Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Salut jeunet9,
Oui, avec plusieurs impédances, et pour une telle puissance, l'atté sera imposant.
Le surdimensionnement est un choix :
R sans radiateur, à sa puissance nominale = 230°C
R avec radiateur, au nominal = 60°-70°C
R avec radiateur à 40 % du nominal = 40 °C
Une wirewound tient sans pb longtemps à haute température, et on peut aussi préférer être à 40 °C.
On pourrait donc économiser 2 ou 3 R dans le gros tas de 7 qu'il y a en entrée.

Un Bridged-T, ce sera 4 résistances pour une impédance et une atténuation donnée. C'est donc nettement plus simple, et autour de -20 dB, ça peut parfaitement convenir.
Il y avait aussi une remarque de cliclac qui disait que ses Bridged-T ne chauffent pas (alors que le fichier de calcul du G5 ne préconise pas des coefficients de surdimensionnement tels que ceux du schéma que j'ai mis - coeff de 3 ou 4, genre très craintif). Un petit tour sur le topic "Bridged-T", et Denis13 te fournira rapidement toutes les infos fiables nécessaires.
Tiens-nous au courant.
DLR.

La version light, mais tout de même calibrée pour un ampli autour de 100 W.
Moins craintif donc, tout en ayant un coeff de 2 = puissance nominale des composants / puissance envoyée par l'ampli.
J'ai aussi viré la R après le rhéostat, qui sert à éviter la coupure totale aux fortes atténuations.
Les valeurs de la R et de la capa du bright sont indicatives et éventuellement à adapter.



DLR.

Et pis si tu envoies pas plus de 50 W (pas obligé tous les jours que l'ampli soit à fond et l'atté à -30dB), tous les composants, y compris le rhéostat, peuvent être dimensionnés en 50W. Bref, un atté de 50 W.

Bonjour a tous,
j'ai reçu le boitier et le dissipateur, mais il y a eu une erreur sur la commande car j'ai commandé 235*150*80 mm et j'ai reçu 235*150*60 mm du coup le rhéostat ne rentre pas dans le boitier

joli !

Je tiens en tout cas a dire que normalement un ampli a lampe de doit pas etre poussé à 100% c'est pas très bon

Bon, j'ai posté ma demande sur le forum T-bridged pour la valeur de mes résistances, mais points de réponses



Vous me conseilleriez quoi ?

Tiens, un bridged-T à -15 dB, en 16 ohm, 50 W (puissance théorique d'après valeurs nominales des composants : 100 W)



R31, R32 : 50 W
R1, R2 : 25 W
R 4 : 10 W

DLR

Pour le schéma c'est ok, c'est pour acheter les résistances que j'hésite, vu les valeurs que j'obtiens, je sais pas si je dois prendre un poils au dessous ou beaucoup au dessus quand elle n'existe pas (ou faire des //), sachant que j'ai fais le tableau pour un 175W alors que moi, 120W.

R1 = 3,46 (ohm) / 25,586 (W)
R2 = 73,97 (ohm) / 25,586 (W)
R3 = 16,00 (ohm) / 118,294 (W)
R4 = 16,00 (ohm) / - (W) ??

Salut jeunet9,

Euh, les valeurs sur le schéma sont celles qu'ont trouve facilement, qui sont assez proches des valeurs théoriques, et qui te feront -15dB pareillement.

Les valeurs (ohm) des résistances ne dépendent que de l'atténuation que tu choisis (pour une impédance de HP donnée). La puissance nominale (catalogue) des R dépend seulement de la puissance que tu veux y dissiper.

Ici, c'était pour 50 W tranquille. Pour une puissance supérieure, même valeurs pour les résistances, puissance nominale plus élevée.

Comme ça par exemple :



R31, R32, R33 : 50W
R1, R2, 50 W
R4 : 25W

DLR

Merci, OK je comprends.

