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Fabrication d'un Tweed Twin allégé (en prix et en poids)

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slowhand73
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Mises à jour :
10 mai 2011 : corrections des questions 1&2 et des schémas de préamp, suite aux premiers commentaires.

Bonjour à tous !

Je crée ce nouveau sujet pour parler de la fabrication (déjà bien avancée) d'un ampli à lampes inspiré du Fender "low-powered tweed Twin Narrow Panel", (circuit 5E8-A) que j'appelle le mini-Twin ou Twin-light.

(si comme moi il y en a qui trainnent sur d'autres forums, vous risquez de revoir ce sujet ailleurs ...)

Je suis tombé dans l'électronique des amplis à lampes en juillet 2010 à cause du Champion 600, qui m'a ensuite donné envi d'acheter un Blues Junior pour le modifier. J'ai beaucoup après en étudiant les circuits de ces deux amplis et en cherchant à comprendre comment agissaient les différents modifs à apporter.
Ensuite, ça a été la fabrication du Champ wide panel, puis d'un narrow panel, pour terminer en avril dernier par un Tweed Deluxe (wide panel).

Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion avant, voici des albums photos de mes réalisations précédentes :
http://461.free.fr/Albums/2010-08%20%20Champ%20Wide%20Panel%20DIY/
http://461.free.fr/Albums/2011-02%20%20Tweed%20Champ%20DIY/
http://461.free.fr/Albums/2011-04%20%20Tweed%20Deluxe%20DIY/

Pour ceux qui ne connaitraient pas le tweed Twin, vous en trouverez une description ici ( http://www.ampwares.com/amp.asp?id=111 ) (Je pourrais écrire un petit résumé ici, en fonction des demandes).

Pourquoi un twin-light ?
- Donné de 28w à 50w (suivant les sources) avec deux HP 12", c'est un ampli qui sonne fort, trop fort dans la plupart des cas si on veut le faire 'cruncher'. C'est donc un ampli trop puissant pour moi, à moins de me contenter du son clair
- 2 HP 12" dans un combo c'est lourd et encombrant
- même en le faisant soit même, ça commence à faire un budget conséquent
- j'ai quand même envi de posséder un Twin, car c'est un ampli plébiscité, une référence, et utilisé par des guitaristes que j'apprécie particulièrement (Keith Richards et sa telecaster, BB-King et son ES-335/355 et bien sur Eric Clapton et sa strat, etc. ...)

Les modifications apportées :
- combo au format Tweed Deluxe avec un 12" ou bien une combinaison 1x 10" + 1x 8"
- sortie HP supplémentaire en parallèle pour brancher à la fois le 8" et le 10" ou bien le 12" de mon tweed Deluxe. Ajout d'un sélecteur d'impédance en fonction de la combinaison de HP utilisés.
- simplification du premier étage de préampli en ne gardant que deux entrées et en éliminant 1 lampe (deux options possibles discutées plus loin) - de plus le combo étant plus petit, la place sera limitée dans le châssis
- dans le même esprit que le point précédent : une seule lampe redresseuse ou redressement par diodes 'solid-state'
- un switch pour passer l'étage de puissance de Fixed Bias à Cathode Bias
- abaissement de la tension d'alimentation (pour entre autre permettre l'utilisation de 6V6)
- ajout d'un master volume post inverseur de phase (PPIMV) afin de profiter de la saturation de toutes les lampes précédent celles de puissance
- remplacer le potentiomètre de présence par un modèle avec switch push-pull afin de pouvoir déconnecter la boucle de contre-réaction (NFB)

Euh, je crois que c'est tout.

