Comment régler le bias quand on change les lampes ?

ben j'ai eu des réponses mais pas de toi, alors en ce qui concerne la stérilité du topic c'est plutôt à toi qu'on la doit, non?

Entre le bias king, le bias rite de weber, ou celui de TAD, le amphead est le moins cher que j'ai trouvé, et dans le prix il y a aussi le multimetre.

Avec un bon multi, ça va.

Bon aller ... pour compléter ce topic, je vais quand même mettre mon MP pour faire avancer le schmilblick vu que tout le monde dit que ceux qui savent sont des c***. Je compte sur les modo pour éditer les informations qu'ils jugeront compromettante et Manu, t'as bien sûr le droit de prendre ces éléments pour éditer ta FAQ comme bon te semble.

Le bias,qu'est-ce que c'est ?
Sur un amplificateur, le régalge du bias, c'est la polarisation de l'étage (qu'il soit à transistor ou à tubes)
Concrêtement, sur un tube électronique, c'est l'ajustement de la tension (négative) de la grille de contrôle. Tu comprendra tout l'intérêt de ce réglage par la suite

Faut-il régler le bias à chaque fois que l'on change un tube ?
Concernant les 12AX7, elles sont cathode-bias , c'est à dire que leur polarisation est automatique, et est fixée par la résistance de cathode (entre 1k et 2,7kohms en général... les valeurs supérieurs ne sont pas exclues !)
Il en va de même pour les tubes de puissances dans certains ampli de faible puissance (< 20W) à base d'EL84. Ca devient beaucoup plus rare à des puissances plus élevée comme ceux en EL34/6L6GC/6550/KTxx .
Dans le cas du cathode-bias, aucun réglage n'est nécessaire, les tension s'ajustent automatiquement.

En réalité, sur quoi celà agit-il ? (un peu de théorie )
De nos jours, il faut savoir que la majorité des tubes de puissance qui nécessitent un réglage de bias sont des pentodes et des tubes à faisceau dirigé (appellé beam tetrode ou beam pentode . Personnellement, je les appelle tube à faisceau dirigé car ce sont ni vraiment des tétrodes, ni vraiment des pentodes et concernent TOUTES les 6L6 et KTxx)

Considérons une pentode (un tube EL34), elle est constituée de 5 éléments dit "actifs" :
-la cathode qui, lorsque portée à température suffisament élevée, émet des éléctrons chargés négativement (définition même de l'électron)

-l'anode (la plaque) qui attire les électrons grâce à son potentiel fortement positif (dans les 500VDC)

-la grille de contrôle, qui régule le flux d'électron grâce à un potentiel négatif (aux alentours de -60VDC). Les électrons étant chargés négativement, ils sont attirés par les potentiels positifs (la plaque) et repoussés par les potentiels négatifs (la grille de contrôles)
=> C'est sur la tension de cette grille que le bias influe : plus la grille est négative, plus elle repousse les électrons, et moins elle est négative, moins elle repousse les électrons : c'est exactement comme un robinet d'eau courante.

-la grille-écran, d'un potentiel très légèrement inférieur à celui de l'anode, elle permet de "mieux" récupérer les électrons après leur passage de la grille de contrôle et leur donné suffisament d'énergie pour passer la grille suivante.

-la grille de suppression, au même potentiel que la cathode (proche de 0V donc), évite "l'émission secondaire". Les électrons heurtant l'anode le font avec telle énergie, que lors du choc, des électrons des atomes constituant la plaque se retrouvent éjectés dans le sens opposés du flux normal cathode --> anode.
Pour que ceux ci ne soit pas attirés par la grille écran de fort potentiel, on a placé cette grille de suppresion qui renvoi les électron secondaire de la plaque ... vers la plaque
Pour plus d'information, tu peux regardé sur wikipedia, c'est en gros ce que je t'ai dit, avec peut-être un peu plus de détails, je me souvient plus trop

(Sur un tube à faisceau dirigé, cette grille est remplacée par des "plaques" connectées "en interne" à la cathode. L'orientation de ces plaques forment le "faisceau". Une "vraie" tétrode n'a pas de grille de suppresion (ni plaque). Sur une vraie pentode, la tension de cette plaque est ajustable car elle connectée sur le pin 1. Sur un tube à faisceau dirigé, cette plaque est au même potentiel que al cathode et il n'y a pas de pin 1. Ni une tétrode, ni une pentode )


Pourquoi faut-il régler le bias à chaque fois que l'on change de tubes de puissance ?
Même si on remplace une paire de tube par exactement le même modèle, du même fabricant et tout et tout, il faut régler le bias. Le problème vient du fait que, à cause de la technologie et des tolérances de fabrications énormes (compte environ 50% de tolérance) , un tube soumis exactement aux mêmes paramètres l'un et l'autre (tension d'anode, tension de grille de contrôle, tension de grille écran, tension de grille de suppression identiques), le courant qui traversera le tube (le flux d'électron de la cathode vers l'anode) sera différent.
Le but est donc d'ajuster la tension de grille de contrôle, qui régule le flux d'électrons, de telle manière que le courant qui traverse le tube ai toujours la même valeur.
(Pour en revenir à l'analogie du robinet d'eau courante, il faut ajuster la position du robinet pour que, quelque soit le robinet, le débit d'eau soit toujours identique. Or, pour une position donnée, chaque robinet aura un débit différent. A partir de là, tu dois avoir compris tout le problème et l'intérêt même réglage )