Qu'est-ce que tu penses de :

R1 : 1x 3,9 Ohm 25W http://www.banzaimusic.com/3-9(...).html

R2 : 1x 100 Ohm 25W http://www.banzaimusic.com/100-Ohm-25W-wirewound.html

R3 : 3x 47 Ohm 50W http://www.banzaimusic.com/47-Ohm-50W-wirewound.html

R4 : 1x 15 Ohm 10W http://www.banzaimusic.com/Royal-Ohm-15-ohm-10W.html

Pour :
R1 = 3,46 (ohm) / 25,586 (W)
R2 = 73,97 (ohm) / 25,586 (W)
R3 = 16,00 (ohm) / 118,294 (W)
R4 = 16,00 (ohm) / - (W) ?

(j'ai un doute pour la 100 Ohm, peut-être une 68 à la place ? Et dernière question, a ton avis utilisation de dissipateurs ? Je penses monter en boitier D ou type équivalent)

R1
3.3 ou 3.9, pas de grosse différence, 3.3 est plus proche. Par contre, plutôt 50 W (puisque tu passes à 3 x 47 ohm pour R3)

R2
Idem, 50 W. Avec 100 ohm, atténuation presque pareille, l'impédance totale passe de 16 à 17.5 ohm (RAS).

R3
Nominal = 150 W, y'a de quoi déjà bien tenir.

R4
25 W, mais c'est déjà largement dimensionné.

Edit : Avec R2 = 100 ohm, et R1 = 2.7 ohm, tu as pile les valeurs théoriques pour -17 dB. A choisir, je prendrais -17 plutôt que -15 dB.

Retenu :

R1 : 1x 3,3 Ohm 50W
R2 : 1x 100 Ohm 50W
R3 : 3x 47 Ohm 50W
R4 : 1x 15 Ohm 25W

Alors, ca va chauffer ? Si oui, il faut un dissipateur sur toute, ou seulement quelqu'une. Ou alors, un grand dissipateur au fond du boitier ?

Comment tu fais pour avoir un réponse à toutes ces questions sans avoir le bouzin construit devant toi, c'est çà qui m'épate dans votre talent !

Pour R1/R2, les combinaisons 2.7/100, ou 3.3/68 étaient plus intéressantes, mais RAS.
A part R4, elles vont toutes chauffer, faut bien que les 120 W aillent qque part. Fixées (plus pâte thermique) sur un boitier massif alu (photos en page 1, ou sur le topic bridged-T), ou radiateur alu (Cf page 95 ce qu'a acheté diler35).

C'est que qques résistances, et avec ISIS, fastoche. Et pis les schémas, c'est Kleuck.

Je sens que la commande est imminente.

Tu as pensé au câble HP?

En DPDT, j'avais pris du costaud :
http://www.banzaimusic.com/Tog(...).html

Pour le radiateur, une vieille poêle Tefal, et hop, ça dissipe pour pas cher, on peut même faire cuire un oeuf.

DLR

OK, je suis repassé sur 68 pour R2 sur tes conseils.

Ouai commande imminente, j'ai déjà les câbles HP, et j'ai laissé tombé le bypass, vu que quand je suis bypassé, je veux être branché en stéréo avec 2 câbles sur les 2 sorties // de ma tête. Donc d'une manière ou d'une autre, il faudra débrancher car atténuateur pas compatible. Mono + atténuateur en appart / Stéréo sans atténuateur pour le rest.

Pour le fil j'ai pris du 1,5mm² http://www.banzaimusic.com/Wir(...)html, c'est bon ?

Boitier E http://www.banzaimusic.com/Edd(...).html (car avec un dissipateur, ca fait pas assez haut un D a 57mm de hauteur je pense).

Dissipateur comme celui-ci http://www.banzaimusic.com/Hea(...)html.

2 jacks Neutrik http://www.banzaimusic.com/Neu(...).html

Allez, 2.7/100 et on n'en parle plus.

A partir de 1 mm², OK = fil de rallonge.


Le dissipateur, il vaut mieux le mettre à l'extérieur. Dans ce cas, le plus grand possible vs la face supérieure du boitier, sur laquelle il peut être fixé.

Prévoir plus grand.