Vos conseils pour un petit entretien =)

Bonjour amis Bricoziciens!

J'ai besoin de vos conseils pour quelques petites choses à priori pas trop grave.
Je possède trois guitares (bas de gamme) mais deux d'entre elles me posent quelques petits soucis : une Godin Detour et une Ibanez JTK.

Je ne suis pas trop un bricoleur et ce n'est que récemment que je me suis intéresser au réglages de mes guitares par mes soins mais je n'ai pas été plus loin que ça et avant de commettre une éventuelle maladresse, je viens quérir vos précieux avis.

GODIN DETOUR

Concernant la Godin, j'ai la corde RE qui frisotte un peu mais pas les autres (je n'ai pas l'impression du moins).
Je me demande alors : serai ce le manche qui est défaillant (il a fait froid et n'a pas été joué depuis quelques temps) ou bien, s'agirait t'il de la hauteur de la corde puisque seule la RE semble frisotter.
Elle possède un chevalet fixe mais les cordes ne traverse pas le bois. Je pense qu'il est possible d'ajuster la hauteur des cordes une par une sur ce type de chevalet mais je ne suis pas sur :/

voici la guitare en question, vous pourrez voir le type de chevalet dont je ne connais pas le nom: Godin Detour

IBANEZ JTK 2

Concernant la Ibanez JTK (celle ci: Ibanez JTK ) j'ai deux soucis:

Le premier problème c'est que le potard de volume semble craquer un peu lorsque je l'utilise avec parfois comme des pertes de volume, je dois tapoter dessus pour que le son revienne.
Pensez vous qu'il faille le remplacer directement ou un coup de WD-40 pourrais déjà nettoyer un peu le potard de l'intérieur?
Je ne sais pas si on utilise habituellement du WD-40 sur les guitare mais c'est la première idée qui m'est venu en tête :/
Je n'ai pas de fer à souder (pas difficile d'en trouver un ceci dit) mais remplacer un potentiomètre je ne l'ai jamais fait jusqu'ici donc si je peux éviter c'est pas un mal ^^ ne serai ce que pour "choisir" un potentiomètre ça me semble compliqué alors... Enfin on verra à ce moment là.

Mon autre soucis serait plutôt lié à la hauteur de corde. En effet, elle possède un chevalet Tune O Matic qui est assez gros et inconfortable pour mon jeu de la main droite (j'ai moins de mal sur la Godin qui a le chevalet directement contre la table et pas surélevé mais faut s'y faire) mais je trouve qu'il me faut pas mal appuyer pour sortir les notes à la main gauche et je me demandais si le chevalet ne serai pas un peu haut ou bien, serai ce ici aussi un soucis de courbure de manche?

La hauteur des cordes (actions des cordes..?) influe t'elle sur l'aisance des doigts et pourrait elle influer sur la vitesse?

Le manche de la Ibanez est plus gros que mes deux autres guitares et je n'ai pas les mêmes sensations (mais je préfère le son qu'elle a ^^ ) mais peut être que mes réglages de "débutant en réglage" sont pas au top non plus.
Avant de toucher à tout je préfère vous demander (même si descendre le chevalet ne devrait pas être risqué je suppose).

Désolé, le post est long et bordelique mais au moins je pose toutes les questions en même temps.

Merci à vous à bientôt =)

bonjour
remonte juste la corde de ré de la godin en vissant les deux vis Allen de son pontet. Jusqu'à ce que ça frise plus.

pour l'ibanez:
oui le wd 40 aide les contacts, pour un temps en tous cas, après changer le potentiomètre est simple, si tu n'aimes pas souder il y a une solution alternative (je cherche le lien)
Tu peux monter ou descendre le chevalet à l'aide des grosses vis mais il y a fort à parier que la justesse sera à refaire. Sinon il n'y a pas de risque.
le confort sur le manche est fonction de l'action (la hauteur des cordes au dessus de la touche) , de la planeité du manche et de son renversement), et de la hauteur des sillets (tete et cordier). Et après chaque réglage la justesse est à vérifier, comme après un changement de diamètre de corde, d'ailleurs).
Moi je règle toutes les guitares "archibas", juste au dessus du frisage, en jouant sur les différents paramètres, on peut du coup jouer des heures dans un grand confort et sans fatigue ...

