Préparations avant de changer de tirant.

Oui, je suis bien d'accord! Disons que je le prends plutôt comme une première base de travail, pour obtenir un réglage "moyen", pour l'affiner ensuite selon mon goût!
En tout cas, indiquer qu'un manche doit être complètement droit ne me paraissait pas très pertinent!

si tu peux passer une feuille de papier à cigarette entre la règle et la frette c'est que le manche n'est pas "complètement" droit n'est-ce pas ?-)

Ceci étant dit, il y a deux bonnes raisons pour avoir le manche le plus droit possible:

1. ça maximise la justesse - puisque le diapason est calculé pour un manche parfaitement droit, toute courbure va nécessairement augmenter le delta entre diapason théorique et diapason réel

2. ça maximise le sustain et le transfert vers le corps - plus un manche est courbé, plus il absorbe les vibrations et moins il en transmets au corps.

Bref, la seule raison technique d'avoir un manche creusé c'est de compenser la frise liée à une action très (trop ?) basse / des frettes défaillantes ou mal finies / des cordes spagetthi. Les frettes ça se corrige, pour le tirant et l'action c'est effectivement une question de goût et de style de jeu, mais il faut bien garder en tête que ce choix implique un réglage non optimal en matière de justesse et de qualité de son. Certains font ce choix en pleine connaissance de cause et avec de bonnes raisons, mais pas mal le font surtout "par défaut" en pensant que ça rend la guitare plus façile à jouer - et se plaignent d'avoir un son de merde et une guitare fausse.

Pour ce qui est du confort de jeu, je suis d'accord avec 10:15, c'est subjectif et ça dépend non seulement du guitariste mais aussi de la guitare -mais personnellement avoir une action qui varie sensiblement et irrégulièrement le long du manche m'est assez pénible... chacun ses goûts.

Quant aux "recommandations" de Fender pour le réglage d'une guitare, je m'en tamponne comme de mon premier jeu de cordes

1 -OK, on parle de dixième de millimètres dans ce sens là qu'y équivalent à peut-être des centièmes dans l'autre sens : aucun système de réglage de pontet n'est suffisamment précis pour ne serait-ce que combler ce delta (et on ne parle même pas d'une Telecaster de type trois pontets vintages).
Exemple (juste pour essayer car on ne procède pas ainsi):
- réglage de la corde vibrante puis :
- réglage de la courbure du manche et :
- contrôle de la corde vibrante : on ne trouvera RIEN.

2 - Le sustain, peut-être, après il y a une foultitude de choses qui passent avant.

Il y a une raison extrêmement simple pour laquelle le manche doit être réglé concave :
c'est pour qu'on soit sûr qu'il ne soit pas convexe ! en effet, aucun usinage ne permet d'avoir un manche parfaitement droit (ça n'existe pas en mécanique, il y a toujours des tolérances), et avoir une bosse sur un fretboard c'est juste inadmissible.

La somme des petits défauts finit toujours pas se ressentir, moins il y en a mieux on se porte.



On est toujours dans un équilibre entre plusieurs forces antagonistes, bien sûr. Ceci dit moi une guitare qui a le sustain d'un banjo, ça m'intéresse pas, sinon je jouerais du banjo n'est-ce pas ?



On est bien d'accord sur ce point - tu notera que j'ai dis, je cite, "aussi droit que possible", et que la définition (volontairement exagérée) que j'en ai donné allait dans le sens d'un manche _très légèrement_ concave. Après quand je vois certaines pelles sur lesquelles la concavité se mesure parfois en millimètres sans que leur propriétaire ne trouve ça choquant - mais en se plaignant de problèmes de justesse, de confort de jeu et de sustain -, je me pose des questions...

Bref, je maintiens que par expérience, plus le manche est "aussi droit que possible" mieux on se porte (sauf cas très particuliers et encore), et que je ne crois pas un instant ceux qui disent que leur manche n'a pas bougé en changeant de tirant ont pris la peine de mesurer effectivement la courbure avant et après. Certes l'effet est plus ou moins prononcé selon les guitares, mais par expérience il est toujours mesurable (j'exclus bien sûr les changements genre 10/46=> 10/48 ou 11/50 =>11/52, là c'est suffisament infinitésimal pour être ignoré en pratique).

Bah tu verras bien.
Change tes cordes si le manche a bougé au bout de quelques jours et a besoin d'un petit coup de serrage tu t'en rendras compte, mais tant que ça n'a pas bougé il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit.

La voix du bon sens ??

Juste AMHA ...

comme tu disais l'inverse quand tu es intervenu sur ce fil :



Je pense que nous serons d'accord pour dire à notre ami qu'un contrôle/réglage ne fait jamais de mal à une guitare, qu'il n'omette surtout pas ce qui est absolument important, c'est à dire les gorges du sillet, et que vogue la galère !