[TUTO] Construire un baffle 1 * 12 style Mesa Thiele

Ahah exact, elle joue sur une vieille tête 100watts de la fin des sixties (Collins, made in France!) branchée dans le baffle d'origine qui était un 1x18 et qu'on a modifié en 1x15 (enfin c'est notre batteur le bricoleur du groupe, moi je regardais ) avec, donc, un Beyma 15MI100, sous les conseils avisé d'Obelix2.
Et effectivement, elle me tiens bien en respect depuis

On branche même mon petit synth analo dans son ampli des fois, et en répète quand je balance un Do 0, tout ce qui pèse moins de 25 kilos dans la pièce, faut le tenir à deux bras

C'est le mieux la défonceuse pour faire l'emplacement de l'hp, parce-que j'en ai marre de le faire à la scie sauteuse ?

Vous pensez que les défonceuses entre 40 -70 € valent le coup ?

Pour du CP, vous savez dans quel magasin je pourrais en trouver d'assez bonne qualité à bon prix.

Je n'ai pas essayé les défonceuses premier prix, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais pour faire des trous de HP dans du CP, ça devrait aller. Je m'en sert aussi pour finir mes découpes droite faites à la scie sauteuse, pour avoir un fini parfait.

Pour le trou du HP, je me suis fait un guide avec une lame de parquet flottant sur lequel je fixe la défonceuse et à l'autre bout un trou de 5mm pour passer une vis au centre du HP. Il n'y a que le raccord quand tu finis le 360" à reprendre.

Ça ressemble à ça :




et voilà :

Pour ce qui ne connaitraient pas, L.G est juste considéré comme l'inventeur du slap
Avec le compas, oui... Mais achtung : c'est TRES dangereux la défonceuse... Faudrait que je me renseigne pour des gants genre cote de mailles + kevlar... Vu la vitesse où ça tourne, qu'un de tes doigts rencontre l'outil et y'a des chances que la guitare soit finie pour toi

déjà pas chez CastoMerlin... N'hésite pas à claquer dans les 18/20€ HT du m² dans du CP de bouleau de Finlande/Sibérie AKA CP d'aviation en 18mm/13 plis : tu ne regretteras pas le léger surcout : c'est ZE real McCoy, d'ailleurs, le DIY n'est 'rentable' que si tu fais du haut de gamme!

[quote="Obelix2"]


Bonsoir,
Juste pour le fun :
pour pouvoir utiliser le EVM12L/TL806 en sono/hifi/home cinema, et pour rentabiliser cet investissement, je tente de lui ajouter les quelques octaves qui lui manquent vers le haut puisqu'il coupe à 5khz.
Premiers essais avec du Beyma CP21F, fortement inspiré du JBL2405, avec une bobine d'un diamètre inférieur. Sympa, excellent tweeter très doux, mais utilisable à partir de 7khz, donc trop haut (forte perte d'informations de 5 à 7 kHz).
Deuxième série d'essais avec une compression B&C DE250-8 montée sur un pavillon bois fabrication maison. Très bon, très linéaire et très doux, pas canard métallique du tout, même si le filtre provisoire et empirique n'est qu'une capa de 10 microfarads et une résistance série de 4,7 Ohms (il vaudrait certainement mieux une 6,8 ou un peu plus, mais je n'avais que ça sous la main). La mise en phase s'effectue en alignant l'arrière de la compression dans le milieu de la profondeur de TL806 (vérifié aux mesures avec Arta, mais uniquement valable avec un filtre passif à -6dB).
Photos et mesures plus tard, si cela intéresse l'un d'entre vous.
Prochaine étape : filtrage actif par DSP (miniDSP 2x4) dès que je terminerai le deuxième pavillon bois.
Cordialement,
François

Moi j'ai ça sur les miens : Fostex FT66H. Ça descend à 2,5kHz :
http://www.toutlehautparleur.c(...).html

