Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Salut jeunet9,
sur mon ampli 50w et -33db je peux monter jusqu'a 4 ou 4.5 sur 10 en appart, après les resistors commence a chauffer dans 15 mnts.
Il y a un application (meme plusieurs) dB sur android market (sound meter) mais je ne sais si l'application est fiable.

Saut jeunet9,

La puissance admissible des résistances et leur valeur sont deux choses indépendantes. La valeur en ohm des résistances détermine l'atténuation, c'est-à-dire le rapport entre puissance arrivant au HP et puissance fournie par l'ampli. Ici, - 15 dB, ça fait environ 3 % (puissance divisée par 2 chaque fois que tu retranches 3 dB). L'atté dissipe le reste en chaleur dans les résistances, d'où leur puissance admissible en fonction de l'ampli et du réglage de volume.

Sansystem, page 67 a mis une video où il mesure la puissance acoustique, avec une appli android. Il y a évidemment le rendement du HP qui intervient, mais il me semble que les niveaux d'atténuation suivaient assez bien les dB calculés pour l'atté.

-15 dB ce n'est pas énorme, peut-être qu'il faudrait -20 dB, voire au-delà.

La résistance de l'ensemble atté + HP est correcte?

Je suppose que ça doit pas trop chauffer.

MP.

DLR.

Pas déjà sur le montage en cours?

Trop fatigué pour faire le montage, demain je vais finir le montage et je vais faire une vidéo

J'ai fini le montage et ça marche très bien, j'ai pas fait encore la vidéo pour vous montrer la résultat et rendu du son.
L'impédance d'entrée sur -10.3 dB donne 7.2 ohms et maxi -33.6dB 9.2 ohms
pour l'instant j'ai pas utilisé assez longue temps pour voir la chauffement des resistors et le projet du watt-metre ne marche pas (error de PCB ou schema?) et pour faire des trous ce ne pas facile car la meche de perceuse glisse (j'ai pas des outils nécessaire) sur la plaque et la resultat est catastrophique

Salut diler35,
Content que le résultat soit OK. On attend la video. J'ai l'impression, ou comme d'hab je ne me rappelle plus, que les valeurs des R sont différentes de celles du schéma en bas de page 94. Tu nous remets le schéma ?
DLR.

Salut deheler,
voici le schéma que j'ai utilisé

et j'ai verifié le schéma de watt-metre tout est ok sauf que j'ai soudé les LED a l'envers maintenant ça fonctionne et comme on vois bien j'ai carrement loupé les trous pour les LEDs

A moins d'utiliser une perceuse à colonne, difficile de faire un alignement parfait. Tant qu'il n'y a rien sur la trajectoire du foret qui zigzague.

En tout cas, intéressant ce wattmètre.

Il faut faire toutes les amorces avec un pointeau, comme ça le foret reste en place. Un bout de scotch peu limiter la glisse aussi, mais c'est moins efficace.

diler35, tes photos sont énormes (3Mo) par photo. Tu n'avais pas moyen de les réduire ? Imageshack ne sait pas faire ça tout seul ?
Beau boulot quand même

Salut slowhand73,
j'ai modifié les photos mais maintenant ça reste trop petit quand meme

voici les photos de PCB

Ah ouais. C'est space, on dirait qu'il n'y a pas d'intermédiaire avec imageshack ? Reste qu'en cliquant sur les vignettes on peut toujours voir les photos en grand.

Tu t'es fait plaisir avec les leds C'est un circuit acheté tout fait ou c'est conception maison ?

J'ai fait le circuit avec le logiciel PCB et j'ai envoyé a mon copain d'Istanbul qui a fait le circuit imprimé et il m'envoyé par la poste. Si non on peut toujours utiliser carte a bande cuivre.

Bonjour,

Bon j'ai lu un peu ce topic.
Et j'avoue j'y capte presque rien ....

Ma question est simple.

Est il envisageable ( compliqué ? facile ?) de se construire un attenuateur de puissance/ loadbox pour un ampli 50 ou 100 w , avec different paliers, et qui soit capable de sortir sans relier d'enceinte, aucun son , une loadbox donc, et sans trop altérer le son de facon à entrer sur un Torpedo cab pour la simulation Enceinte/Miking ?

Je me renseigne si du DIY peut être économique ou si je dois tapper dans le produit tout fait qui coute un bras.


par avance merci

Salut Chgros,
Je tente une réponse, sans doute très incomplète.

"Le dernier modèle" de Kleuck irait bien, voir en page 1 ou aux alentours de la page 90. C'est plutôt continu que par palier, entre environ -8dB et -35dB ou moins.

Rhéostat à fond, ça coupe tout, donc seulement à atténuation max. Commuter sur une R de puissance qui remplacerait le HP permettrait de faire atténuateur et loadbox, mais sur une charge moins inductive. Le son repiqué sur une line out risque d'être différent.

Pas d'expérience la dessus. Faudrait savoir ce qu'il y a dans la reactive load du Torpedo, une vraie charge inductive reproduisant la réponse d'un HP et encaissant 100 W, ça peut être imposant.

Il y un topic impressionnant, qu'avait indiqué diler35 page 88, sur the gearpage à ce sujet : http://www.thegearpage.net/boa(...)72793).




Remplacer le HP par une R de puissance avec une inductance de 1mH en série serait peut-être un compromis pas trop onéreux.

Pour la line out, Kleuck avait mis page 59 son schéma avec line out, et simu. Ca peut être une piste. Il y a aussi sur Tubetown des atté similaires, avec line out. C'est jamais qu'une résistance et un potentiomètre.

Au total, compter au pif pas loin de 100 € d'approvionnement.

Voilà, encore une bonne raison d'espérer le retour de Kleuck.
DLR.

Bonjout et merci bcp à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.

Bon par contre j'avoue ne pas avoir compris grand chose à ce que tu as expliqué ....
Et je me dis donc que me lancer dans la fabrication de ce système risque d’être une tache impossible pour moi.

Je sens malheureusement que que je vais chercher ce qui se fait de tout fait ...

J'ai lu un peu le topic sur thegearpage.

Bon ça parle a moitié chinois a moitié anglais.
Mais bon j'ai capté quand même ( hormis la partie electronique).

Le systeme que le mec a construit serait en fait suffisant pour moi.

Un dummy 100 W reactif.

Par contre il annonce un prix de 200 $