.
Le vernis à été posé il ya une dizaine de jours. Depuis, il n'a subit aucun choc thermique.
Il était dans le flight case, à l'abis de la lumiere. Etonnant comme phénomène.
C'est peut être comme vous l'évoquiez une réaction avec la peinture,
mais sur le corps, la réaction est pour le moment assez localisée...
Prochaine étape : un coup de polish sur la tête pour voir si le résultat
est positif.
J'ai donc acheté ce matin du polish chez Norauto.
Premier prix, environ 5E.
J'ai hésité entre le polish et le lustrant.
Comme je voulais pas que ça brille trop, j'ai donc pris le premier des deux.
Une noix sur un morceau de coton, j'applique et je tourne régulièrement en cercles.
15 secondes, pas plus, uniquement sur le bout de la crosse pour faire un essai.
On attends 30 seconde l'apparition d'une fine pellicule blanche,
puis on essuie avec un chiffon doux.
Oulàlà !!!
C'est devenu lisse comme un miroir !!!
Ultra éfficace...
Mais pas très vintage !
Regardez :
Les fissures sont toujours là !
Non, franchement, ça brille trop :
Je vais donc repassez un coup de papier à l'eau 1000,
puis passer du coton ou un chiffon doux pour lustrer à la main,
l'effet était beaucoup plus naturel.
Retour en arrière.
J'ai bien fait de prendre du premier prix pour le polish !
Un petit post pour vous montrer les mécaniques Kluson que j'ai reçues samedi.
Acheté sur eBay en Allemagne.
C'est l'investissement le plus cher pour cette guitare.
je me suis laché : 50 E
On trouve pas mal de Kluson pour beaucoup moins chers sur le net.
J'en avais vu pas mal à une trentaine d'euro.
On en trouve à Singapour, Hong Kong, Australie... )
Si j'ai choisis celles à 50 E c'est qu'elles sont déjà reliquées.
J'ai pas trop d'expérience pour oxyder du nickel, donc j'ai
préféré les prendre déjà patinées.
C'est très réaliste comme vous pouvez le voir.
A savoir : outre une oxydation certainement dû à différents bains chimiques,
Ils ajoutent des petites taches de peinture verte et marron.
(façon brosse à dent frottée)
J'ai viré tout ça avec l'ongle.
Faut pas qu'ils en fasse trop non plus !
Pour info, j'ai fait des photos comparatives des méca Kluson originales
et des méca GFS premiers prix.
Difficile de comparer objectivement les deux finitions:
L'une est en nickel, l'autre chromée.
Mais on voit bien que le dessin des GFS est beaucoup plus grossier.
Cela dit, ça reste un bon choix et pas cher, pour un projet plus simple,
sans relicage.
Elle vont rapidement trouver place sur ma Jagmaster :
J'en profiterai d'ailleurs pour poncer la tête et virer le logo.
Je commence à avoir de l'expérience en ponçage de tête ! )
Bon, le projet est (presque) finie.
Hier j'ai passé une bonne partie de la journée à résoudre les derniers petits problèmes
qui se sont posés, à reliquer la tête et le corps, à assembler le tout.
J'ai d'abord commencé par le problème de taille non standard des oeillets de mécaniques.
Les oeillets livrés avec les oeillet Kluson reliqués sont très beaux, mais malheureusement trop petits pour les installer
sur la tête. Les voici :
Il a donc fallu que j'installe le kit de conversion GFS, qui, en plus d'etre moins beau,
ne correspondait pas non plus aux cotes des trous de la tête.
Il a donc fallu agrandir ces trou avec un foret de diamètre légèrement supérieur.
L'autre problème de ces oueillets, c'est que l'axe des Kluson est lui légerement supérieur au diamètre du trou intérieur des oeillets !
J'ai agrandi petit à petit ces diamètres avec des forets en augmentant la taille de 1/10eme en 1/10eme
jusqu'a ce que l'axe puisse passer et tourner librement
Voici les deux oeillets après usinage
C'est moins beau, un peu trop moderne, mais on fait avec les moyens du bord...
Etape suivante, reponcer la tête.
Le coup de polish l'vait rendu lisse comme un miroir,
vraiment pas dans l'esprit de la guitare que je modifie...
Ca prends 30 secondes au papier à l'eau grain 1000.
Un petit coup de chiffon bien appuyé pour patiner tout ça.
Impec.
