Salut !
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une toute petite boite américaine (4 personnes) a mis au point une petite carte qui remplace l'étage d'entrée d'origine du Line6 Spider Valve par un étage d'entrée plus performant (moins bruyant), de marque Analog Devices et l'originalité est qu'il y a en plus une lampe qui du coup va se retrouver devant la partie préampli à modélisation. On peut choisir sur la carte parmi 4 modes qui sont en fait des niveaux de gain d'entrée dans la lampe (une EH 12AX7S) plus ou moins importants et qui vont rendre l'ampli plus dynamique et le rapprocher d'un vrai tout lampe. Il est même possible en choisissant le gain le plus élevé, d'obtenir de la saturation avant même d'entrer dans la partie modélisation.
Ca coute 149 dollars, plus les frais de port.
Plus d'infos ici www.strymon.net vous pouvez même contacter directement Terry qui se fera un plaisir de vous renseigner, prêt à vous aider en temps réel quasiment.
Bon, pourquoi acheter un Spider Valve si c'est pour essayer de le rapprocher d'un tout lampes ? Ben, cette modification n'est pas supposée modifier le son de l'ampli et elle ne remplace pas la partie modélisation. On conserve donc la sonorité d'ensemble de l'ampli ainsi que son côté tout-en-un très versatile et simple à utiliser. Pourquoi ne pas y coller simplement une bonne pédale de disto à lampes type Blackstar ? Ben, là, l'amplificateur d'entrée est vraiment de très bonne qualité, donc moins de souffle, qui ne sera pas augmenté par la pédale. Et puis, la lampe du SVPre tire son jus de l'alim de l'ampli. Donc, quand l'ampli "sag" (ou dérive), la lampe aussi, comme sur un tout lampes. avec une pédale externe, pas d'intéraction de ce type.
Comme ce truc m'intriguait, j'ai commencé à me documenter un peu plus sur les amplis lampes pour savoir si je serais capable de faire cette modif moi-même. J'ai possédé dans le temps pas mal d'amplis lampes mais jamais je n'en avais ouvert un pour en régler par exemple le BIAS. Je le faisais faire (50 euros à chaque changement de lampe). Et puis, après avoir longtemps discuté avec Terry de chez Strymon sur les dangers de la manip (et aussi sur le coût final de l'objet après taxations et frais de ports...) j'ai décidé de me lancer, armé de mon fidèle multimètre et de gants d'électricien prétés par un collègues du lycée pro dans lequel je bosse (y a des sections électrotech, ça aide). J'ai donc commandé l'appareil, en ligne.
Alors là, truc de fou. Envoyé le 23 par Terry, reçu le 27 chez moi, pas de taxes, rien. Prix total chez nous 110 euros TTC (dépendant du taux de change). Moins cher qu'une pédale de disto à lampes. Si vous vous lancez, pensez à contacter Terry pour lui donner votre nom et lui dire que vous êtes en France. Quand il reconnaîtra votre nom, il notera 30 $ de valeur sur le colis (tout petit et envoyé par USPS, donc peu de chance que ça passe en douanes) histoire d'être sûr que ça ne vous coutera pas plus cher après passage en France.
Donc je me suis lancé ce soir. L'installation a pris en tout et pour tout 1 heure, y compris vérification du BIAS et réglage.
AVANT DE COMMENCER, LA VEILLE DU MONTAGE, FAITES LA CHOSE SUIVANTE ! ALLUMEZ L'AMPLI (POWER ET STANDBY EN POSITION ON) ET DEBRANCHEZ LA PRISE SECTEUR. REMETTEZ ENSUITE LES BOUTONS EN POSITION OFF ET ATTENDEZ LE LENDEMAIN POUR OUVRIR LE SV. C'est pas vraiment nécessaire parce que l'ampli est équipé de résistances de fuite qui lui permettent de se vider en quelques minutes. Mais mieux vaut prévenir que guérir. NE LAISSEZ JAMAIS L'AMPLI BRANCHE A LA PRISE SECTEUR QUAND VOUS DEVEZ FAIRE DES MODIFS DEDANS.
Montage
On commence par sortir le chassis de la caisse de l'ampli. Le plus simple est de poser l'ampli sur son flanc gauche (ou droit, ça dépend de quelle main vous êtes le plus doué), de dévisser la plaque de protection en bois derrière l'ampli (celle du haut) et de tout débrancher. Ensuite, on dévisse les 4 vis se trouvant sur le dessus de l'ampli et le chassis se libère. On l'attrape par les transfos et on le tire délicatement, en faisant attention de ne pas abimer les boutons des potards, très fragiles sur cet ampli. Pensez aussi à dévisser le petit cavalier qui retient le fil du HP dans le caisson pour que ce même fil ait assez d'allonge pour atteindre l'ampli lors des essais (pour le choix du mode de gain).
Certains m'avaient recommandé de retirer toutes les lampes. Pour ça, il faut démonter la cage des lampes de puissance, puis les retirer et retirer les lampes de préampli. Je me suis pas cassé la tête, j'ai tout laissé et j'ai posé l'ampli sur un chiffon, reposant sur la cage et sur le rebord du chassis. Elle est suffisamment haute pour que les lampes de préamp ne touchent pas la table. Il faut poser l'ampli face à vous (les potards sur le devant) et le basculer vers l'avant (de toute façon, il le fera tout seul) en faisant quand même gaffe aux lampes de préamp qui se trouvent juste devant.