Par contre, ça ne se vend plus. Il y a certainement des équivalents. En tout cas, ça fait des HP de folie en HiFi. Un p'tit ampli classe A de 10 à 20w derrière, ça va sans soucis (je n'ai pas d'ampli à lampes HiFi, ça devrait bien convenir).

edit: ils ne se toucheraient pas un peu chez TLHP ? Le EVM12L Black Label à 352€ ?! Ou c'est le prix normal ?

edit2: Sinon, option pas trop chère et qui descend très bas, les tweeters à ruban Made in China qu'on trouve sous différentes marques :
http://www.toutlehautparleur.c(...).html

edit3: l'EVM12L, il faut le couper assez bas en plus, car autour des 3500Hz, il y a une belle bosse de plus de 5dB (ça dépend de la fiche technique qu'on regarde : EVM12L EDS, ProLine etc.). Pour les "reissue" je ne sais pas.

J'ai plutôt lu 7kHz dans les docs de mes "Serie II", mais c'est possible que les RI aillent moins haut, toutefois, je dirai que le rendement doit un peu s'effondrer dans ces zones de fréquences...

Effectivement, mieux vaut opter pour le CP22 (4kHz) ou le CP16 (3kHz), les CP21 et CP12 étant perchés bien + haut.
Et effectivement, Beyma, c'est trip on regarde comme JBL a fait et on améliore. Le 15MI100 que je recommande chaudement pour les amplis basse est directement issu du E140, mais excède complètement les caractéristiques d'icelui.


Tiens, justement, comment recommanderais tu d'agencer atténuation et filtrage par ex pour un CP16 ou CP22 qui serait par ex couplé à des Beymas 15MI100 ou 12P80 : vu les puissances admissibles desdits tweeters (25W ou 15W), je me doute bien que vu les fréquences élevées, ça peut se claquer au cul d'amplis beaucoup + puissants, mais j'ai très peur de faire une connerie en couplant et de cramer bêtement du tweeter surtout qu'avec du 15MI100 prévu pour du 450W et du 12P80 prévu pour 700W, il y a du potentiel à bien cramer de la bobine.
En fait, je ne sais trop si le 12P80 se retrouvera à faire du taf en ampli basse ou non, disons que sur le papier il a du gros potentiel, par contre, je l'envisage à quasi coup sur en 'petite' sono parce que 2 petits satellites assez légers et qui dispensent complètement de se farcir un gros sub, miaaaaam.
(et j'ai vraiment pas envie de me faire chier avec du filtrage DSP sauce Nexo/Bose... J'ai d'ailleurs toujours trouvé que si ça sonnait propre, il y avait un truc qui ne me branchait pas chez eux, je préfère par ex de loin les séries Sx d'EV...)

Le + étrange c'est que sur nombre de trucs, ils sont super concurrentiels mais sur EV, c'est pas la peine, c'est net.

En même temps, c'est pas de la HiFi, c'est même pas prévu pour de la sono vu que pour ça, c'était l'EVM12S.

Moralité, pourquoi pas vu que le HP a de grandes qualité de précision, reste que c'est quand même pas destiné à la HiFi, d'ailleurs, pour ce qui est de la HiFi, je serai + enclin à recommander du monitoring de studio de haute qualité style Dynaudio.

[quote="Obelix2"]