Une partie des modifications est inspirée de cette discussion : http://archive.ampage.org/threads/4/gadc/267732/What_is_the_best_Twin_Circuit-2.html


Les boutiques :
- Tube-Town (Allemagne) :http://www.tube-town.net/ttstore/
--- Sérieux, rapide, bon choix de transformateurs Hammond en stock, lampes parmi les moins chères
--- Tube Amp Doctor (Allemagne)http://www.tubeampdoctor.com/
--- Fabrique ou distribue une gamme de lampes et de condensateurs sous leur marque
--- Tolex et grill cloth à bon prix - dimensions avantageuses - couleur du tweed différente par contre (moins jaune/plus verdatre)
- Banzai Music (Allemagne)http://www.banzaimusic.com/
--- pas le meilleur catalogue pour faire des amplis, mais très bien pour les pédales
- MoJo (USA)http://www.mojotone.com/
--- chassis et eyelet boards à bon prix. Transfos qui semble être dans les specs 'vintage' mais (bien) moins cher que du Mercury Magnetic
- SoZo (USA)http://www.sozoamplification.com/
--- Condensateurs de liaison et de tonalité (repro de condensateurs vintage ?)
--- Compter 30/35€ pour un ensemble pour Tweed Deluxe
- Angela Instruments (USA)http://angela.com/
--- Quelques pièces vintage difficile à trouver ailleurs
--- également une boutique sur e-bay
- AES : Antique Electronic Supply (USA)http://www.tubesandmore.com/
--- un grand catalogue et des bons prix
--- l'expédition du tweed n'est pas une bonne idée : envoyé dans un colis séparé du reste, j'ai du payer deux fois le port
--- des composants qu'on ne trouve pas ailleurs
--- fiber board + oeillets pour fabrication du circuit



Choix des composants :
* De manière générale, résistances Film Carbone, condensateurs TAD et Mallory (coupling & tone - en SoZo ça augmentait pas mal le prix)
* Transfo d'alim Hammond 290DEX (Bandmaster/Tweed Bassman/Super Reverb), 325-50-0-325V/230mA, 6,3V/4A, 5V/3A (ne permet pas d'alimenter deux rectifieuses)
* Transfo de sortie MoJo Tweed Twin 4ohm + 8ohm
* pour le reste, du classique: switchcraft, CTS, etc ...


Budget :
Hors HP, avec tablettes en pin de récupération pour cabinet fait maison et châssis fait maison : 470€
Suivant les HP choisis, il faut ajouter entre 50€ (Jensen C12Q) à plus de 200€.
Soit un cout total compris entre 520€ et 680€.
Quand j'ai acheté mes pièces aux USA, pour 1€ on avait environ $1,26 et j'ai payé la douane sur les tranfos.

Ce qui coute le plus cher, ce sont les transfo : presque 100€ chacun ! Ensuite le HP. Reste le chassis et le cab si on l'achète tout fait. Puis les lampes.



Réalisation du cab :
A partir de tablettes de pin contre-collé. C'est pas très cher, et là, c'était 0€, car c'était des chutes ou restes d'anciens bricolages (meubles, étagères etc.). Les jointures à queues droites, j'ai essayé avec mon 1er champ, mais à la scie sauteuse, le sciseau à bois et la lime c'est vraiment trop de bouleau. Cette fois, je me suis contenté de collage bord à bord renforcé par quelques tourillons. Les arrêtes sont arondies à la défonceuse avec une fraise 1/4 de rond.
Vous remarquerez peut-être que j'ai du faire deux rustines car j'avais fait une ouverture trop large pour le chassis. Je voulais faire un chassis plus large, mais je n'avais pas tenu compte de l'épaisseur des tasseaux sur lesquels sont vissées les plaques arrières. Donc, soit mon chassis était trop large et buttait sur les tasseaux, soit je ne pouvais pas le visser sur le haut du cab. D'où les rustines pour réduire l'ouverture du dessus.


Le baffle (la planche sur laquelle le ou les HP sont vissés) comporte des tasseaux de 4mm d'épaisseur afin d'éviter que la grille, une fois posée, fasse des bruits parasites en vibrant sur le baffle. Ici, un baffle percé pour un 8" et un 10".


Ici, le cab monté (recouvert d'un tolex orange basket) avec un HP Jensen P12N (décentré du mauvais coté). On verra plus tard comment, à l'aide de la vapeur d'un fer à repasser, décoller les tasseaux afin de les recoller de l'autre coté.