D'accord merci,

Pour l'Ibanez j'ai déjà descendu l'accordage d'un demi ton ce qui assoupli le jeu mais je tenterais d'ajuster aussi la hauteur du chevalet afin d'améliorer encore tout ça.

J'avais une question concernant le réglage du manche :

La dernière fois que j'ai procédé aux réglages de mon matériel (lors du changement de corde donc) et que je m'en suis occupé moi même, c'était il y a presque un an (février 2020 il me semble).

J'ai lut (et vu en vidéo) que tout les 6 mois, c'est bien de revérifier la courbure du manche car avec les changements éventuels de température cela aurait tendance à bouger.

Là j'ai jeté un œil à mes guitares et je ne saurais pas dire si les manches auraient besoin d'un petit ajustement au niveau du Truss Rod ou non.
J'ai toujours un peu de mal à savoir ce qu'il en est de la courbure du manche et pour déceler un besoin de réglage. Il y a pas mal de méthode qui circule sur le net et pas moyen pour moi de savoir laquelle est la bonne et si je suis capable de me rendre compte aussi.
Pour un luthier ça sauterait aux yeux mais pour moi hein
Surtout que ces histoire de Truss Rod ça fait un peu peur quand on voit les mises en garde concernant le manche qui pourrait céder si on y va trop fort.

Sachant que je ne change pas de cordes dans l'immédiat, je devrais tenter tout de même le réglage du Truss Rod ou bien je laisse ainsi puisque ce sont des cordes qui datent d'un an environ et je verrai ça lors du prochain changement de corde?

Verifier la courbure tous les 6 mois...Hum, je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire si la guitare se comporte bien.
Alors, le point sur la courbure (mon sentiment et mon expérience la-dessus en tous cas) :
Idéalement une touche devrait être rectiligne ( tu mets un réglet la tranche sur les frettes et elles touchent toutes l la règle).
Pratiquement ça ne marche que si le renversement du manche est impeccablement calculé et les sillets aux bonnes hauteurs. Dans beaucoup de cas on donne un léger " creux" à la touche pour compenser la pente (sillet de tête vers sillet de chevalet). Il faut bien saisir que la division de longueur de corde par les frettes devient fausse dès qu'on abaisse la corde, les compensateurs d'erreur sont les pontets, en fait on jongle avec les différents parametres pour avoir une jouabilité et une justesse optimales.
Si une fois réglée la guitare se deforme en fonction de la temperature, elle reprendra sa position au retour de tmpérature tempérée (elle a été réglée dans une pièce, pas dans un frigo ou en plein soleil)
Le coefficient moyen de dilatation thermique des bois employés en lutherie est de 45.10-6, ce qui donne en passant de 18 degrés celsius à 40 degrés celsius un allongement de 0.00064350000000002 m ! Les cordes bougent tellement plus !
Envoie moi des photos de tes manches si tu veux et profil entre les frettes 12 et 18

Re!

Me revoilà assez vite parce que je me rend compte que sur ma Schecter (que je n'ai pas cité dans mes histoire de réglage au début du post) a justement une frisette qui pourrait peut être venir d'un soucis de courbure de manche.
Voici l'affaire :

Je me suis mis à jouer sans ampli avec cette Schecter qui a un tirant 11.52 en Drop C (voir Drop B car je commence à apprécier cet accordage) et sur la plus grosse des cordes je sens que ça fait "peng" légèrement lorsque je frette chacune des cases.