Si tu ne veux pas te casser la tête, reste avec un filtrage ultra simple à 6dB par octave côté passe haut du tweeter, avec une simple capa et une résistance en série. Tu cherches d'abord un tweeter qui marche bien à partir de la coupure haute et naturelle du HP grave/médium (5,5 kHz exactement pour tous les EVM12L, pente bien raide avec une chute à -35dB pour ce qui reste du haut du spectre), avec 8 à 10 dB de rendement de mieux, et tu cherches à l'aligner les niveaux avec la résistance série du tweeter en observant un analyseur de spectre et en ayant confiance en tes oreilles. Elle permet aussi de niveler l'impédance de ce dernier et évite certaines résonances liées à des pics d'impédance, justement. Une fois que tu as un niveau cohérent, tu ajoutes un condensateur en série, afin de protéger ton tweeter d'un excès de puissance et couper à une fréquence un poil au-dessus de la limite du HP précédent.
Et enfin, tu alignes physiquement ton tweeter avec le logiciel Arta, ce qui évitera un notch affreux près de la fréquence de coupure et améliorera la cohérence en fusionnant bien les deux sources sonores.
Les filtres plus complexes sont très difficiles à mettre au point en passif. De plus ils bouffent de l'énergie et le boomer est moins bien contrôlé par l'ampli.
Il vaut mieux, pour de meilleurs résultats si souhaités, passer en filtres actifs avant l'ampli et passer en multi-ampli.
Et c'est là que les DSP entrent en scène !
Pour environ 100 euros, tu peux avoir un truc fabuleux pour faire un 2x2 voies, avec équaliseur 1/3 octave ou paramétrique programmable (2 pilotes logiciels "plugin" différents), des filtres crossover totalement programmable en temps réel, frq, niveau, délai (plus besoin de décaler le tweeter) :
http://www.minidsp.com/images/(...)n.pdf
Il va de soi que dans ce cas, je couperai le EVM12L plus bas, vers 800Hz ou 1kHz pour laisser tourner le tweeter B&C que j'ai sélectionné de mon côté.
Tous les gars qui utilisent ce miniDSP 2x4 et qui en parlent sur le net ont l'air enchantés du truc.
Donc, ce sera mon jouet avant Noël. ;-)

les filtres à pente + raide ne me semblent pas un vrai problème (j'ai suffisamment de pratique en électro).
ARTA : intéressant, je ne connaissais pas.
Bon, à priori, il faut un micro de mesures... Tu crois que le Behringer fait l'affaire ou bien c'est une grosse daube?

Pas chaud DU TOUT pour rajouter inutilement du DSP, même l'onéreux proce Nexo où quelques composants passifs feront très bien le job, pour tout te dire, mais peut être que ça restera lettre morte, je suis en train de plutôt envisager, vu que les 12P80 permettent des satellites compacts poids plume qui dispensent de sub, d'éventuellement voir à me concocter un ampli de sono genre 2*400W à lampes, enfin, y'a vraiment d'autres priorités surtout que je n'ai actuellement pas de groupe sur le dos et des contingences non musicales qui bouffent mon habituel budget matos.

Par contre, ce qui m'inquiète vraiment c'est comment ne pas cramer un CP22 ou CP16 qui sont affichés avec des puissances nominales de resp. 25 et 15W ce qui est tout rikiki, alors qu'ils se retrouvent avec de l'ampli style 400/700W au cul et semblent tout à fait utilisés en sono!
Une rédoc de 6dB pour équilibrer les 107dB de rdt d'un CP22 avec un 12P80 nous donne du P(W)/4 donc même ainsi on se retrouve quand même avec du 100 à 175W aux bornes et + pour un CP16 vu que le rdt n'est 'que' de 105dB => atténuation de 4dB...
Je n'ai pas trouvé de doc abordant le concept, peut être mal ou pas assez cherché, certes, reste que ça me titille quelque part de claquer du tweeter de 15 ou 25W au cul d'un ampli de 400 à 700W, alors, certes, je conçois qu'il soit tout à fait possible que vu qu'on ne traite qu'une partie du spectre, l'énergie à gérer soit moindre et patati et patata, j'ai même vu des amplis basse de 350/500W vendus avec un tweeter 10W à bord, mais la relation de cause à effet m’échappe complètement et ça, j'aime pas.