Eyelet board ou fiber board ou planche à oeillets :
AES vend des "galvanised fiber board" et des oeillets en laiton pour réaliser le circuit. Cout total, $7,5 (18$ pour une toute faite).
Faute de matériel, j'ai ouvert les oeillets avec un pointeau assez large et j'ai terminé en frappant directement dessus avec un marteau.

Une fois les composants pré-montés dessus, ça donne ça :




Chassis :
Découpé dans une tole en acier de 1mm d'épaisseur (+/- 10€) à la scie sauteuse et une lame pour le métal. Comme je n'ai pas de plieuse, j'ai marqué les lignes de pliage avec un disque à découper sur un Dremel. Je prends appui sur un profilé en aluminium afin de rester le plus droit possible.

Les rainures font +/- 0.5 mm, afin d'arriver à plier l'acier en le coinçant dans l'établi :




Premières questions :
Question 1:
J'ai deux options pour modifier le préamp :
- Option 1: deux canaux (normal + bright) avec un volume par canal, comme sur un Bandmaster 5E7 (mais en éliminant les entrées 'Low') - sur les entrées du twin, il n'y a pas de résistance de grille (grid stopper) ! C'est grave docteur ?
- La valeur de la capa de découplage est à remplacer par une 250µF (au lieu de 25µF) :
Citation:
A 22µF, le point de -1dB est à environ 15Hz.. A 250µF, il est doit être autour de 1Hz. Ce n'est, à mon sens, pas significatif.


- Option 2: un seul canal, avec un switch pour passer de 'Bright' à 'Normal' (deconnexion du condensateur de 100pF) - attention, comme on ne polarise qu'une double triode au lieu de deux, la résistance passe de 470 à 820 ohm.
820 ohms, valeur trouvée habituellement sur les autres schéma Fender dans cette situation, mais en théorie, c'est 470x2 qu'il faudrait pour avoir une vraie équivalence. Une résistance de 1k serait donc plus proche de la valeur théorique qu'une de 820 ohm.

Des avis sur la question ? A priori, niveau son, ça ne devrait rien changer (est-ce que les deux résistances de 100k supplémentaire dans l'option 2 pourraient avoir un effet ?)
Avantage de la solution 1 : on peut utiliser une A/B box pour switcher d'un canal à l'autre, voir même mixer les deux canaux.
Avantage de la solution 2 : je ne vois pas ? C'est utile l'entrée Low ?

Le schéma d'origine du 5E8-A :


L'option 1, schéma du 5E7 avec les entrées LOW enlevées :
L'option 2, schéma du 5E8-A modifié :



Question 2:
Quel est le rôle et l'utilité de la plaque en laiton située entre le châssis et les potentiomètres ?
Pourquoi ne pas souder les masses directement sur les boitiers des potentiomètres ?


Question 3:
J'ai un doute sur le datasheet de mon transfo de sortie. Comment vérifier quel est l'enroulement 4ohm ? Est-on obligé de mettre une tension (alternative) au primaire et mesurer au secondaire ?


A venir :
- les références sur le net
- le détail des modifs
- les photos de ce qui a déjà été réalisé (châssis, cab, eyelet board et pré-montage des composants)



Merci pour vos commentaires.
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melodymaker
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T'es un grand malade
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The Setlaz
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Un découplage de 25µF ou 250µF, à mon avis, ça va pas changer la face du monde ! A 22µF, le point de -1dB est à environ 15Hz.. A 250µF, il est doit être autour de 1Hz. Ce n'est, à mon sens, pas significatif.

Pour ta résistance de cathode, tu aura une polarisation plus proche de l'original avec une résistance de 1K qu'une résistance de 820ohms (2x 470 = 940ohms : si tu prends 1K, tu as une "erreur" de 60ohms, si tu prends 820ohms, tu as une "erreur" de 120ohms, soit le double...).

