Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

C'est un jeu d'enfant à partir du moment où une personne compétente s'est chargée des calculs de valeurs !!

tu l'utilsie sur quel ampli et dans quel but ? t'es ou dans le 35, loin du 53 ?

Je l'utilise sur un CERIATONE "lead and bass" (clone du 2061 MARSHALL).
J'habite à coté de Bécherel ,entre Rennes et st Malo .

Tu n'as pas mis de self à ce que je vois ? Quel schéma as-tu utilisé ? En es-tu content ?

Ça n'est pas très difficile je pense, comme dit plus haut il faut juste prendre le temps de réfléchir à l'implantation, et avec un L-Pad, y'a pas trop de composants.

@ oolivv : vais voir ça, pour la puissance, de toutes façons c'est à peu prés ce que je fais
Le Dr Z est un amplis sans contre-réaction si je ne m'abuse, jusqu'à présent mes atténuateurs ont donné de bons résultats avec ce type d'ampli (je n'ai que ça moi-même en fait haha ) -et d'une façon générale je pense que ce sont ceux qui supportent le mieux d’être atténués, ça devrait kle faire.
C'est quoi le HP par contre ? Enfin ça n'a guère d'importance si tu ne cherches pas des atténuations importantes.

Avec ce type de L-pad, tu ne peux aller que jusqu'à 8db d'attenuation, c'est ca?

Donc si on veut un chouias plus d’atténuation (disons jusqu'à 12db), j'imagine qu'il faut rajouter des (2?) résistances de puissance, non?

C est la premiere fois que j entends parlé de contre reaction d un ampli, je ne sais donc pas ce que c est. Le hp est un celestion g12h30.

Haha, non, on peut aller bien pus loin, mais le L-Pad n'est pas capable de dissiper sa puissance nominale à tous les niveaux d'atténuation, c'est là qu'est l’arnaque, et pourquoi il ne faut pas hésiter à les surdimensionner.
Moyennant quoi on peut descendre à 0 ; j'ai souvent ajouté des résistances, mais c'est plutôt pour adapter l'impédance (on ne trouve facilement que des 8 ohms) ou pour favoriser la plage d'utilisation la plus basse pour le jeu à la maison, dans tous les cas ça augmente bien sur la puissance admissible puisque le Pad n'a plus que la moitié ou le 1/4 du courant à traiter -encore faut-il que le boitier soit capable de dissiper le tout.

Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la CR influence énormément la façon dont l'ampli "contrôle" ou pas les déplacements de la membrane du HP, or un atténuateur quel qu'il soit diminue de facto le taux de ce "contrôle", je pense donc que les amplis sans CR -qui ne "contrôlent" pas grand chose supportent mieux l'atténuation, car un des paramètre importants modifiés par l'atténuateur est d'emblée quasi-éliminé.

C'est génial l’électronique

Il peux donc attenuer jusqu'à 8db max uniquement sur un 100W, et plus pour des amplis moins puissant j'ai bon?

Un truc comme ça, mais il ne fait pas 100 watts : il est prévu pour être utilisé dans des enceintes Hifi de 100 watts ce qui n'a rien à voir !!!!
Et encore, le but de ces L-Pad n'est initialement que d'atténuer un peu (d’où les 8 db) un HP de médiums ou d'aigus, simplement pour adapter leur rendement à celui du HP le moins performant sous ce critère d'une enceinte multi-voies.
Dans leur usage initial, le truc se joue à quelques db !!!
Il fait 60 watts RMS (au moins pour moins de 8 db d'atténuation), et comme nous avons tendance -et c’est bien pour ça qu'on se procure des atténuateurs- à pousser nos amplis à tubes -qui peuvent allégrement dépasser leur puissance RMS- à fond et durant de longues périodes, ce machin estampillé "100 watts" ne vaut pour nous que pour 30 ou 35 à mon avis.
C'est pour ça que nos atténuateurs ne seront jamais ni petits, ni bon marché.
Pour ça aussi que je privilégie désormais les rhéostats, dont la puissance dissipable officielle me parait plus fiable, d’autant quelle est toujours répartie entre le rhéostat et le pseudo-hp, voir dans un système avec plusieurs impédances, entre la résistance définissant l’impédance en entrée, le rhéostat et le pseudo-HP.
Ce qui ne change rien au fait que le boitier doit être capable de dissiper le tout, ou suffisamment ventilé pour que les composants puissent dissiper chacun sa partie dans l'air.
Et sans un radiateur de dimensions convenables, une résistance de 200 w n'en dissipe plus que 50, à condition que l'air ambiant soit à une température suffisamment basse, c'est pour ça que certains atténuateurs commerciaux me font doucement marrer quand ils annoncent 100 watts dans un boitier C, c'est juste n'importe quoi, les transistors d'un ampli de 100 watts ont déjà besoin d'un radiateur (un machin avec plein d'ailettes et donc une résistance thermique métal/air bien plus faible qu'une simple boite en alu) d'un volume équivalent (en fait : plus), et encore, en considérant une température interne de 125° !!!!!
Et ça je le sais pertinemment, ayant dans le temps dessiné un ampli de 90 watts (avec un excellent rendement pour ce type de trucs, donc une dissipation modérée) , en choisissant une température de surface du radiateur de 65° maximum -et moi je ne peux déjà plus foutre la main sur une telle surface- un radiateur très correct fait déjà presque deux fois le volume d’un boitier "C", il doit peser 2 ou trois fois celui du boitier, et la surface je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir quoi.

En fait , je n'ais pas mis de self , car tu m'avais dit que ce n'était pas nécessaire !

Pas nécessaire dans un premier temps, mais le son est meilleur avec quand même.

ok ! Il y a un modèle précis à choisir ?

Je t'avais sans doute suggéré de faire sans dans un premier temps, car en trouver n'est pas simple d'une taille raisonnable -sans parler du cout- mais j'ai trouvé deux ou trois sources, il faut entre 0,5 mH et 1 mH dirais-je, les résultats les meilleurs avec les rhéostats c'est avec une valeur élevée, mais tu n'as plus la place pour ce que j'utilise hum.
Quelle puissance ton ampli ? Tu dois pouvoir en caser deux comme ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAP(...)2649, on trouve des 220µH aussi qui feraient aussi l'affaire.
Moi j'ai monté ce genre-là : http://www.haut-parleurs.fr/ca(...).html
Méfiance, il y a des selfs pour les alims à découpage (les machins toriques) de 1mH, avec très peu de fil, ça ne fonctionnait pas correctement et faisait osciller mes amplis, c'est pourquoi je suis revenu à des trucs "audio", par contre je n'ai pas eu de problème avec les selfs toriques dés lors qu'il y a suffisamment de tours de fil (je ne suis pas assez compétent en selfs, matériaux etc pour savoir pourquoi, je l'ai juste constaté)

Il fait 20 watts .

Celles qu'il faut éviter : http://cgi.ebay.fr/Inductor-Co(...)c2c58

Pour 20 watts les petites iront.

Il faut que je regarde ça , mais il est vrai que je n'y comprend rien !!