Quelle valeur ce courant de repos doit-il avoir ?
En classe AB1 (ce qui concerne actuellement une grande majortié des ampli), la valeur du courant de repos est définie telle que la puissance statique dissipée par le tube soit entre 60% 75% de sa puissance maximale

Concrêtement, sans guitare de brancher à l'entrée, quand tu allumes ton ampli, un tube dissipe 70% de sa puissance maxi.
Pour une EL34, sa puissance maximale est de 25W. Au repos, chaque EL34 de l'étage de puissance dissipera 0,7x25 = 17,5W.
Ensuite, on sait que la puissance dissipée par le tube est fonction de sa tension d'anode et du courant qui le traverse, et le tout relié tel que Pa = Ua.Ia
Pa = puissance anode
Ua = tension anode
Ia = courant d'anode
On s'aperçoit donc que la puissance statique, étant fonction du courant d'anode, est également ajustée grâce au réglage de bias.

A partir de notre puissance statique Pa, il faut mesurer la tension à l'anode du tube (pour l'exemple, je vais prendre arbitrairement la valeur Ua = 500V).
Maintenant, ayant la puissance qu'il faut dissipée et la tension d'anode (que tu aura mesurée), l'équation n'a plus qu'une inconnue : Ia
Ia = Pa / Ua avec Pa = 17,5W et Ua = 500V
Ia = 17,5 / 500 = 0,035A soit 35mA
=> Voilà notre courant de repos

Le calcul est identique avec les 6L6GC qui dissipe 30W ou des KT88 qui dissipe 42W. Il suffit de recalculer la puissance statique et mesurer la tension à l'anode du tube.

S'il y'a des erreurs, merci de m'en faire part, je corrigerais au plus vite

ok
j'ai effectué mes essais.
effectivement on peux prendre un potar de tarage pour lui fixer une resistance à la place.
mais au depart j'ai laissé ce potar.
impossible de le laisser car saut de courant bias .
Pour pp6l6 I cathode 38ma donc avec la resistance de 1R entre cathode et masse.
doit indiquer 39mv=38ma=1 d'écart.
qu'un pot de 10k lin pour regler mais pas de ajustable autour impossible.

2ieme symptome: mon bias etait à 33ma=34mv toujour 1 d'ecart;
l'OT chauffe plus.
ce n'est pas les tubes qui prennent mais l'OT.

Une question en passant :
-Si j'ai bien compris le principe des lampes "groove tubes", non seulement ils appairent les lampes, mais en plus ils les classent par "grade". Donc si on fait regler une fois son ampli avec des lampes Groove Tube d'un grade donné, on pouurra changer les lampes par des lampes groove Tube du meme grade sans avoir a changer les bias ?
En fait la question est pour un pote qui a une boite de Backline et qui pleure chaque fois qu'il doit changer les lampes sur un des ses nombreux amplis ...sans compter la fois ou en arrivant sur le lieu du concert, une lampe a morflé, l'ampli a un son de merde et le bassiste de Keziah Jones qui comptait jouer sur un beau SVT se retrouve en direct sur la console.

Oui malheureusement obligé de biaser.
mais pour le bassiste le probleme peut etre resolut.
comme j'ai resolut le miens en trajet l'ampli est tombé;
donc j'ai ete biensur obligé de racheter une paire.
sur paris.
tu tourne doucement ton potard de bias et tu a l'oreille collée au hp.
rien est branché dessus les potars sont à zero;
et là tu regle ton bias;dans le calme absolut.
à ne plus entendre de ronronnement ou leger.
de toutes manieres en tube on a le droit de decalge de -6v grille donc pour le concert sa fera l'affaire.
j'ai acheté des news tubes fender et retrié par groove.
magasin (l'ampli à lampe)
le marquage est blanc ils sont impecc!=precis.
tu seras pas embeté pour biaser.
tu regle ton bias à l'oreille ses tout.

tu passeras plus tard au multimetre apres pour la conso de chaque tubes.
là il faudrais une petite formation pour ton pote car obligé de faire.
attend voilà pour t'expliquer comment j'ai procedé

tres bon post the setlaz tres instructif!

oui! voilà ma prise en direct de conso du bias -U 54v pp6L6.
Donc sachez que vous avez 1 d'ecart.
34mv est = à33ma
en conso on peux pousser à -38ma = 39mv
attention pour pp6l6.
plaque =480v
tension bias -54v

Copitateur, j'ai fait les même support que toi ! (bon sauf que moi j'ai pris des socket déjà à moitié pourrave et je l'ai fait un peu à l'arrache ...)

Sans déconner, faut prévenir quand même, ce type de montage est à réserver pour les gens confirmés car tu ammènes la HT à l'extérieur de l'ampli
Mais on est bien d'accord sur le côté pratique du montage : fini d'acheter les résistance de 1ohm par dizaine et d'en mettre dans chaque ampli qu'on démonte
Mais dangereux ... mais pratique

( ici et là )

Franchement the Setlaz t'aurais quand même pu te fendre d'un peu de gaine thermo.