A ta place, je garderai les grid-stopper en entrée ! Ces résistances se soudent directement sur les sockets et n'ont, théoriquement, aucune influence sur le son : leur effet est de provoquer un filtre passe-bas avec la capacité Cg-a et l'effet Miller à une fréquence de coupure fc = 48kHz (pour une résistance de 68K..) et cela permet d'éliminer tout ce qui est perturbations et fréquences radio... En gros, ça évite de se taper la radio ukrainienne dans l'ampli quand tu joue avec des single-coils par exemple

Il ne s'agit pas de bypasser le bright cap sur le potar de volume, sinon ton potar de volume ne sert plus à rien ! Il faut mettre le switch en série avec le bright cap. De plus, le bright cap ne fait pas 1nF mais 100pF

On ne soude pas les masses sur les boitiers des potar car les potar sont en contact avec le chassis et ça fait une boucle de masse. Dans un ampli qui a peu de gain, ça dérange pas, mais c'est pas propre, et dans les ampli qui ont plus de gain, il faut absolument les éviter et avec un câblage de masse très propre ! Donc non, pas de masse au cul des potar !

Pour ton transfo, si tu as un multi-mètre suffisament précis, tu peux mesurer la résistance DC de chaque enroulement : le plus faible sera le 4ohms. Attention, la résistance DC sera inférieur à 1ohms, donc multi-mètre précis obligatoire !
Sinon, pas d'autres choix que d'injecter un signal (primaire ou secondaire... suivant ce dont on dispose) et voir comment ça se passe sur le reste des fils du transfo ! (Cela dit, avec une carte son, c'est facilement faisable : générer un signal de 1kHz, mettre le volume a fond, brancher la sortie casque sur un des secondaire du transfo et relever la tension alternative au secondaire et au primaire. Idem avec l'autre secondaire. Celui qui donne le ratio Vpri / Vsec le plus élevé indique l'enroulement de plus basse impédance !)

Et dernièrement, fait très attention a l'utilisation d'une seule rectifieuse ! Tu ne nous dit pas comment tu comptes réduire la puissance, mais si tu utilise d'autre tube ou une polarisation différente, il faudra peut-être revoir l'impédance du transfo de sortie ainsi que le filtrage de la haute-tension ! (et oui, les tube de rectif c'est sympa, mais c'est bien plus compliquer a utiliser correctement !)

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slowhand73
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The Setlaz a écrit :
Un découplage de 25µF ou 250µF, à mon avis, ça va pas changer la face du monde !

En effet, je n'avais pas contrôlé à quelles fréquences ça agissait.

Citation:
Pour ta résistance de cathode, tu aura une polarisation plus proche de l'original avec une résistance de 1K

En fait j'ai repris les valeurs qu'on retrouvait sur d'autre schémas Fender dans des circonstances similaires. Je pense que je vais suivre ton conseil.

Citation:

A ta place, je garderai les grid-stopper en entrée !

Curieux que Fender n'en ai pas mis sur le twin alors qu'elles sont présentes sur d'autre amplis de la même époque. Pour le montage, pas de soucis.

Citation:
Il ne s'agit pas de bypasser le bright cap sur le potar de volume, sinon ton potar de volume ne sert plus à rien ! Il faut mettre le switch en série avec le bright cap. De plus, le bright cap ne fait pas 1nF mais 100pF

Rrrroh, deux fois la honte J'ai voulu mettre le switch pour me retrouver avec un circuit équivalent au canal normal, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dessiné. Je corrigerai le schéma. Et puis bravo l'erreur de conversion ! En tout le condensateur acheté est le bon, c'est déjà ça !

Citation:
On ne soude pas les masses sur les boitiers des potar car les potar sont en contact avec le chassis et ça fait une boucle de masse.

Bah, là, je ne vois pas où est la boucle. Sur l'original, les masses sont soudées au chassis, sur la plaque en laiton ou en cuivre.
Je vais relire mes articles sur les masses ...

Citation:
Pour ton transfo, si tu as un multi-mètre suffisament précis, tu peux mesurer la résistance DC de chaque enroulement : le plus faible sera le 4ohms.

C'est ce que j'avais essayé, mais mon petit multimètre n'est pas assez précis. Je n'ai pas de différence significative et j'avais bien identifié le problème. Par contre je n'avais pas pensé qu'un multimètre un peu moins cheap pouvait s'en sortir. Je vais essayer avec celui du boulot.

