Conversion d'une Morley PWA en pédale d'expression

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ronerone
Fabrication d'une pédale d'expression unique en son genre avec une pédale WHA Morley

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(cette modif est de moi et moi seul, je ne suis pas responsable des dommages que vous causerez à votre matériel.

Si vous souhaitez diffuser cette modif, merci de citer http://galette.armorik.net/ind(...)id=47
plutôt que de copier son contenu, par respect pour le temps que j'y ai passé).

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I/ Là aussi j'ai cherché, cherché et cherché pendant des jours et des nuits, j'ai cherché si quelqu'un avait eu la même idée: fabriquer une pédale d'expression à partir d'une pédale PWA Morley (ex-Whawha qui fait Coincoin et n'est plus efficace).

J'ai cherché comment était foutue une pédale d'expression: c'est pas très documenté tout ça!

Ce site m'a aidé: http://membres.lycos.fr/clubps(...)e.htm



Ce qui m'était indispensable, même si je savais qu'une pédale d'expression, c'était ni plus ni moins qu'une résistance variable (quand on voit le prix que c'est vendu ces choses là!).

Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que ça confirme ce que je pensais: en branchant un vulgaire potard dans le G-Major (préalablement soudé sur une prise jack stéréo), je pouvais faire varier les valeurs MIDI du controller sélectionné.



Je me suis donc empressé de vérifier que celà fonctionnait bien ;o) et c'était le cas...



II/ la difficulté avec une Morley, c'est que ce fameux système optique dont ils ventent les mérites (c'est pas grand chose non plus, faut arrêter un peu de se faire gonfler le cibouleau) fonctionne grâce au circuit sur lequel circule également le son: mes connaissances en électronique étant basiques, il allait donc falloir y aller expérimentalement.

J'ai donc ressorti mon vieux LABO DU PETIT ELECTRONICIEN (vous savez, les trucs genre "Un jeu Ravensburger...") où je savais que dormaient quelques résistances et surtout une photorésistance.

Le principe de la photorésistance est simple: deux bornes entre lesquels la résistance change en fonction de l'intensité de la lumière à laquelle est soumis le composant en question.

La différence entre le potard de base et la photorésistance est que le potard à 3 bornes: entre la borne 1 et la borne 2, si on fait augmenter la résistance en tournant le potard, alors la résistance entre la borne 2 et la borne 3 diminue. La somme des deux résistances étant toujours la même si je ne me trompe pas.



Comment faire pour faire 3 bornes d'une potard avec 2 bornes d'une photorésistance???

-> utiliser une autre résistance, fixe celle là.


J'ai donc refait le même test avec une résistance de 10KOhms entre deux bornes du jack connecté au G-Major et la photorésistance (0->15kOhms) entre les deux autres bornes: formidable, ça marche!



III/ Adapter tout ça à la Morley: ça n'a pas été une mince affaire. en effet, mon but était:

- de conserver l'alimentation évidemment puisque la LED qui se trouve dans la Morley, en face de la photorésistance, doit évidemment être alimentée pour rester allumée...

- de réutiliser un des Jacks pour connecter le G-Major (j'ai utilisé l'output)



Pour ça, pas question de balancer du jus dans le G-Major, ça coute cher ces bêtes là. Il fallait donc faire gaffe et tester tout.

Je vous passe les détails de mes recherches et expériences, ça a été très chiant, je ne vais pas recommencer.



IV/ la réalisation:

Allez, on attaque, ouverture de la boîte, ça ressemble à ça:







1) Première chose, on va repérer les connexions des fils du switch (en bas à gauche) sur la plaque parceque les soudures ne vont sans doute pas s'en sortir. Prendre pour ça un gros stylo indélibile baveux histoire que ça soit beau...

On va également virer le connecteur de pile (moi ça ne va pas me servir, vous pouvez le garder) parcequ'il est tout cassé, la pédale a une dizaine d'années.

La preuve en image, le miens n'est pas récupérable, mais c'est toujours possible d'en remettre un:







On désoude (pas besoin de photo mais d'une pompe à désouder).





2) Voilà donc l'objet de convoitise, le superbe système photoélectrique (Mouarf!!!), la Led à gauche en rouge, et la photorésistance à droite (petit rectangle blanc). Entre les deux, l'orifice qui permet au cache actionné par la pédale d'ouvrir plus ou moins le passage de la lumière.









3) se munir d'un fil gainé une paire (j'ai pris du câble FT dont j'ai retiré le fil de masse) pour plus de facilité de rangement... n'importe quoi fera l'affaire. J'ai gardé le fil de masse au cas où j'aurais un pont à faire entre deux soudures.







4) Bêtement j'ai choisi de ressouder mon switch en même temps que je soudais le fil ci-dessus... pas d'intérêt particulier si ce n'est le fait de ne pas avoir à attendre que mon fer à souder minable ne rechauffe. remarquez la classe des repères au feutre...j'ai également remplacé un des fils qui était trop court.

ATTENTION: la connexion des fils bleu et rouge n'est pas bonne ici, c'est l'une des étapes de mes tests mais ce n'est pas correct, je le répète.








