Master ? PPIMV ? Atténuateur ? Son du HP ? Une réponse ici.

J'en ai un sur un ampli et ça fonctionne bien à ceci près que l'on obtient une compression telle du signal lorsqu'on baisse le volume avec le scale qu'on peut obtenir une saturation en partant d'un son clean.
Sinon on maitrise le niveau de sortie la saturation du préampli et du poweramp de façon indépendante.
Pour la transparence je n'ai aucun moyen de comparaison l'ampli est en tout cas très clair avec.

Doc Loco a écrit :

J'en pense que tu confonds complètement puissance et rendement. Sans même parler des question de taille de HP.

Bref, ce qui détermine le volume sonore d'un HP, ce n'est PAS:
- sa "puissance" (les watts d'un HP, c'est uniquement la valeur maximum de ce qu'il peut encaisser comme puissance électrique)
- son diamètre: aucun influence (par contre ça en a dans le son)

C'est le rendement (sensitivity en anglais) qui détermine le volume sonore. Ce rendement se mesure en dB: un rendement de 100 dB par exemple veut dire que pour un watt injecté dans le HP, on mesure, à un mètre de distance, 100 dB

Merci pour ta réponse Doc,

Je ne suis pas très technique mais j'ai bien compris.
En fait j'ai lu sur d'autre sujets que l'atténuateur c'est bien, mais que le "gros" HP étant "sous-utilisé" sonnerai moins bien, d'ou l'idée d'utilisé un HP de petite puissance.
Ce que j'envisage quand même, afin d'eviter d'avoir le 4x12 dans le salon, ma femme ne trouve ça pas beau! pffff

Un des plus chouettes HP pour ce faire reste à mon avis le Celestion G12M "greenback" - ou son petit frère G10 greenback. Wattage limité, rendement moyen, super son.

Merci pour l'info, j'avais la flemme de vérifier le schéma, j'aurais du !



Sans aller dans les explications trop techniques, la résistance totale du potar est à peu près la même que celle des R de bias, mais comme il y a une tension continue à ses bornes, la tension de grille des lampes variera en fonction du potar, dans les limites de cette tension continue...
Au final, en baissant le master, tu biase un peu plus froid que la normale, mais tant que le réglage de bias a été fait avec le master à fond, ça ne risque rien (sauf une dégradation du son)

Par contre, un potard est une pièce mécanique, manipulée assez souvent, donc il y a à mon avis plus de risques de rupture (sachant que ces potars ne sont pas prévus pour faire passer une tension continue)
Je ne pense pas que ce risque soit plus important que la rupture d'un jack, mais c'est dommage de rajouter un facteur d'incertitude... Après, si tu vis bien avec...

Le bias peut-il varier de beaucoup selon la position du potar du master ?


J'avais pas pensé à ça, et du coup j'ai biasé mon ampli sans le master à fond. Faudra que je rerègle ça très vite.

Salut

Quel circuit as tu utilisé Ennkuhl ? ça dépend du circuit utilisé. Mais oui ça peut varier sensiblement.

Après, une bonne solution est d'isoler totalement le potard de master des tensions continues du bias, et donc s'affranchir de ce genre de problèmes : d'une part le potard ne "voit" plus de continu, et c'est bien meilleur pour lui, d'autre part le circuit de bias est complètement stock, donc pas à rebiaser l'ampli et pas de bias qui bouge avec la position du master !!

http://blueguitar.org//new/sch(...)l.pdf

Attention aux valeurs de condos dans ce schéma, ceux qui "viennent" du PI et ceux qui vont aux grilles des tubes de puissance (ceci afin de ne pas modifier la réponse en fréquence de l'ampli) : à calculer en fonction des valeurs d'origine

Sinon, question atténuateurs, connaissez vous le modèle de chez Weber ? Pas trop cher, et "sonne" pas mal du tout ...

[b:86f2deaf12]Doc Loco a ecrit[/b:86f2deaf12]

[quote:86f2deaf12]

Un des plus chouettes HP pour ce faire reste à mon avis le Celestion G12M "greenback" - ou son petit frère G10 greenback. Wattage limité, rendement moyen, super son. [/quote:86f2deaf12]


Pour infos :

j'ai questionné Artech qui repare des HP et vend des composant pour HP, dont des atténuateurs, si un de leur attenuateur 100W peut convenir pour mon ampli (un JCM 2555SL slash Signature) et en connectant un HP de 25w
Voici la réponse que leur technicien m'a très gentiment donné :

"Un atténuateur à impédance constante est constitué de 2 bobinages inversés en T
L'avantage de ce montage c'est que l'impédance reste absolument constante, contrairement à celle d'un haut parleur, résultat l'ampli travaille dans de meilleures conditions.
Le AT-62H ou SK supporte 100 watts crête, soit 50 watts RMS.
Commutez votre ampli sur 50 watts de préférence.
L'atténuateur se comporte ensuite comme un réglage de volume. Si vous n'atténuez pas assez, le volume sera trop fort. C'est tout. A long terme c'est le HP de 25 watts qui risque de souffrir, mais vos oreilles souffriront bien avant !"

L'attenuateur en question coute un peu plus de 17 euros.

Il m' a dit en qu'une partie de leurs vente de ce produit sont faites à des musiciens pour le type d'application qui nous interresse.

Quels cachottiés ces ZICOS !