Citation:
(Cela dit, avec une carte son, c'est facilement faisable : générer un signal de 1kHz, mettre le volume a fond, brancher la sortie casque sur un des secondaire du transfo et relever la tension alternative au secondaire et au primaire.

Ah, yes, pas con la carte son générateur de basses fréquences. J'ai aussi des CD de test de chaine HiFi avec tout un tas de fréquences. Par contre, je me serai branché au primaire et j'aurai fait les mesures au secondaire. On le fait dans l'autre sens parce que la tension 'ligne' est faible, et ainsi en avoir une plus élevée au primaire ?


Citation:
Tu ne nous dit pas comment tu comptes réduire la puissance, mais si tu utilise d'autre tube ou une polarisation différente, il faudra peut-être revoir l'impédance du transfo de sortie ainsi que le filtrage de la haute-tension ! (et oui, les tube de rectif c'est sympa, mais c'est bien plus compliquer a utiliser correctement !)

Je dois avouer que je n'ai pas vraiment approfondi la question. J'avais toujours le plan B de la rectification 'silicium'. Je compte utiliser des 5881 comme tubes de puissance. Et c'est vrai que j'avais lu récemment qu'en fonction de la tension aux anodes, l'impédance attendue par les tubes était différente. Je vais m'instruire, et je reviendrais plus tard sur ce sujet quand j'aurai dégrossi la question.

edit:
Et en fait, je ne sais pas qu'elle est vraiment la puissance d'un 5E8-A. Je ne cherche pas à diviser la puissance par deux. Ma crainte c'était juste de tirer un peu trop sur la rectifieuse et générer trop de sag.
Il y a un risque de faire fonctionner un twin avec une seule rectifieuse sans rien changer d'autre ? Quitte à choisir le bon modèle ?

Merci beaucoup pour cette relecture, ces corrections et pour avoir attiré mon attention sur mes lacunes. Allez, je vais réviser et je reviens pour la session de rattrapage.

edit: schéma édités suites aux remarques
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The Setlaz
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slowhand73 a écrit :
Bah, là, je ne vois pas où est la boucle. Sur l'original, les masses sont soudées au chassis, sur la plaque en laiton ou en cuivre.
Je vais relire mes articles sur les masses ...


Le problème est que tu vas avoir du courant qui va circuler "dans le chassis" (c'est conceptuel, mais il faut l'admettre) c'est pour ça qu'on préfère toujours utiliser le star-grounding (une masse en étoile : toutes les masses rejoignent un seul et unique point), multi-star-grounding (chaque élément autour d'un tube rejoint un seul et même point et chaque étoile est relié dans l'ordre des étages de l'ampli) et bus-grounding (ici aussi, attention à l'ordre des masses sur le bus !)
Mais je ne pense pas que dans un Fender, la qualité du câblage de la masse soit primordial étant donné le peu de gain !

slowhand73 a écrit :
On le fait dans l'autre sens parce que la tension 'ligne' est faible, et ainsi en avoir une plus élevée au primaire ?


Oui ! Car si tu arrive a sortir 1VRMS de ta carte son, ce sera déjà pas mal, sachant que ton transfo va te diviser ça par 15, 20 voir plus (ça depend de l'impédance), il ne va pas rester grand chose à mesurer !

slowhand73 a écrit :
Je compte utiliser des 5881 comme tubes de puissance

Pourquoi des 5881 ?

slowhand73 a écrit :
Ma crainte c'était juste de tirer un peu trop sur la rectifieuse et générer trop de sag.
Il y a un risque de faire fonctionner un twin avec une seule rectifieuse sans rien changer d'autre ? Quitte à choisir le bon modèle ?


