A la recherche de l'excellence : Réglages du Sillet de tête

BONsoir à tous !

Voici un Post qui, je l’espère, réussira à montrer l’importance et l’influence du sillet de tête…

Comme je l’ai souvent souligné, il s’agit de réglages extrêmement poussés dont le résultat sera d’autant plus frappant que l’on aura un instrument haut placé en gamme.

Pour utiliser ma métaphore préférée… c’est un réglage qui sera décisif sur une Formule 1 pour un pilote de pointe mais dont l’importance pourrait échapper sur une Golf GTI…

Ceci dit, même la Golf s’en trouvera beaucoup mieux.

Donc…

Parlons d’abord de la matière du sillet.
Passer du plastique à l’os, c’est déjà faire un pas en avant considérable. En remplaçant un sillet en plastique (souvent creux, donc vecteur de parasites) par le même en os, on remarquera déjà une amélioration de la précision sonore.

Je bannis volontairement l’ivoire, dont les qualités sonores ne sont pas vraiment différentes de celle de l’os.

Mais la matière du sillet ne suffit pas à faire sa qualité.
Un sillet en plastique bien réglé sera meilleur qu’un sillet en os mal fichu.
Conjuguer les deux étant évidemment l’idéal sur le chemin de l’excellence !

Voici une petite illustration de la configuration que l’on trouve le plus souvent :



Pour pouvoir voir le placement de la corde au fond de son sillon – car c’est cela le plus important – nous allons "faire tomber" les joues de ce sillon, ce qui donne cette vue :



Ce positionnement n’est pas correct, car l’angle qui arrête la vibration de la corde se situe après le point où commence le diapason (la corde vibrante, en l’occurrence, la partie de corde à droite du sillet) La vibration continue donc dans toute la longueur du sillon, créant parasite et pertes de son.

Il y a bien-sûr pire (et c’est très fréquent !) :



Là, tout d’abord, le diapason commence au-delà (déjà dans le sillon) du point d’où il est censé partir, créant un problème de justesse.

Mais, comme le montre la partie verte de la vue suivante, il y a amplification du phénomène de parasite ; la corde, dans son mouvement de vibration circulaire, touchant le bord évasé du sillon :



Il y a pire :




Création et amplification de parasites et pertes de son des deux côtés…


Voici, bien-sûr schématisée et "caricaturée", la configuration idéale :



L’angle qui arrête la vibration de la corde se situe juste au point où commence le diapason.

Voici une autre vue schématique du sillet, cette fois vu comme si l’on se tenait debout sur la touche (merci PhotoShop !)



Bien-sûr, cette configuration-là, très fréquente, est hélas délétère pour le son, puisque la corde, engoncée dans un sillon trop profond, génère des parasites (parties vertes sur la vue ci-dessous)



Le pire est évidemment ceci :



Et voici l’idéal :




Pour finir, voici trois photos.

Celle-ci est une vision d’horreur, les cordes sont branlantes dans des sillons en entonnoirs multidimensionnels !



Voici une vue du sillet de ma F1 actuelle. On voit que le fond du sillon est oblique et droit, mais que les joues en sont arrondies par esthétisme.



Enfin, je voulais vous montrer une particularité à laquelle je tiens :



On voit que mon sillet est composé de 6 morceaux séparés les uns des autres afin de limiter au maximum les phénomènes de transmission de la vibration d’une corde à l’autre.

Voilà, dites-moi tout ce qui n’est pas clair et ce que vous en pensez…

Bien cordialement
Amidala

(images et textes: © Amidala / guitariste.com !)

Bonjour Amidala,

Que dire ? EXCELLENT !!!!!!

Explications claires, shémas, Photos... Je viens d'apprendre beaucoup de choses là ! Je pense que je ferais cela à la prochaine visite d'entretien de ma guitare chez le Luthier.

Je pense que ce post et le précédent sur le montage des cordes devraient figurer dans un Post-it Lutherie.

Qu'en pense les modérateurs ?

Nickel.. Je vais voir ca avec mon luthier.. J'avais justement un changement de sillet prévu

Merci Beaucoup Amidala, c'est vraiment très interessant!!!

J'ai une petite question : Lorsque tu parles de guitare F1, tu veux parler d'une guitare faisant partie de quelle gamme de prix ? Sachant que de toute façon - comme tu l'as dit - cette précaution ne fait pas de mal

Encore merci pour ce post, et tous les autres

comme a chaque fois, un truc que personne ne serait allé chercher et vraiment poussé
ceci dit merci bien pour toutes ces infos interessantes

si j'peux j'prendrai des photos d'une gratte que ma copine utilise : elle a recup une vieille gratte pour droitier, et elle est gauchere. alors pour le sillet ben... elle a limé un peu... j'avoue que meme pour moi c'est assez affreux, et pourtant j'ai pas vraiment le souci du detail
mais bon en meme temps elle s'en sert une fois tout les 67 mois, elle en a une autre, pour gaucher...

