Bogner 1992 Prototype Mod #46468 XTC Blue Shiva

Je pense que ce mystère la est réglé malheureux c est une 1M // 470pf

Un exemple que je trouve très bon ca vient de cameron ( qui a bossé chez bogner aussi ) , bon ya une résistance variable avec un potar et non pas fixe comme ici mais la configuration 1M // 470pf est présente :


sur mon ampli perso j ai repris une variante de ce montage a la différence qu avec un switch on peut ajouter en // un condo autour du 2,2nf et la 39k devient variable avec un potar .

edit: ce montage la a été piqué par fortin/gower et certainement tous les petits bricolo comme moi

OK merci pour le partage...mais encore une fois, y a pas juste une R
en position C et le potar à fond c'est pareil...mais bon...le potar à fond comme setup fixe j'y crois pas.

en version fixe avec 1M ca me parait plausible avec le petit condo de 470pf plus qu' avec 2,2nf ou 4,7nf par exemple, mais je ne garantie rien

j'essaierai à l'occase...

Souvent l'ajout de condos de petite valeur dans la CR c'est pour éviter/supprimer des oscillations, ça ne s'entend pas à l'oreille. Mais ça se voit à l'oscillo en signal carré ! C'est comme le petit condo qu'on trouve parfois entre les anodes du PI... Chez Fender il n'y en avait pas dans les blackface mais ils sont apparus dans les Silver CBS à cause du câblage dégueulasse !

Oui, bizarre ce truc noir en sortie de master.

Sur la puissance aussi, les R associées aux 100nf ne semblent pas être des 220k... Curieux non ? J'ai beau comparer avec du Marshall 1986 ou des circuits Fender, les R sont toujours des 220k...

220k c'est une tradition de Fender qui est resté sur cette valeur en passant de cathode bias à fixed bias mais le datasheets préconisent plutôt 100k en fixed bias contre un max de 500k en cathode bias pour les 6L6. Pour les EL34 on peut mettre plus, jusqu'à 500k. mais gros condo plus grosse résistance = blocking disto !

c'est comme les 68k en entrée. Fender en mettait deux sur deux jacks mais la résultante était 1/2 de 68k ! Certains "copieurs" mettaient bien 33k pour un seul jack alors que d'autres continuaient de mettre 68k. Ça faisait filtre passe bas pour éviter de capter la radio, vu la densité de petites stations locales à l'époque. De nos jours les parasites ne sont plus dans la même région du spectre, on peut se contenter de 22k voire un peu moins, ça linéarise la réponse des micros .

c est des 150k pour des 6550 souvent bien que ce plan indique des el34 avec modif inscrites au besoin ,on trouve ca aussi chez Marshall

Ok donc avec des condos à 100nf, je peux essayer 150k ou 220k ?

Si tu utilises des el34 installe des 220k te prends pas le choux , avec 100nf ou 22nf aucun problème .

oui ce n'est pas lié. La résistance de fuite de grille est liée au type de tube utilisé. D'ailleurs pour les 6550 c'est hors spec.
Oldamp tu sais pourquoi on reste pas dans les clous avec les 6550?

Oui, c'est plutôt 50k en G1 fixed bias... je pense que c'est pour éviter du courant grille et emballement thermique ? Après c'est pas crucial pour le son... C'est comme le 100 nF, Fender met 100nF en sortie de PI parce qu'il met 500pF en entrée ! donc globalement les basses sont maîtrisées. Si tu mets 22 nF en entrée de PI sur un Fender ça fait de la bouillie ! Sur le 2203 tu as 22 nF en entrée ET en sortie. Sur un ampli guitare si la coupure se fait vers les 20 Hz voire 30 Hz c'est largement bon...

Bien le boujoir Messieurs (et Pipirose en particulier),

Je me suis lancé sur le montage de ce petit proto XTC Blue sur base d'un Laney GH50L chopé pour une bouchée de pain il y a 1 mois.

Résultat : après avoir percé ce pauvre petit châssis pour y adjoindre un 3ème condos de filtrage (j'ai d'ailleurs mis à jour le filtrage dans la foulée), avoir monté tout ce petit monde sur un pcb ST1 que j'avais en stock, tout bien câblé, repéré les secondaires du transfo d'alim torique (quelle merde ce truc), j'ai enfin allumé le bestiaux pour mesurer la HT, le chauffage, etc... ET ????

.... Bah rien... 'fin si mais uniquement quelques volts en sortie du pont redresseur...

... Débuggage. Je découvre que tous les transfos de la terre n'ont pas de center tap, du coup recâblage du pont de diode en version Graetz (avec petit claquage du main au passage hein ! Faut bien apprendre ! ), me revoilà à remesurer les tensions.

Vlà ti pas que le bestiaux m'envoie enfin de la HT ! Les 310 volts (de mémoire...) se transforment en 440v une fois redressés. Tension que je retrouve bien sur l'ensemble des 10k d'alim du circuit.