Si on tire trop sur la rectifieuse, non seulement on génère trop de SAG, mais, et surtout, on la flingue !
De plus, d'après le schéma, tu as un filtrage en capa de tête de 50µF, ce qui est très contraignant pour le tube, et d'après la datasheet, une 5U4GB supporte seulement 40µF d'après les datasheets anciennes (GE et Tung-sol). Il va donc falloir rajouter de l'impédance au niveau des anodes, ce qui va encore augmenter le SAG. De plus, il serait bon de calculer la résistance série de l'enroulement du transfo pour s'assurer que le tube fonctionnera correctement.

Si tu pars sur un redressemenet silicium, tu n'aura pas le même comportement et ça va remonter un sacré coup tes tensions d'alim : avec une alim a 325VAC, tu vas avoir un A+ a environ 390VDC.
Si tu utilise des diodes silicium, ca risque de grimper autour de 450VDC !

Et effectivement, tu as bien lu : l'impédance du tranfo de sortie dépend de la tension d'anode et de la tension au niveau des grilles-écrans ! Ces tensions dépendant elle-même de la puissance attendue...
Il semblerai que tu ai brûlé quelques étapes

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bigfilesystème
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c'est beau, j'ai rien pané mais j'ai tout lu... c'est dans quelle langue

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slowhand73
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The Setlaz a écrit :
c'est pour ça qu'on préfère toujours utiliser le star-grounding (une masse en étoile : toutes les masses rejoignent un seul et unique point), multi-star-grounding (chaque élément autour d'un tube rejoint un seul et même point et chaque étoile est relié dans l'ordre des étages de l'ampli) et bus-grounding (ici aussi, attention à l'ordre des masses sur le bus !)

J'ai commencé à relire l'article d'Aiken à ce sujet. Et puis comme je ne cherche pas à cloner (au moins d'un point de vue forme) le Fender, je n'ai rien contre le fait de faire du multi star grounding. J'aviserai en fonction de l'effort que ça demande...

The Setlaz a écrit :

Pourquoi des 5881 ?

Pour plein de raisons. Tout d'abord qu'elles peuvent se substituer au 6L6GC.
Que le 5881 de Tung-Sol ont plutot bonne presse.
Que je les avais acheté au départ pour faire une conversion de Blues Junior en octal et à laquelle j'ai renoncé (et revendu l'ampli pour en fabriquer en partant de 0).
Elles sont utilisées dans le twin big box (4x 5881) mais aussi parfois dans celui qui m'intéresse.

The Setlaz a écrit :
(...)
De plus, d'après le schéma, tu as un filtrage en capa de tête de 50µF, ce qui est très contraignant pour le tube, et d'après la datasheet (...) De plus, il serait bon de calculer la résistance série de l'enroulement du transfo pour s'assurer que le tube fonctionnera correctement.

Non, non, c'est une 16µF en capa de tête. Le schéma est là :
http://www.ampwares.com/schematics/twin_5e8a.pdf

The Setlaz a écrit :
avec une alim a 325VAC, tu vas avoir un A+ a environ 390VDC. Si tu utilise des diodes silicium, ca risque de grimper autour de 450VDC !

J'avais fait une simu avec PSU-designer II, et j'étais plutot respectivement à 385v et 410v.
Le fichier est là :
http://461.free.fr/Amps/Twin%20light/5E8A_290DEX-1.psu

The Setlaz a écrit :
Il semblerai que tu ai brûlé quelques étapes

Oui et non En fait, j'ai acheté pratiquement tout les composants pour mes trois projets d'ampli en même temps. J'ai fait les 3 cab et les 3 fiberboards en parallèle. Je savais qu'il restait pas mal de flou pour ce dernier ampli. En tout cas, c'est clair que je suis loin de tout maitriser.
Dans le cas présent, c'est surtout le choix que j'ai fait de ne mettre qu'un support pour la rectif.
Sur le schéma de la réédition du 5E8-A Fender donne 460vDC à la capa de tête. Le A+, c'est quoi déjà, la tension aux anodes ? Fender donne 455v.
Pour choisir mon transfo, j'avais en gros (de mémoire) 50v de moins que ce que donnait Mercury Magnetic pour cet ampli, en me disant que si je faisais une rectif solid-state ça me laissait du mou. Ensuite, j'ai 3A au 5v, suffisant pour 1 tube de rectif et le reste dans les specs je pense.
Le truc dont je n'avais pas du tout conscience quand j'ai fait ce choix, ce sont les aspects impédance de l'OT.

