Repeindre ma gratte!!!

Bonjour, j ai acheté une vieille squier américaine, je l'ai poncé, on a raté la premiere couche de peinture je l ai enlevé avec du V33, on a repeint ca a fait réaction chimique bref que des galères!!!

S'il vous plait donner moi des petits tuyaux meme si a premiere vu je suis un peu pa doué g en vie de la faire cette guitarre!!

C'est une squier américaine imitation fender voila!!

salut et bienvenue a toi.

moi je te conseil de tout bien poncer jusqu'a bois comme ca au moins t'es sur de pas avoir de reaction chimique.

apres, en ce qui concerne la methode pour la peinture et un beau verni, fais une recherche, y'a des post ou tout ca est extremement bien expliqué.

pour le verni c'est ici

https://www.guitariste.com/for(...).html

ensuite, en ce qui concerne la peinture, y'a aussi un post qui parle de ca. En gros, tu fais une couche de peinture en bombe matte (ou pistolet si t'en a un), tu ponce au p400 et ensuite tu applique la pethode de dessus pour le vernis

bon allez j'apporte ma piere a l'edifice

la technique pour le verni que cissou t'as donné est parfaite

cela di pour ce qui est de la peinture c'est une autre histoire

deja ton v33 c'est bien bo mais il ne doiot en rester aucune trace aprés que tu ai enlever la peinture "fondu", et donc comme la dis cissou il va falloir que tu ponce suffisament ton bois pour arriver a du bois sein (sans v33)

aprés pour ce qui est de l'application de la peinture, si tu l'aplique direct sur le bois, tu risque d'avoir un mauvais resultat car ton bois va absorber la peinture, faire des bulles, et les veine du bois continueront d'apparaitre

donc si tu veux empecher cela il faut que tu opte pour une des deux techniques suivantes:

-soit tu passe une couche d'apret (peinture trés epaisse qui couvre les pores du bois et qui aprés un trés leger ponçage (600) te donnera un bon rendu) comme ça ton bois sera preparé a recevoir la peinture qui devrai etre bien nikel aprés

- ou alors tu applique du fondur sur ton bois: ce liquide remplie les veines du bois et permet a ton bois d'etre impermeable

il y a de grande chance que si tu peind direct sur le bois tu n'obtienne jamais un bon rendu, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai eu bo m'appliquer ça ne donnais rien de bon

bonne chance, fais des recherches c'est loin d'etre la premiere fois que j'explique ça, tu trouvera surement des postes qui en parle plus en detail

sinon envoie un message a Greg L, il y a peine 1 heure de ça je lui ai fait toute une explication du passage de l'apret sur sa gratte donc si il peut t'envoyer le MP que je lui ai fait, ça evitera que je me retape une page complete d'explication

Greg L fait tourner mon MP

Pour neutraliser le V33, il faut passer sur le bois de l'essence de therebentine avec une brosse ou un pinceau dur (pas metalique quand meme )

Enfin, ça marche avec le Decapex, ça doit etre pareil avec le v33....

j'ai utilisé la technique du fondur pour peindre ma gratte et c super:
poncage jusqu'au bois, de plus en plus fin (jusqu'au 320), 2 couche de fondur avec passage de laine d'acier 000 après chaque couche, et enfin peinture en bombe (2-3 couches) avec poncage à l'eau au 400 puis 600.
et enfin le vernis, comme indiqué dans le post qu'a donné cissou.

Quel est l'aspect du fondur ? Est-il translucide et est il possible de vernir directement ?[/b]

j'ai pris un fondur à l'ancienne, donc un chouillat teinté.
le fondur est un vernis, plus tendre que les vernis traditionnel (si je ne m'abuse)
c un liquide que j'ai appliqué à la mèche
il a pour propriété de boucher les pores et proteger le bois, et donne un apsect un peu brillant
par contre il se raye facilement, donc il vaut mieux en effet, mettre un vrai vernis par dessus pour la finition, mais là, je connais pas trop la compatibilité.

ha oki, merci mcaz.

C'est ce qu'on appelle le 'vernis au tampon' non ??

aucune idée
je suis novice, j'avais jamais utilisé de fondur avant cette gratte (donc ya quelques semaine)

non non, c'est pas un vernis au tampon

le vernis au tampon est d'une tout autre difficulté, et utilise une sorte de résine dilué à l'alcool.
d'autres que moi pourront t'en dire plus.

pour le fondur, il est conseillé pour les bois poreux (acajou et consort), mais ne se suffit pas. c'est une preparation pour le vernis qui viendra dessus.

le gars qui m'a vendu mes quelques planches de sipo (tres ressemblant à l'acajou) m'a conseillé une ou deux couche de fondur, puis un finition huile/cire.
faudra que j'essaie ça sur des chutes de bois...

++
benj.

ok, merci de l'info Lapsteel.

Par contre, je pense qu'on ne peut pas utiliser de vernis type polyurethane dessus. A confirmer...

Tiens nous au courant de tes essais, ça doit en interresser plus d'un ça

Mon lapsteel je l'ai vernis avec un vernis à l'eau (nitrocellulosique je pense, si qq'un peut confirmer que c'est bien un vernis à l'eau).

Il est en sipo (encore et toujours), et le rendu est bien SAUF : que les pores ne sont pas bouchés...

La marche à suivre selon le vendeur : 2 couches diluées à 50%, pour que ce vernis bien liquide reste dans les pores ; puis autant de couches que necessaires avec 20% d'eau.

Protocole suivi, mais ce n'est pas suffisant pour boucher les pores.
Ce que j'en retiens tout de meme : ce vernis est efficace en tant que fondur et vernis, en gros c'est un fondur résistant et avec un beau rendu satiné. J'ai pu le remarquer sur une finition nickel là où le bois n'etait pas poreux (des bandes au grain serrées, observable sur le sipo comme l'acajou).
Mais le bouche pore sera necessaire... vive le ponçage

D'apres le vendeur, ce vernis est utilisé pour les crosses de fusil entre autres ; d'où ma confiance quant à sa résistance à l'humidité et aux manipulations dans le temps...

Un ptit warning : ce vernis peut rester légèrement trouble en sechant. Je crois que c'est une histoire d'humidité de l'air ambiant, mais un mauvais timing entre les differentes couches de vernis pourrait en etre aussi la cause, il me semble.

voilou, je vous tiens au courant de mes essais

benj.