Gros ploc lorsque je monte le Standby

Idem sauf que dans ton cas, le stand-by est placé entre le pont de diode et la capa de filtrage... toujours la même connerie que de couper des tensions continues.

En même temps, pourquoi tu fais ça? Ca ne sert à rien de couper la HT avant d'éteindre l'ampli. Pour préserver ton switch, coupe l'ampli d'abord, et bascule l'inter de standby après. Ca sera ça de moins qu'il se prendra dans la tronche!

en gros t'es en train de dire de ne pas utiliser le switch de standby c'est ça ?

on m'aurait menti ? ^^

Non, ce qu'il dit c'est que quand tu éteins ton ampli, tu réactive le SB et pas l'inverse.

C'est ce que je fais tout le temps, j'ai jamais vu l'intérêt de mettre le SB avant d'éteindre la machine

ok donc en gros si j'ai les 2 en positions haute et que je veux couper l'ampli je switch cash le On/Off, et le SB je le laisse. C'est ça ?

Oui

Remets le tout de même, avant d'allumer ton ampli, pour chauffer tes lampes.

ouai donc en gros j'aurais toujours ce poc. Je vais voir chez mon réparateur à combien ça me reviendrait de faire réparer ça. Merci en tout cas pour vos réponses les gars !

Ton réparateur va changer le switch mais à part mettre un switch de bonne qualité, c'est un problème réccurent qui reviendra toujours : coupé de la tension continu flingue un switch...

C'est pas nouveau, tout le monde le sait et la moitié des fabricants s'en foutent

ok, mais c'est quand même assez relou ce gros bruit à chaque fois dans le HP ! C'est un problème de conception de l'ampli du coup, y a pas moyen de changer ça pour qu'il switch de l'alternatif ?

Logiquement oui.
La seule raison qui puisse l'en empêcher est la place disponible dans le chassis pour mettre un bon switch DPDT et/ou la forme/taille du trou.

Non sans changer de switch,juste couper les deux sorties secondaire du transfo.
Et mettre la sortie du filtre HT en branchement continu.

Mais comme je le pense,switch de qualitée,veut dire jonction à glissiere.
Regade le truc,machine à laver en panne,resistance de chauffe mavais contact à l'entrée.
les pattes du programateur electromecanique on charbonés.
car les jonctions sont à plat,aurait ete à glissiere etaient plus infime à
l' arc electrique.

On ne peut considerer meilleur qualitée.
Plutot systeme interne adapté.
regarde le on / off pas obligé de prendre à glissiere.
parcontre le stand by si.

Pour avoir vu un Studio DC, ouvert ça me semble un peu difficile c'est bien tassé là dedans.

Tu vas chez ton réparateur, et tu lui demandes soit de faire une petite modif pour switcher de l'alternatif, si il y a la place de mettre un switch adapté (ce n'est pas une grosse modif, ça ne devrait pas te couter trop cher je pense), soit de remplacer le switch existant en rajoutant à ses bornes un condensateur en série avec une résistance, par exemple un 10nF / 630V en série avec une 47 ohms / 3W, ceci de façon à absorber en grande partie ce gros ploc à l'allumage et l'extinction ... (On peut aussi mettre juste un condensateur entre une des 2 bornes du switch et la masse, à tester pour trouver l'emplacement le + efficace entre les 2 possibilités. Et sa valeur, un 47nF / 630V par exemple)

à+

bon, on a monté le matos sur scène ce soir pour un concert ce week end, j'en ai profiter pour switcher de nouveau la paire de 6L6 intérieure avec celle extérieure, et j'ai plus de ploc...

Je suis dég, des lampes qui doivent avoir 10h d'heures de vol, mais elles ont un an d'âge...

50 euros dans les dents !

Salut

C'est vraiment bizarre ...
Autant un problème de tube pouvait justifier ton souci, mais le fait d'intervertir les paires, je ne vois pas trop pourquoi ça fait disparaitre le problème
à moins que tu utilises ton ampli sur la position 60W ? Car dans ce cas, il y a une paire de tubes qui ne fonctionne pas, et donc si il n'y avait effectivement qu'une paire de tubes qui génère ce ploc, ça justifierait le fait que ça disparaisse quand tu intervertis les paires ...

En tous cas cool que tu ais trouvé la source de ton problème
à+