Câblage 2 HB avec killswitch en position intermédiaire ?

Hello !

Après une vingtaine d'années de pratique de gratte, je m'aperçois que j'utilise toutes mes guitares électriques de la même manière : volume et tonalité à fond, et jamais la position intermédiaire (2 micros ensemble).

J'aimerais donc faire un essai et câbler ma guitare principale (Gibson Midtown custom, qui a 2 HB, 2 potards de tone et 2 de vol), comme ceci :

- bypass complet des potards de tone et volume
- couper complètement le son sur la position intermédiaire

A priori le câblage ne devrait pas être sorcier, mais si quelqu'un qui s'y connait pouvait me l'indiquer ce serait cool


Après, juste une question, est-ce que ça va changer le son ? (j'imagine que oui, vu ce que donne le bypass de tonalité sur une esquire par exemple) Mais à quel point ? Ca risque d'être trop sauvage ?

J'adore la Midtown, mais je trouve qu'il y a comme un voile sur le son, ça la rend assez sombre. Et d'avoir un truc qui arrache plus ne me dérangerait absolument pas, au contraire

bonjour,

il te faut un interrupteur différent (on/off/on) et donc le bouton sera différent visuellement.
avec donc le bon diamètre de montage par rapport au trou existant. les bornes sont les même que le switch normal et donc pas de montage particulier.

et une résistance de 1Mohms à installer en parallèle avec la sortie jack (pour éviter les plocs lors des changements de micros). il suffit de dévisser la prise jack et souder la résistance entre les bornes.

le problème étant que tu auras toujours un silence entre les changements de micros, même en étant rapide.

-normalement pas de changement de son audible si tu laisses les potards reliés .

- tu ne dis pas si tu veux enlever les potentiomètres ça risque d'être moche sans potentiomètre et avec des trous.

sinon en les court-circuitant, le mieux serait de mettre des résistances fixes et des condensateurs pour avoir le même résultat sonore qu'avec les potentiomètres au max (les potentiomètres de tone même à fond ont un effet donc faut les remplacer par des résistances fixes avec un condensateur)....sans cette résistance fixe et le condensateur tu auras un son plus brillant.

Pour compléter ce qui est déjà dit pour bypasser les corrections volume et tone:

Soit tu les abandonnes complètement en reliant directement les micros au sélecteur à la place du fil qui vient des potars.

On pourrait ajouter un switch "prise direct". Mais si c'est facile pour une config qui ne possède qu'un volume et un tone après sélecteur, cela me semble difficile avec 2 tones et 2 volumes avant sélecteur.

Tu peux opter pour n'avoir qu'un volume et un tone actifs (au cas où...) qui seraient bypasser par un mini-switch (un double avec 6 plots).

Dans ce cas les micros vont directement au sélecteur, après la 1ère partie du switch dirige soit vers la sortie directe soit vers les corrections, ensuite les corrections, enfin la deuxième partie du switch commute soit l'arrivée directe des micros soit la sortie corrections au jack de sortie.

J'ai câblé une guitare comme ça avec 3 micros.

Il n'y a pas de configuration idéale, mais toujours une la plus proche de ses besoins.

Merci à vous deux, j'ai à peu près pigé.
Je vais me commander le switch et la résistance et j'attaquerai

Bon, si j'ai bien compris, le câblage ce serait :

=> placer une résistance de 1MOhm entre les deux bornes du jack
=> changer le switch par un ON-OFF-ON
=> relier le micro manche à la position haute du switch
=> relier le micro chevaler à la position basse
=> relier les sorties du switch au jack


Qu'en est-il de la masse ?
Pour le moment, j'ai un espèce de câble gainé de gris qui arrive de l'intérieur de la guitare, et contient un petit câble blanc, et un noir. Les petits câbles sont reliés de part et d'autre du switch.
Comment reconnecter ça ?

Une photo :

https://goo.gl/photos/snRTqkZchNrK1urK9

Pas facile à voir, on ne voit pas tout. Mais à priori:

Le câble gris (foncé) va à la sortie jack. Le blanc doit être la masse sur le corps du switch. Le fil jaune à droite doit être aussi sur le corps pour la continuité de la masse. Le noir c'est le point chaud.

Cela peut-être l'inverse, on ne voit pas bien comment est fichu ce switch (noir et jaune sur la même patte?) mais cela n'a aucune importance pour ta modif. La masse est là et le switch va déjà au jack.

Tu peux très bien souder ta résistance 1 M ohm ici entre le blanc et le noir ce qui t"évite de démonter je jack, ça revient au même. Tu peux même tester sans, il peut y avoir un cloc ou pas, c'est un peu la loterie...