Sur les autres cordes ça ne semble pas le faire mais comme elles sont moins grosses je suppose que c'est normal, la grosse ayant un plus gros diamètre doit frôler les frettes lors de la vibration plus facilement que les autres cordes de plus petit diamètre (et suivant l'attaque également).

j'ai peur de dire une bétise, mais j'ai le sentiment que ça le fait moins à partir de la 18 ème case.

Du coup comment puis je savoir si cela vient de la courbure du manche (trop convexe ou trop concave là je n'en sait rien du coup) ou juste de la hauteur du chevalet qu'il faudrait que je remonte (chose que j'ai fait juste là pour essayer mais qui ne résout pas le soucis)?

J'avais vu des infos pour mesurer avec des jauges d'épaisseurs la distance entre la corde et la frette.. en mettant un capodastre tantôt en case 1 tantôt en case 3 et fretter tantôt la case 8 parfois la 12... fin bref ça varie toujours et je ne sais pas à quoi me fier mais je me demande dans ce cas, utiliser une jauge de X épaisseur car on utilise X épaisseur suivant une certaine "norme", ça dépend tout de même de l'épaisseur de la frette et aussi du diamètre de la corde non? Ça ne peut pas être standard. Je me doute que ça demande de l'expérience surtout mais dans mon cas de débutant, vers où puis je me tourner?

Ça parait vachement compliqué ^^ si un jour je trouve un formation de réglage de gratte j'en profiterai bien mais pour l'instant je dois me débrouiller seul.

Des idées ou des conseils pour m'aider à repérer les réglages à faire et comment bien les faire?

Globalement, les réglages d'une guitare (courbure du manche, tonalité et action) je comprend les bases mais concernant la courbure, je ne trouve aucune méthode fiable qui me permettrait de faire un réglage de qualité et surtout sans risque

Peut être aussi qu'une légère frise est naturelle et que la sonorité avec zéro frise est utopique et que je me prend la tête pour rien ^^

Merci =)

Ça marche je m'en occupe demain, je le ferai pour les trois guitares avec un angle de prise de vu tel que l'image que tu m'a montré ainsi que le profil entre 12 et 18.

Au moins j'aurais un avis direct et ça me donnera l'occasion d'en apprendre davantage.

(juste falloir que je me rappelle comment on insère des images sur le forum ^^ )

Grand merci =)

rtu as raison pour les variables d'épaisseur de corde et hauteur de frattes. Prends encompte aussi que les cordes sont fabriquées pour une tension précise, si tu es un ton sous la tension préconisée, ta corde "bat" plus large et frise.

Ca le fait moins en montant sur le manche : oui, bien entendu, la "pente vers le sillet de chevalet est plus raide et la corde plus courte donc moins d'amplitude de vibration et moins de contact possible avec les frettes plus loin sur le manche.

corde grave à la douzieme frette : 0.25 cm à 0,40 suivant la matière de la corde, filée ,non filée, et son diamètre.Moins ça frisera qq part.
corde mi aigue :0.15( pour qq guitares extremement bien réglées) à 0.20

ps : quand on repère les hauteurs de corde, on met la jauge SUR la frette, pas sur la touche

Il te faut deux choses : un capodastre et un jeu de jauge d'épaisseur.

La méthode est simple : on contrôle la distance frette-corde au point le plus creux du manche, ce qui correspond au point médian de la partie du manche que l'on peut courber.
On place donc le capodastre en case 1 , on frette à la jonction corps-manche et on mesure à mi-distance.
L'écart ne doit pas dépasser 0,3mm (et évidemment ne pas tomber sous 0)
Plus la radius est élevé (et/ou l'action haute) et moins on a besoin de relief, mais il est généralement illusoire d'essayer d'atteindre un manche parfaitement droit.
Après, l'écart idéal dépend de l'amplitude vibratoire de tes cordes (donc de leur souplesse, de ton attaque, de l'action..)