5) Passons à la destruction de la plaque, remarquez les délicats et irréversibles coup de couteau dans le cuivre de la plaque, obligatoire si on ne veut pas balancer 9Volts dans le G-Major. Ci-dessous, la plaque est vue du dessus, c'est donc la face qui est vers le haut lorsque la pédale est posée. On utilise donc et on isole le connecteur Output. Soudez les fils rouge et bleu comme sur la photo en soudant la résistance de 10kOhms en même temps. C'est pas simple de passer tout dans le trou qui sert déjà à la patte du jack output (surtout, il faut pas hésiter sur la pompe à déssouder...). On isolera la résistance ensuite.



NOTE: connectez bien les fils et la résistance sur les 3 points de soudure du dessous et non sur les 2 points du dessus. En effet, lorsqu'on insère le jack, les différents points ne sont pas raccordés de la même manière.





6) Isolons donc la résistance. Choisissez votre plus belle feuille de papier et déchirez un petit bout qui doit permettre de s'insérer entre la plaque et la résistance et de se replier par dessus, on n'est jamais trop prudent:







7) On va maintenant connecter l'autre extrémité des fils rouge et bleu au circuit. Ci-dessous, le fil bleu vient sur une patte de la photorésistance (préalablement désoudée), le fil rouge vient à la place d'un pont (que j'ai laissé en l'air pour un utopique retour en arrière, mouarf!).

Raccordez également un autre fil sur l'autre patte de la photorésistance, connectez l'autre extrémité comme sur la photo (fil blanc) en désoudant la patte de la résistance en bas à droite de la photo. Pour faire quoi? En fait, on insère le potard dans la chaîne, ça permet d'étalonner cette résistance afin d'éviter certaines instabilités (genre, la valeur MIDI qui fait yoyo et provoque donc le yoyotage d'un effet whammy de manière complètement aléatoire)







V/ les tests:



C'est fini (presque), reste à tester avant de refermer, c'est quand assez lourd à démonter...

Connectez l'alim sur la pédale, vérifiez que la LED d'état à l'extérieur s'allume bien lorsque vous pressez le switch, idem pour la LED à l'intérieur (celle qui est en face de la photorésistance).

Connectez un câble stereo (3 fils) muni de 2 jacks stereo entre la pédale (connecteur Jack Output) et l'équipement à piloter, dans mon cas, il s'agit d'un G-Major et étalonnez le bouzin (pousser la pédale à fond, valider, baisser la pédale à fond, valider)... ca va être dur ici puisque la pédale n'est pas remontée. Je l'ai fait en insérant et en retirant successivement un médiator entre la LED et la photorésistance.



Vérifiez ensuite l'évolution des valeurs renvoyées par le controller midi en faisant la même manip avec le médiator. Si ça marche, formidale, sinon, bon courage ;o)



VI/ On referme la boîte, comme j'ai une extrème confiance dans ce que j'ai fait, j'ai utilisez le reste de ma feuille de papier pour isoler le chassis de la pédale:







Et voici l'objet que je n'avais pas encore montré:







VII/ refaire un test cette fois avec la pédale (réétalonnage sans doute nécessaire) et intégration dans le fly home made que je viens de terminer, c'est beau nan?







Conclusion:



Faut pas avoir peur, faut pas être attaché à sa Morley, faut plus supporter les coincoins mais être trop rapia pour jeter le bouzin.

Mais surtout, faut aimer faire des trucs de ses mains et être patient: quelle satisfaction d'avoir la seule Morley PWA qui fasse Expression ;o)



NOTE: je dispose d'une boitier d'alim à sorties mulitiples. En connectant cette pédale à ce boitier, ça ne fonctionnait pas... j'ai mis du temps à comprendre.

Si aucune autre pédale n'est connecté au boitier, c'est bien fonctionnel. Celà vient (je pense) du fait que la chaîne de pédales possède sa masse, et que je G-major n'a pas la même masse. Il y a du coup une différence de potenteil entre la masse de la nouvelle pédale d'expression (connectée à la masse du g-major) et la masse des autres pédales. J'ai du connecter la Morley à un transfo indépendant.

Cependant, mon boitier d'alim dispose d'une prise anglaise, que j'ai raccordée au secteur via un adaptateur anglo/français. Cet adaptateur ne connecte pas la terre. Je changerai la prise un de ces jours (quand la garantie sera échue), la masse sera du coup la même que celle du G-Major (via la terre) et le problème ne devrait plus se présenter.


Ron.












































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alulalex
bravo...

J'ai justement une vieille wha-morley à l'agonie, ça va être une très bonne reconversion !
jzu
  • jzu
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  • #3
  • Publié par
    jzu
    le 27 May 09, 18:22
Extrêmement intéressant ! La résistance de la LDR varierait donc entre 0 et 15 Kohms, tu peux me confirmer ça (si tu existes encore ) ? C'est à peu près la valeur qu'il me faudrait pour un projet.

D'autre part, l'espace pris par le gros bloc de mousse pour la pile est-il récupérable ou bien de la place est-elle prise par un bloc mécanique pour le pivot ?
bonjour,
j'ai une pedale zoom G 1 , j'aimerai fabriquer une pedale d'expréssion mais je ne sais pas comment ni avec quoi faire a moindre cout .
Merci d'avance

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