La seule chose à faire:
Sur le potar que l'on voit le fil marron au milieu doit aller au switch (patte du haut). Tu le dessoudes du switch et à la place tu soudes le rouge si c'est bien celui qui vient du micro (je pense que le bleu va au tone). Même chose pour l'autre volume et l'autre patte du switch.

La continuité de la masse est toujours assurée via les capots de potars, tu n'as pas a y toucher. Sinon il faudrait dessouder les masses micros et chevalet pour tout reporter sur le corps du switch.

Cool ! Merci beaucoup

Je suis un peu paumé dans le choix du switch ON / OFF / ON.

Je fais un tour sur Conrad, et y'a tellement de choix :/

http://www.conrad.fr/ce/fr/Sea(...)nique

J'en trouve pas de chromé avec cache noir.

Vous prendriez quoi ?
C'est quoi la différence entre momentané et permanent ?


Ca, ça irait, non ? http://www.conrad.fr/ce/fr/pro(...)=true

Le diamètre du trou sur la gratte est de 14mm
Le switch actuel fait 12mm

Somebody please ?

D'abord un switch est momentané quand le levier revient en position centrale quand on le relâche (pour un 3 positions), il ne reste pas seul sur les 2 autres positions.

Ensuite si j'avais à faire ce montage j'utiliserais un switch on/on/on et 2 résistances 1 Mohm. Ceci afin d'éviter un buzz en position centrale (off) et des bruits de commutation.

Un tel switch a 4 pattes. Une patte est en contact avec les 3 autres successivement, 1P 3W : 1 pôle 3 voies (ways). Cette patte va à la sortie jack, une patte à un micro, celle du centre reliée à la masse, la 3ème à l'autre micro.

Une résistance 1 M entre une patte micro et celle du centre (à la masse), l'autre idem pour pour l'autre micro.

De cette façon en position centrale (tout coupé) la sortie jack est à la masse ce qui évite des buzz avec un point chaud "en l'air" et les micros sont aussi référencés à la masse par les résistances. Donc cela évite les CLONC quand on active un micro.

Mais si il est très facile de trouver un tel switch en format mini (j'en ai un sur une guitare avec 3 positions pour 3 micros) cela semble plus difficile en gros format.

En plus si tu veux jouer du killswitch, évite ceux en plastique, juste pour avoir un levier noir.

OK, bien compris pour le schéma, merci !

Je vais chercher un ON-ON-ON alors


Du coup c'est pas le style de sélecteur qu'on trouve sur les guitares à 3 micros ?

Ce style de switch : http://www.thomann.de/fr/allpa(...)rtung

Oui apparemment c'est ça si chaque position est bien pour un micro seul (on-on-on).

Mais il a aussi existé des Les Paul (Custom) à 3 micros et sélecteur 3 positions avec la position centrale qui couplait le micro chevalet avec le micro milieu (câblé hors phase). Cela donnait: manche / chevalet + milieu / chevalet. (on 1 - on 1+2 - on 3).

Si c'est le cas ça ne change rien pour ton application et son câblage puisque tu relies la position centrale à la masse > silence propre. Et un micro seul sur les 2 autres positions. A la limite dans ce cas tu peux supprimer une résistance, celle du micro présent en position centrale (puisque là il est mis à la masse).

Chez Totho ils ont des embouts de levier noirs à part pour remplacer.

Mesure la profondeur de la cavité et fais attention à la hauteur de ce sélecteur pour être sûr de pouvoir fermer la plaque

Ok, par contre on dirait qu'il y a 5 contacts sur ce potards, 3 d'un côté, 2 de l'autre.
Tu penses quand même que ça peut le faire ?

Oui c'est nécessaire, car une patte est sur le châssis du sélecteur qui doit être relié à la masse.

Sur cette patte tu doit souder à la fois le fil de masse qui vient d'un capot de potar (jaune), le fil de masse (noir) qui va à la sortie jack (probablement comme sur celui actuel) plus un fil qui ira à la patte connectée en position milieu.

Si tu n'as pas une doc repérant les pattes, il vaut mieux que tu ais un petit multimètre pour voir quelles pattes sont en contact suivant les positions. On en trouve pour moins de 10 € et c'est toujours utile pour tester ses câbles, les piles, etc...

Cela sert aussi à la fin pour valider ton montage: tu branches un jack sur la guitare et à l'autre bout tu mesures la résistance entre la pointe et le tube. Sélecteur au milieu tu dois avoir presque 0 ohm, sur les 2 autres positions quelques Kohms (résistances des micros).

Ok ! Bon y'a plus qu'à maintenant ! (faut que je mesure la cavité quand même avant parce qu'elle n'est pas très profonde, je crois que le sélecteur actuel est plus court)

Encore un grand merci !