Sinon, il y a peu voir pas de risque à régler un Truss Rod, du moment qu'il est en bon état et que tu n'y vas pas comme un bourrin.
S'il te faut le resserrer (donc réduire la courbure) il est plus que préférable de détendre les cordes avant.
Procède aux réglages par 1/8ème de tour, ça t'évitera de dépasser le bon et de devoir revenir en arrière et si jamais tu devais avoir besoin de plus d'un demi-tour de réglage, vaut mieux laisser une journée de repos avant de reprendre, le temps que le bois se mette en place.



Il faut justement contrôler pour voir précisément comment il se comporte.
Un manche standard, non renforcé , bouge au gré des saisons, plus ou moins selon le type de bois.

Bonjour,

Voici mes tentatives de photos concernant la Schecter.
Ce n'était pas évident d'avoir un résultat probant où y voit le manche dans sa longueur à cause de la mise au point de mon téléphone (je n'ai pas d'appareil photo)



Et ici c'est le profil et pareil, je ne sais pas si on y voit grand chose mais peut être qu'un œil expérimenté saura s'y retrouver.



J'ai une vision assez mauvaise (cataracte à la naissance) donc voir ce genre de chose aussi discrète c'est assez compliqué pour moi c'est aussi pour ça que je pose beaucoup de question car je ne peux pas me fier à ce que je vois.

Merci pour votre temps c'est gentil =)

bonjour
je vois un leger creux dans ta touche, sur les photos prises de la tête. J'aurais tendance à dire que c'est de très bel aspect, remonte peut-être juste le pontet de la corde de mi grave (verifie la justesse (méthode harmonique XII doit être à la même hauteur que 12 frettée

citation :Il faut justement contrôler pour voir précisément comment il se comporte.
Un manche standard, non renforcé , bouge au gré des saisons, plus ou moins selon le type de bois.[/quote]

tu vois il y a tellement d'avis !

D'accord merci,

Avant de prendre les photos j'ai juste réglé la hauteur du chevalet en vérifiant si cela frisait en frettant les cases 3, 5 et 12. Comme il s'agit d'un chevalet Tune-O-Matic sur celle ci (la Godin à les pontets indépendant) je ne peux que régler droite et gauche en fait (aiguë et grave).

Là je suis arrivé à un réglage aiguë/grave "tout juste" évitant la frise.
Mais j'ai l'impression que les frettes sont quand même grosse.
Concernant cette guitare, le site écrit : frettes extra jumbo... Moi Jumbo hormis le pachyderme qui vole ça ne me parle pas grandement

Pour la justesse j'avais tenté lors de mes réglages de la première fois de faire au mieux mais ce n'est pas facile d'être hyper précis entre l'accordeur un peu approximatif et surtout la pression exercé sur la frette 12 qui peut varier entre chaque vérification.
Suffit d'appuyer plus ou moins fort et ça fausse un peu tout ça j'ai l'impression.

Lorsque je frette la 12ème case pour vérifier la justesse par rapport à son l'harmonique, il est préférable d'exercer une forte pression ou justement plutôt "légère" sans forcer?

Car je règle ça avec la guitare à plat sur la table et pas en position de jeu du coup la pression n'est pas régulière. De la même manière que ce monsieur (je me suis servi de cette vidéo pour comprendre les réglages lorsque j'ai voulu m'y mettre moi même)

Une guitare se règle en position de jeu de préférence car posée ainsi le manche peut fléchir légèrement et fausser la justesse du réglage.

Ensuite, il suffit de fretter suffisamment pour que la corde sonne correctement. C'est sur qu'avec des frettes aussi grosses, la pression exercée peut fausser le résultat (tout comme l'action si elle est très haute). C'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'il faut des cordes assez grosses sur ce genre de frettes pour éviter de les "bender" simplement en frettant.
Un bon accordeur est évidemment nécessaire.

Sinon, le réglage de courbure ça se mesure ou au pire ça se contrôle au toucher (quand on a l'habitude on voit vite si c'est bon ou pas) mais certainement pas au visu (et encore moins en photo). C'est pas fiable et un manche courbe à l'oeil nu l'est souvent trop