Quelqu'un a t il essayé ?

Philippe[/quote]

Attention, effectivement à impédance constante l'ampli travaille "mieux" électriquement parlant, mais la réponse sonore qu'on apprécie est façonnée en partie par le fait que l'impédance d'un HP varie avec la fréquence !
Donc ce qui est mieux en théorie n'est pas forcément meilleur pour nos oreilles

J'ai utilisé le master qui est dispo sur le forum de metroamp, ils le vendent même pour installer dans leurs amplis.

J'ai regardé ce soir en répet, si le bias bougeait en changeant la position du master et je n'ai constaté aucune différence de tension, donc si ça bouge, c'est de très peu.

[/hs]heu, c'est mieux là ? Je ne maitrise pas encore complêtement le truc... c'est mon premier forum

Mais c'est mon premier Oscar snif, je suis très z'émus et je remercie Claude Berri ... enfin c'est comme ça qu'ils disent les cannois ...

Super topic je viens de le découvrir, merci.

Pour moi et d'après les samples je vois pas trop l'intérêt de l'atténuateur dans le sens où le son au volume appart' est pas trop mal. Si c'est pas pour enregistrer un album, ce son est très satisfaisant pour la pratique de tous les jours... non ?
Le son au naturel est plus ouvert, moins sombre, moins compressé... Très satisfaisant à mon gout et surtout sans danger pour l'ampli...
Pour ce qui est de la compression naturelle des lampes, pourquoi ne pas ajouter un compresseur de qualité pour le jeu en appart' ?
l'atténuateur permet certes la compression naturelle des lampes mais vire pas mal de brillance... Je pense d'ailleurs que c'est sur ce point qu'on voit l'influence du baffle... il faut le pousser un minimum pour qu'il sorte toutes les fréquences.
Et puis si c'est pour flinguer les lampes ou un transfo à vitesse grand V ça fait chers payé...

Bonjour à tous

Réponse à Ennkuhl : Si ton ampli sonne bien et que les plaques de tubes (anodes) ne rougissent pas, même en jeu, tu n'as pas vraiment besoin de toucher ton bias.

Il y a 2 schémas de PPIMV sur le site de Metroamp. Dans le cas du schéma du Metroamp PPIMV kit, MV à 0, la tension de bias ne « passe » pas par les résistances de 220K du circuit d’origine, elle va direct sur les grilles des tubes de puissance. MV à fond, tu as pour chaque EL34 la tension de bias qui passe par 220K en // avec 500K, soit à peu près 160K de résistance de bias. Donc effectivement tu es biasé un peu + chaud MV à fond, mais ça ne devrait pas être le jour et la nuit avec MV à 0, car par principe de fonctionnement d’un tube, le courant de grille est quasi nul (très faible). Cela dit, effectivement sur le papier tu devrais biaser ton ampli MV à fond par sécurité, mais la différence ne devrait pas être énorme si l’ampli n’a pas de soucis. Enfin sur ce schéma, en cas de coupure sur une des 2 pistes du potard, le bias se fait par la résistance de 220K, donc un tout petit peu + chaud que MV à fond, mais pas une grosse différence.

Sinon, pour rebondir sur ce que dit guitarcanapé, effectivement le meilleur son restera celui qu'on a sans master et atténuateur, mais le but du jeu est de titiller l'ampli pour faire tordre l'étage de puissance et / ou le déphaseur, et donc obtenir un grain qu'on ne peut pas avoir à bas volume sans atténuateur ou MV ... Donc la question ne se pose pas vraiment dans ce sens je crois.

Satisfaisant oui. Il est quand même plus harsh à très bas volume. il s'ouvre tout de suite dès que l'on monte mais on n'est plus à un volume dodo. Si tu veux, le crunch sera plus serré et moins grahou. Avec un boost et un tas de distorsion c'est très bien mais le son sera toujours un poil aigu.
Perso, même si c'est chiant à jouer, un POD sera toujours plus flatteur qu'un plexi avec master à 0.01 de volume. Dès que l'on monte à un volume genre télé forte, c'est tout de suite impeccable.



Un compresseur en amont ne te donne que plus de saturation et moins de son clair car toutes les notes vont sortir à la même hauteur. Si on pousse le volume de sortie de l'atténuateur, on aura carrément le son de ZZtop (une merveille d'ailleurs, je recommande le compresseur avec tout à fond !!!)




Je crois que Manulonch du forum disait qu'un transfo peut claquer comme ça, que c'était son heure et que bon ça arrive. Mais aussi qu'un ampli bien conçu et correctement dimensionné n'a aucune raison de claqué même à fond (mise à part une défaillance qui peut toucher tout le monde).
Les lampes de puissance je ne sais pas. Mais je pense que l'on se fait beaucoup de films dessus. Gillou d'audiotubetech donne 1500/2000 heures pour les lampes de puissance.
Mon ampli doit tourner plus de 10 heures par semaine en comptant les 4 heures de répète alors ça nous donne 4 ans d'utilisation.
40/50 euros tous les 4 ans c'est largement acceptable, ma bagnole me bouffe 50€ d'essence en deux semaines ! La comparaison est vite faite.

Disons que le gros soucis est que les amplis d'aujourd'hui ne sont pas aussi robustes qu'avant, même en haut de gamme... donc faut faire gaffe...