Je me suis aussi basé sur la discussion à laquelle je fait référence au début où un certain daryl dit ceci :
Citation:
The 5e7 Bandmaster ran about 410 volts on the plates, the 5e4-a Super ran about 380 volts, and the 5e8 Twin ran about 400.

Just for thought...If your want a really versitale amp, drop your b+ voltage to about 360 to 375, wire the output tube sockets to take EL34s and you could interchange 6L6, el34 or good JAN 6v6s.


Donc entre cet avis, ma simu, les quelques chiffres trouvés sur le site de Mercury Magnetic et sur les schémas, et la latitude que j'avais entre solid state et tube rectification, je pense être dans les clous avec mon transfo.
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The Setlaz
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slowhand73 a écrit :
J'aviserai en fonction de l'effort que ça demande...

Pas de soucis. Je maintiens que dans un Fender, ca ne doit avoir que peu d'importance

Ok pour les 5881

slowhand73 a écrit :
Non, non, c'est une 16µF en capa de tête.

Au temps pour moi, j'ai regardé trop vite, je pensais que .050 / 600V était pour 50µF Ca m'apprendra a parler trop vite
Dans ce cas, ca devrait pouvoir le faire avec une seule rectifieuse

slowhand73 a écrit :
J'avais fait une simu avec PSU-designer II, et j'étais plutot respectivement à 385v et 410v


J'ai repris ton fichier de simul'. Alors déjà, je sais pas ce que c'est, mais avec un transfo de 12V et 4700µF de filtrage, t'as de quoi voir venir

Au repos, je prends 90mA de bias (+ 8mA de screen-grid et preamp après la choke), je trouve un A+ à 457V avec des diodes contre 415V avec des 5U4-GB...
Au courant max, 250mA (+ les 8mA derrière la choke), 426V avec des diodes 363V avec les 5U4-GB

PS : Attention au parametrage, PSUD est un outil qui peut donner tout et n'importe quoi au niveau des resultats si toutes les donnees ne sont pas exates !

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strat777
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salut slowhand

sujet très intéressant , j'avais pensé a un truc du genre il y a quelques temps , dans l'idée d'avoir un ampli en 6L6 ( et finalement j'avais opté pour un 5F6A ou un PRO ... qui n'a jamais vu le jour .... trop cher mon fils )

pour ta partie puissance a tu jeté un oeil au schema du pro ? ( modele 5E5A ) c'est un ampli assez meconnu par rapport au bassman et au twin , c'est dans l'esprit d'un twin simplifié

tu as aussi une HT de départ moins élevée d'une trentaines de volt par rapport au twin

perso a l'époque j'étais plus parti sur le 5E5 tout court ,bcp plus simple , en cathode bias et sans CR , avec une tension de plaque assez basse , je pense que cette configuration devrais se marier a merveille avec un PPIMV

pour la rectif c'est dommage de remplacer le tube par des diodes tu risque de perdre une bonne partie du caractère du twin et en plus tu vas augmenter le headroom si tu as déjà les transfos prevus pour le twin

le A+ ce n'est pas la tension d'anode c'est la tension au premier point du rail d'alim , tu passe ensuite par les enroulements du transfo qui ont une résistance interne et provoque une chute de tension d'une dizaine de volts tu soustrait aussi la tension de cathode ( encore quelques volts en moins )
et ca te donne Ua la tension d'anode

pour avoir quelques infos sur les calculs tu peut jeter un œil sur l'étude de mon 5F2A étant débutant j'ai détaillé tout mes calculs et tu trouveras sur le petit schéma sous la droite de charge la dénomination des différentes tensions


http://strat-7.jimdo.com/princeton-5f2a-electro/

bon courage
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thomas667
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Cet utilisateur est un ingénieur du son

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Je flag, ça envoie du gros pâté tout ça, je suis de près!
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