Les filtres à pente raides ont plusieurs inconvénients à mes yeux :
- déphasage qui suit le nombre de cellules, obligeant un décalage de plus en plus prononcé des haut-parleurs
- complexité augmentée
- perte d'énergie dans les composants passifs résistifs
- possibilité de chaleur dégagée à cause du dernier point
- dégradation de la nervosité des basses (la faible impédance interne de la sortie d'un ampli à composants discrets par rapport à celle d'un HP à un effet d'amortissement, un peu comme un freinage électrique par court-circuit d'un générateur sur le pont de certains camions)
- une dégradation du "piqué", mais pas toujours perceptible par tout le monde ni sur toutes les musiques ou enregistrements
- fortement influencé par les caractéristiques intrinsèques des HP connectés à ces cellules de filtrage (là, c'est le pire), ce qui ne permet pas vraiment un calcul 100% informatisé : il faut modifier les filtres lors des essais en réel, analyseur de spectre + oreilles pointues en lignes ;-)

C'est probablement à cause de tous ces points (et je dois en oublier) que tu as des querelles de clochers à leur sujet (quel est "le meilleur", 1er, 2ème, 3ème ordre, ou plus ???, chevauchement des fréquences de coupure à -3dB ou -6db ???, etc...).

Les DSP pour du filtrage actif en amont des amplis te permettent de changer les courbes, pentes, gains, phase, délais d'un claquement de doigt (pour la comparaison "avant/après", il n'y a pas mieux).

Le micro de mesure que j'utilise pour le moment est un "simple" APEX220 très bon marché. Il est fourni avec une courbe de mesure personnalisée, mais seulement pour son lot de fabrication, pas individuel (probablement plus cher en manip dans ce dernier cas, dommage).
Il faut un préampli correct derrière, avec alimentation fantôme 48V (j'utilise une interface M-Audio qui convient après mesures et avec, de mémoire, 120 ou 130dB de dynamique, pas les 80 ou 90 de certaines cartes sons intégrées aux PC portables).

J'ai repéré un micro "étalon" chez miniDSP, sur interface USB directe, livré avec petit relevé de mesures individuel (!) à un prix ridiculement bas :
http://www.minidsp.com/product(...)mik-1
Ça simplifie, améliore certainement la précision des mesures et baisse le coût de possession.
Le fichier de calibration est à charger dans les bons logiciels de mesures, dont la suite Arta fait partie ! Au fait, Arta est livré avec Steps et Limp, logiciels complémentaires indispensables.

A côté de ce triplet, j'utilise énormément un soft d'origine Radioamateur qui se nomme Spectrum Lab :http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Absolument grandiose avec de nombreux outils pour électronicien, intégrés et le tout totalement gratuit ! Son analyseur de spectre est souvent plus rapide que tous les autres logiciels que j'ai pu tester. Il est stéréo et tu peux reconnecter le chemin du signal un peu comme tu veux, voire reboucler la gauche à droite pour des tests complexes. J'utilise du signal bruit marron partout (-6dB/Octave au lieu de-3dB/Octave pour du rose) avec un filtre programmé dans ce logiciel pour inverser ce bruit (+6dB/Octave) et rendre le signal linéaire sur les mesures à l'écran. Hyper rapide et précis pendant que tu changes des valeurs d'un montage audio. De plus le bruit marron est plus proche d'un signal musical à mes yeux qu'un rose, après nombreuses vérifications visuelles sur de nombreux enregistrements passés à la moulinette de mon filtre : c'est bien plus horizontal sur le spectro !

La puissance sur un tweeter... dépends déjà pour l'essentiel de la coupure du filtre (frq et pente). Certains fabricants vont te promettre la lune en coupant très haut et très raide, mais s'ils l'indiquent dans les spéc, ok.

Tu sais, les tests que je fais ces jours-ci, en passif, j'utilise des résistances 1/4Watt !
Et elles ne chauffent pas, rendement des HP oblige, la puissance en jeu n'est pas énorme.
Même en utilisation Home Cinema avec un niveau acoustique à faire peur aux voisins et faire hurler une épouse ;-)

Tout çà pour te dire que l'énergie qui reste en haut du spectre audio et très faible en regard des basses et médium ! Rappelle-toi : le bruit marron que je mets absolument partout, même en rodage de HP = -6dB par Octave ! Ca fait quoi, environ -35dB vers les 3,2KHz par rapport à ce que tu as vers 50Hz, ou même -42dB vers 6,4 kHz, non ?
Une moyenne à -40dB te donne déjà un signal 10000 fois plus faible que ta basse ou ton pied de batterie. En prévoyant un facteur crête de 3dB (pourri compressé à mort, moderne quoi !) ou de 6dB pour un enregistrement standard tu te trouves +6db, allez, j’arrondis à +10 dB en cas (il me semble que les tests de puissance des HP AES2 utilisent du bruit rose avec facteur de crête de 6dB), donc un signal 1000 fois plus faible que ton 50Hz de référence.