Bravo pour ton post et ton explication très claire !!
ça sera utile pour pas mal de monde je pense

absolument très très bien fait, pédagogique et clair, ca mériterait l'AOC (:lol "coin du bricolo" à voir avec les maitres de la section...

Pour préciser un peu plus ton sujet, l'idéal est que la rainure de la corde( dans le sillet) représente 1/3 du diamètre de la corde.
Je ne suis pas convaicu de la nécessité de couper chaque partie du sillet, l'os en lui même n'est pas dense de même façon, de plus la colle qui est entre chaque partie est certaienement plus dure que ton os donc... peut etre que tu accrois au contraire cette liason entre chaque corde....? à ce moment il vaut mieux séparer nettement chaque partie sur une base... à une époque des gens plaçaient des plaques de cuivre afin d'accentuer telle ou tele richesse harmonique... de plus visuellement la colle(certainement super glue ici ou époxy) noircit/teinte toujours un peu les matériaux, ce n'est pas très joli...
l'ajustement surface du dessous du sillet et emplacement qui le reçoit a beaucoup plus d'importance, le contact doit etre parfait.

Une chose aussi la rainure qui reçoit la corde doit etre absolument plate, et avec un angle qui dirige la corde vers le trou des barillets de mécaniques, sinon le changement d'angle abrut ou arrondi peut provoquer différentes nuisances, frizettes...

Sinon, il était écrit l'angle du sillet arrête la vibration de la corde, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci, fort au contraire la vibration doit continuer jusqu'aux mécaniques, soit la tête, c'est primordial, ainsi le sustain(longueur de vie de note) est accru, ceci est primordial aussi ds la facture des instruments du quatuor et d'autres encore...

benoit de bretagne

Cher benoit de bretagne.

Merci pour tes précisions. Il est vrai que je n'ai pas du tout abordé ici, mais sciemment, le sujet primordial de la précision de l’emplacement qui reçoit le sillet. Il en va de même, bien-sûr, pour celui du chevalet.

Concernant la "séparation" des blocs de mon sillet, il s’agit ici d’un prototype assez avancé, mais ayant subi plusieurs essais, d’où son aspect un peu éraillé, c’est sûr ! La chose est en cours de développement, le simple collage à la colle époxy revenant, comme tu le dis, au même… Il y a des feuilles de placage entre chaque bloc pour assurer, justement, une différenciation mécanique.

Concernant l’angle du sillet qui arrête la vibration de la corde… vois-tu, ce sont des différences d’Ecole… moi, j’ai fait l’expérience PERSONNELLE (qui n’engage donc que moi et les disciple de cette direction !!) que la vibration mécanique de la corde dans le sillet doit impérativement être stoppée net à l’angle où commence le diapason, sous peine des déperditions étonnantes par parasitages. La tête, évidemment, amplifie le sustain, mais elle porte la fréquence générale de l’instrument par les fibres du bois du manche, dont elle est solidaire par en-dessous… Elle porte la vibration engendrée PAR la corde, pas la vibration DE la corde… ne sommes-nous pas d’accord là-dessus ?

Encore une différence d’Ecole (mais heureusement qu’il y en a !!) :
"Une chose aussi la rainure qui reçoit la corde doit etre absolument plate, et avec un angle qui dirige la corde vers le trou des barillets de mécaniques, sinon le changement d'angle abrut ou arrondi peut provoquer différentes nuisances, frizettes..."

De mon côté, je cherche une rainure creuse (si c’est bien du fond du sillon dont tu parles !!) afin d’épouser la corde et d’éviter les espaces vides, amplificateurs et générateurs de parasites. De plus, l’angle abrupt est recherché (!!) pour, justement, stopper tout à ce niveau… Nous sommes d’accord sur l’aspect délétère des arrondis…

Cher benoit, je trouve très enrichissant de pouvoir échanger ces points de vue avec toi, qui montrent à quel point ces détails sont importants, puisqu’il y a même différence d’avis à ce sujet - au plus au niveau.

Après, à chacun de faire ses expériences et ses choix selon SON feeling… Toujours en F1, il y a dix possibilité d’aborder un problème aussi raffiné, mais pas un pilote et pas une écurie ne prétend détenir la solution parfaite, il s’agit juste de trouver le mélange machine/pilote/réglage qui gagne… !

Mais, avant d'en arriver à ces différences au sein même de ces infimes détails, il faut avoir une base saine et de qualité. C'est ce qu'explique et propose mon Post, n'est-ce pas ?

Avec mes remerciements
Et bien cordialement,
Amidala

A PhilG !

Merci merci !

Quand je parle de F1... je parle d'instruments construits sur mesure par un maître luthier avec tout ce qu'il y a de meilleur dans tous les domaines... C'est cela qui fait la différence, plus que le prix. Car il y a des luthiers qui seront excellent pour certains et mauvais pour d'autres, et ce n'est pas leurs prix qui feront le choix...

Cependant, je pense que la fourchette de prix varie... je dirais entre 6000 et 15'000 €uros et au-delà...

Ma F1 actuelle tourne autour de 10'000 €uros

J'espère avoir pu un peu répondre !

Bien cordialement,
Amidala