Je retourne le manche, pour reboucher les trous des vis des anciennes mécaniques.
Ils seront à priori à peine visibles, cachés sous les Kluson, mais autant ne pas les voir
s'ils dépasse un peu au moment de la pose finale des nouvelles mécaniques.
Matériel : Cure dents en bois, pince coupante, cyano.
Ca donne ça. Je ne cherche pas à les camoufler plus, c'est juste histoire de na pas avoir de trou.
Les nouveaux oeillets son vraiment trop neuf, ça brille trop.
Le problème, c'est qu'il sont dans un alliage qui ne rouille pas.
Le sel n'y a rien fait, exit le vinaigre ou le coca aussi.
Solution de secour, les feutres.
Avantage, c'est reversible.
Mise en couleur
Ensuite on essaie plsusier technique pour alléger tout ça...
Coton tige...
... ou tournevis !
Finalement c'est un mix des deux qui amène à ça :
Le plus dure c'est d'avoir une homogénéité avec les 6 oeillets...
Ensuite, il faut emboiter les oeillets dans les trous de la tête.
J'ai laissé un diamètre légèrement inférieur au trou pour que les oeillets
puissent être bien maintenus.
Mais pour les enfoncer jusqu'au bout, j'évite de prendre un marteau ou un maillet.
Le vernis risquerait peut etre d'éclater autour...
La solution la plus douce :
mettre la tête sans un étau, (la protéger bien sur) puis resserer doucement pour que l'oeillet se place très doucement.
Voilà les oeillets en place...
Avant de poser les mécaniques, j'ai commence le relicage de la tête.
A part un peu de papier de verre, le moyen de faire des pocks "naturels", c'est tout simplement le cutter.
On enfonce la lame et on fait sauter le vernis...
Vu de près, à 2 cm, ça manque peut etre de réalisme, mais en reculant, ça fait bien illusion
Je pose les Kluson.
Avant tout, je fais des trous à la perceuse avec une mèche très fine.
Ya plus qu'a les fixer !
Quelques vues de dessous :
Et avec un peu de soleil !
Le relicage des plastique...
Comme tout le monde j'ai tenté le café (fort)
Et le résultat est pas assez marqué pour ce projet...
Finalement, j'ai récupéré un set de potards couleur crème.
Il a fallu les cradouiller un peu pour etre plus réaliste.
Un peu de papier de verre très fin.
Pas de café. Du feutre gris !
Avant / après :
Pour les caches micros, pas grand chose à faire.
Juste un peu de papier de verre pour les ternir un peu.
Si on assemble le tout, ça donne ça :
Pour le vibrato, j'ai pas eu le choix.
J'ai toujours pas reçu celui de GFS, donc j'ai "emprunté" le bloc vibrato de ma Strat MIJ '87.
C'est de cette guitare que vient le manche et le pickguard.
J'ai installé le manche de ma Jagmaster sur cette strat.
C'est un assemblage terrible.
C'est LA guitare que je préfère, au niveau son et niveau confort...
Le relicage du corps...
Le cutter est mon ami !
Pour éclater le vernis, ya rien de mieux...
Pour créer des petits chocs, des petits enfoncements,
j'ai trouvé une technique très... archaïque.
J'ai appuyé les parties à abimer sur un mur en ciment.
Les petites aspérités du ciment ont déformées le vernis...
Lorsqu'on voit du bois, c'est le cutter, si on en voit pas c'est le mur !
On voit bien le vernis qui avait craqué la semaine dernière sur la première :
Pour le dessous, j'ai taper le corps par terre sur un chemin en gravier...
Ca donne ça :
Quelques détails en vracs :
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai installer le guide-cordes
Des détails du vernis sur la tête
Les derniers détails avant la présentation finale :
Et voici le résultat presque final.
J'ai encore des petites zones à affiner, mais j'ai eu ma dose de lutherie ce week end...
Pour le moment, elle me satisfait pleinement !
Au début du projet, j'avais hésité à ajouter une pin-up sur la table, bien dans l'esprit 50's de la guitare.
Finalement, j'ai préféré ne rien mettre pour le moment, mais m'amuser avec la retouche d'image
pour voir ce que cela pouvait donner.
En voici parmis d'autres :
Une petite version pour les plus de 18 ans :
Et celle pour les plus de 12 ans :
La meme avec l'autocollant reliqué :
et le détail :
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