Par contre, sur le bias, quasi rien... Me demande si la R de 220k ne serait trop importante... J'ai la bonne tension à la cathode de la diode mais quasi rien à l'anode...
A noter pour l'anecdote : le transfo dispose normalement d'un enroulement dédié au bias, donné pour 95v - 0v mais à la mesure (tension et R) je n'ai aucun résultat... Par contre si je mets le doigts je mange une châtaigne... Par précaution, j'ai repiqué donc le bias sur les 310v (sur le switch de standby, classique...).

Dernier élément qui me turlupine, la tension du chauffage : 7.4v (avec et sans tubes)... Ca me paraît bien élevé tout ça... Ca sort juste du transfo, sans rien... Comme d'hab. J'ai lu une technique qui consiste à mettre des diodes pour restreindre un peu la tension, je vais réfléchir à l'idée...

Bref, tout ça pour finir : j'ai monté les tubes et retiré le standby, quasi aucun son ne sort du master (câble jack branché avec le pouce sur le point chaud et volume de l'ampli à donf).
Je n'ai pas fait redplater les tubes de puissances (des JJEL34L que je déteste et me servent de tubes tests) mais ça sentait assez vite le chaud.

Question : se pourrait-il qu'en quasi absence de bias, une bonne partie de la ht se barre à la masse ??? (j'ai oublié de précisé mais ma mesure de HT était retombée à un petit 300v avec les tubes)...

EDIT : je me rends compte que ça n'est pas 220k mais 120k qu'il faut à l'origine... Sachant que la HT est moins importante que sur un transfo Marshall, il y a de fortes chances que je doive baisser à 100k voire plus bas, pour avoir une bonne plage de réglage...

Petites photos histoire de vous tenir intéressés :









P.S. : vous noterez que j'ai laissé pas mal de leste sur certains câbles. C'est pour simplifier le retournement de circuit si je dois intervenir dessus. Par la suite, je vais un peu réduire les longueurs (ça se trouve ça va sccouiiiquer à gogo quand je vais réussir à le faire fonctionner correctement pour la première fois).

salut max ,tu as le plan de départ de l ampli ou on voit le câblage du transfo par exemple ? si possible partage le ici pour nous.
Pour le bias tu peux faire comme tu fais , éventuellement sur le coté de l interrupteur ou tu na pas besoin d actionner l inter pour avoir le jus ,tu pourras vérifier le bon fonctionnement déjà de cette partie sans balancer la HT .
Le chauffage je vais attendre ton plan mais a priori si pas de point milieu il n y avait pas par exemple des 100 ohms comme sur un Fender ? bien réfléchir avant de faire quelque chose .
Revérifie bien tout il me semble qu' il manque les masses sur les potar non ?
Sur le potar de master tu peut essayer comme ca et sans rien , a voir après ton retour .
Quand on bricole il faut prendre l habitude de laisser la pince croco pour décharger et on l'enlève quand on a fini , voir photo:

Si tu te prends a une masse c est que mieux .

Salut,
moi je vais juste de conseiller de débrancher le transfo d'alim et de sortie du circuit, et de vérifier chaque bobinage de sortie, d'abord simplement les R, puis les Vac sans charge. Repère les CT vu qu'à priori il n'y en a pas ou pas partout je sais pas. Ensuite, tu montes les différentes alims, une par une et tu vérifies que c'est cohérent en bout de chaine avant de passer à la suivante...perso je ferais chauffe, bias, puis HT. Et je branche le transfo de sortie à la fin. Un variac est utile quand on applique la HT sans tubes. Bon courage.

Coucou Messieurs,

Merci pour vos réponses.

J'ai câblé les sorties oranges (une vraie saloperie de monobrin cuivré qui ne prend pas l'étain...) mais ça n'a rien changé... Bref... Il doit manquer une liaison quelque part mais c'est après la diode que ça merdoie... Je l'ai testé et semble être ok... Bizarre.

A préciser que je récupère la ht du bias directement du secondaire sur l'entrée du switch standby (standby off bias tension négative toujours présente donc pas besoin d'envoyer la ht vers le pont redresseur pour tester).

Pipirose, voici le schéma du secondaire avec le pont de diode Graetz pour la HT et les sorties oranges pour le bias (merci !) :







Nufan, j'ai déjà repéré les sorties du secondaire : pour la HT pas de CT, pour la partie alim du bias pas de CT non plus (voir schéma). Le reste des câbles (W/B/W) servent à alimenter des conneries (relais, led pour le drive, etc...).

Pour l'enroulement des câbles orange en effet, je n'ai ni volt, ni R et pourtant j'y ai quand même mis le doigt et me suis mangé une belle chataîgne donc j'aurais tendance à croire que les 95v prévus sont bien là...

Pour mes tests, j'ai d'abord vérifié que j'avais de la HT rectifiée (440v) puis j'ai vérifié le bias (vaut mieux faire l'inverse tu as raison) qui reste à 0v et en // j'ai mesuré le chauffage qui, d'origine sur cet ampli, monte à 7.4v AC... EDIT : je vais revoir cette partie car visiblement il y a une merdasse de PCB 9309 raccordée aux heaters... Actuellement je ne vois que 2 câbles bleus qui sortent du transfo pour alimenter le chauffage...

Je ne comprends pas pour le bias... C'est comme s'il manquait une masse... Je re-re-revérifierai.

Merci pour votre aide Messieurs.