Moralité, ton superbe 400W à lampe, même si tu le surdimensionnes (alim, capas, tube survoltés et triés mili) admettons tu le fasses pulser à 1000W en crête, descend mille fois sa puissance et il te restera.... 1W !!! Ridicule, non ? Et puis il y a l'inertie thermique, la température n'est plus qu'une sorte de moyenne RMS à ton programme musical.

Bon, allez, j'exagère, je ne tiens pas compte de distorsions soudaines (écrêtage, spectre"très riche" d'une guitare avec disto, fausse manip du musico/sonorisateur, coup de Larsen, et j'en passe). :-))

Mais, bon, avant de brûler une bobine (qui se remplace par bloc complet membrane/bobinage sur les versions qui vont bien) d'un tweeter qui encaisse entre 25 et 60W selon version, il faut y aller... Et tes oreilles vont s'en rappeler un bon moment !
Et les limiteurs ? En multi-ampli, c'est assez facile de protéger la voie aigüe, même souvent prévu dans les DSP (encore eux, screugneugneu !), à côté des divers equalo graphiques et paramétriques et autres compresseurs/expanseurs programmables embarqués dans leur noyau logiciel.
Et puis, pense aux fusibles thermiques ! Tu en colles un petit en série avec ton tweeter et puis c'est bon !

Si tu utilises des composants passifs pour le filtrage, tu réduis encore la puissance sur les tweeters selon l'atténuation utilisée, mais les résistances devront encaisser cette puissance gaspillée sous forme de chaleur (énergivore et pas écolo du tout). Une atténuation à -3dB et tu auras "doublé virtuellement" la puissance admissible vers les aiguës, mais ça, tu le savais déjà...

A+

Question : vous le trouvez où le CP13 plis/18mm bouleau à 20€ HT ?

En fait 18€ ou est-ce 18,90 HT avec TVA 15% au Luxembourg...
Il y aurait du HT à prix très proche à Strasbourg et chez certains revendeurs en France mais là, il te faut remonter dans le topic, certaines adresses ont été données...
Effectivement, t'en as pas dans les grandes surfaces de bricolage.

Salut ! dites moi le mec là il se touche niveau prix où c'est à peu près ça :

http://www.leboncoin.fr/instru(...)a=3_s

histoire de savoir ! sinon personne n'en a un à vendre ? j'aimerai bien tester pour le coup.

C'est justement l'intérêt de se le faire , ça tombe bien t'es sur le bon topic !

Sinon oui c'est un peu cher, surtout celui en MDF au même prix que celui en CP, vu ce que ça coute en bois.
Bon après faut rajouter le tolex, grillcloth, accastillage + le temps passé quand même, c'est sûr qu'il va pas bosser pour rien non plus.
Ceci dit tu peux trouver mieux c'est sûr j'en ai vu passer des moins chers que ça en home made, notamment sur ce forum mais y'en a pas tous les jours !

ouais je me doute pour l'histoire de le faire soi même je suis nul en bricolage j'ai pas le temps et j'ai pas le matos je sais pas me servir des 3/4 des outils nécessaires et j'ai pas la patience héhé !

bon si quelqu'un en vend un ! sinon j'ai contacté obélix voir si il en fait on sait jamais !

Moi si je devais en construire un pour le revendre, je ne demanderai pas moi je pense. C'est quand même pas mal d'heures de boulot ! Le temps c'est de l’argent !