Peinture guitare

Un aperçu vite fait de la première couche de vernis qui sèche..

c'est nickel comme taf!

ca s'annonce bien!

C'était trop bien parti, il a fallu que ça merde à un moment...

Après ma couche de vernis j'ai voulu rattraper l'effet peau d'orange au ponçage et j'ai eu le malheur d'aller trop loin sur une arête...bois apparent !!!

J'ai dû élargir la zone à rattraper, puis repasser de l'apprêt, du bleu et revernir le tout.


J'ai aussi allongé les temps de séchage car ici on est en fin de saison de pluie et si d'aspect ça parait sec...à coeur c'est pas le top au ponçage !

Le mieux est l'ennemi du bien, je le savais mais j'ai perdu un sacré temps.

Du coup me revoilà au même niveau, je prévoyais de terminer début mars...ce sera début avril.

J'ai une question :

j'en suis bientôt à la fin sur le manche, j'ai poncé au 2000 à l'eau mais j'ai toujours un effet...ça va partir au polissage ou je dois poncer plus loin???



Ce qui m'est arrivé sur le corps me fait avoir la main légère au ponçage maintenant.

c'est mal barré
1) la base dois deja etre poncée parfaitement
2) l'apret doit etre deja parfait (poncé et re-poncé)
3) des les premieres couches de peinture tu dois avoir un tendu parfait (zero peau d'orange)
4) poncer et re-poncer
5) charger le verni, poncer au max, il ne doit pas y avoir de peau d'orange au départ mais ton verni doit etre uniformement mat avant le polissage (plus aucun creux... mais si tu as bien travaillé ta base il ne doit pas y en avoir)

Bref, si t'as pas le courage de tout refaire, monte au moins ton verni 2 fois plus ! (va falloir que tu ponce pas mal pour virer ta peau d'orange)
mais meme en foutant des couches et des couches de verni on ne rattrape pas tout à fait les defauts

exemple de surface avant polissage :



surface apres polissage :



Bref, le but c'est de n'avoir de peau d'orange ou de defaut à aucune des étapes (et ça dés l'apret ! )

En fait j'ai toujours obtenu un rendu uniforme sur les couches précédentes mais je ne sais pas évaluer si il est temps de polir ou si des couches supplémentaires sont nécessaires.

Entre chaque couche (depuis l'apprêt) c'est lisse.

Donc tu me conseilles, avant de polisher, d'éliminer tout effet visible...

Merci pour les conseils, je vais plus charger pour les couches suivantes, et poncer, poncer, et re-poncer !!!

ce que je vois sur la tête ne me semble pas irrattrapable
A force de charger-poncer, tu finiras par avoir une surface impeccable, mais ça va être long
entre chaque couche de vernis, je ne pense pas qu'il faille poncer au 2000 : je crois me souvenir que Kamel (Chenaouy) conseille de poncer avec un grain bien plus gros : je vais rechercher cette info

perso je n'utilise jamais de grain sup au 1000 (et encore c'est vraiment pour le tout dernier ponçage avant polissage)
pour le fondur/apret j'y vais au 600, idem pour les premiere couches de peinture et pour le verni j'utilise du 600/800
mais je ne ponce pas entre chaque couche... je le fait toutes les 3 ou 4 couches

quel temps de séchage entre deux couches sans ponçage ?

ça depend du verni... avec le nitro que j'utilise : 4 à 6h entre deux couches....et au moins 3 jours avant ponçage

Salut ,

Je fais remonter ce post car j'ai une question sur le vernis nitro .

L'interêt d'un vernis nitro est de laisser respirer le bois , mais quand on utilise de la peinture auto en bombe acrylique le bois ne doit plus respirer , en début de topic denis13 conseille pourtant un celluosique ........ alors est ce vraiment utile dans le cas d'une peinture acrylique ? est ce que prendre le vernis acrylique dans la même gamme ne serait pas plus simple .

un vernis qui laisse respirer le bois? J'y crois pas...

Légende ou fausse idée alors ?

argument de vente pour moi.
Eviter une couche de vernis d'un cm, ok, mais si le produit protège bien, vieillit bien, quel qu'il soit, c'est du kif que le liant soit bidule ou tartampion.

Je m'en doutais un peu d'ou mon interrogation , je vais partir sur un acrylique satiné en bombe de la même gamme que ma peinture et je verrais bien le résultat .
J'avais déjà reverni une tête après rajout d'un logo et ça l'avait bien fait je trouve ....... merci pour ton avis

-c'est une base de résine naturelle (en partie ou totalement) et issue des arbres (cellulose), contrairement aux vernis synthétiques qui plastifient leur support, voire qui le vitrifie... cela dit avec du fondur et de la peinture en dessous.


-petite question pour ceux qui sont moins bourins et qui ne peignent pas à la bombe :

- si vous teintez le bois légèrement avec un tampon pour avoir les veines du bois (teintes à l'eau), vous placeriez cet teinte avant le fondur ou entre le fondur et le vernis ...ou mélangé au fondur? (appliqué au pinceau).

(perso je pencherais pour avant le fondur, pour que la teinte soit plus dense dans les porres du bois pour marquer plus le veinage et les contrastes).

c'est surtout qu'après le fondur, ça risque de pas prendre...