Ensuite, on démonte le jack d'entrée guitare et je vous invite à jeter un oeil à la notice de montage ici http://www.strymon.net/svpre/s(...)l.pdf
Quelques astuces. Sur la notice, vous voyez que le connecteur bleu ajouté ça fait vraiment moche et mal fait. L'astuce c'est de retirer, sur chacun des 6 fils créés après découpage, l'isolant de chaque côté du cable à l'intérieur de la nappe (mais sans dénuder ce cable) avec des ciseaux. De cette façon, ça rentre mieux et il suffit d'utiliser un tout petit tournevis pour enfiler correctement chaque fil dans les gorges du connecteur. Pour pas vous tromper de sens, la nappe doit venir vers vous en étant droite et à plat et l'inscription AMP qui figure sur le connecteur bleu doit vous faire face quand vous enfilez les fils dedans. Bon, pour être bien spur que les contacts se faisaient bien, j'ai démonté la carte mère (sur laquelle est fixée la nappe à insérer), enfiché le connecteur bleu et avec un multimètre en position test de continuité, j'ai testé la connexion entre les points de soudures correspondants sur chaque carte (côté SVPre et côté carte mère). comme ça, pas de souci.
On monte la carte SVPre à la place de l'ancien connecteur (ça c'est facile). Pour laisser plus de place à la lampe, j'ai choisi de passer la nappe un poil sous la carte du SVPre. Ca ne devrait pas poser de problème, la carte ne bougera pas et la nappe ne sera pas endommagée.
http://simulason.free.fr/switches.jpg
http://simulason.free.fr/tube.jpg
Ensuite, les soudures, c'est du gâteau. On commence par débrancher tous les connecteurs existants (les petits blancs) pour les mettre sur le côté et ne pas être géné lors de la soudure. On étame les fils, les broches 5 et 9 de la lampe V2 et la patte droite de la résistance R45. Ensuite, y a plus qu'à poser les fils où on veut les souder, à chauffer une demi seconde et hop, c'est soudé. On rebranche tous les connecteurs qu'on avait débranché et voilà, c'est terminé.
http://simulason.free.fr/heaters.jpg
http://simulason.free.fr/overall.jpg
Ce qui m'a posé un peu de souci, c'est le fil de masse (qui n'en est pas un, en fait, il est là comme étai pour empêcher les vibrations et les mouvements de la carte). Il semble qu'ils aient modifié l'emplacement de ce dernier par rapport à une autre version (ou était-ce une erreur de soudage ?). n tous cas, il ne sort pas du même côté de la carte par rapport à la doc et pour venir le visser, c'est pas très pratique. Mais je pinaille.
http://simulason.free.fr/overall2.jpg
J'en ai profité pour régler le BIAS de l'ampli qui était réglé très chaud par rapport aux recommandations de line6 (j'avais 42 mV sur une lampe et 39 sur l'autre, j'ai réglé à 36 mV pour chaque lampe, le niveau recommandé étant 35 mV). Pour régler le BIAS sur cet ampli, c'est très simple. Sur la carte principale, au dessus des emplacement des lampes de puissance, il y a une espèce que connecteur blanc avec trois broches inutilisées. Celle du milieu est la masse (mais je préfère placer ma sonde sur le chassis directement), celle de gauche c'est pour V3 et celle de droite, c'est pour V4. Après avoir testé, vous avez deux petits potards bleus juste en dessous (un T3 pour V3 et un T4 pour V4). Avec un petit tournevis, vous vissez pour augmenter et dévissez pour réduire. Attention, c'est très sensible.
Il vaut mieux rebrancher le HP avant de faire ça, même si ça se fait master à 0 et sans rien brancher dans l'entrée guitare. Mais on sait jamais. Au moins, en branchant le HP pas de risque pour le transfo de sortie.
Pareil, comme il faut laisser chauffer l'ampli plusieurs minutes (voire une petite heure) avant de faire les relevés, il vaut mieux cette fois poser l'ampli sur des cales, à plat, et ne pas le laisser basculé comme pour faire la modif.
Je vous recommande d'éteindre et de débrancher l'ampli avant de placer vos sondes (qui devront être des sondes fixes type crocodile, c'est plus pratique) puis de le rebrancher et le rallumer pour lire les données du multimètre et de faire le réglage D'UNE SEULE MAIN AVEC L'AUTRE DANS LE DOS. Ou d'utiliser de gants d'électricien (qui protègent jusqu'à 1000 volts CC. Si vous ne touchez à rien d'autre que les éléments utilisés pour les mesure, il ne vous arrivera rien, mais attention quand-même.
Ensuite, on peut tester les différents modes de gain, en faisant très attention en les changeant à ne pas toucher un composant. Le plus simple est de prendre un petit tournevis (le même que pour enfiler la nappe dans le connecteur bleu) pour modifier la position des dipswitch. Sur la carte les combinaisons de dipswitch sont indiquées. il y a deux dipswitch, ce qui fait 4 combinaisons : ON-ON pour le mode "stock" (gain équivalent au Spider Valve sans modif), OFF-ON, mode jaune, ON-OFF mode orange et OFF-OFF mode Red.
Le son
Alors, ne vous attendez pas à une révolution sonore. Ca n'est pas le but du tout. Le caractère propre à l'ampli est conservé et il y apeu de chance que vous deviez modifier vos presets (c'est le but). Le changement est subtil mais palpable. Ca répond mieux à l'attaque du médiator, c'est plus dynamique, le son est plus rond. Quand on baisse le volume de la guitare on obtient encore plus facilement un son clair. Et quelle clarté ! Cet OPamp de marque Analog Devices est génial (en même temps, ça coute 2 $ l'unité contre 20 cents pour celui d'origine, ça veut tout dire).
Perso, j'ai opté pour le mode orange qui donne une toute petite compression et qui tord un poil quand on rentre dans les cordes. Le mode Red est trop riche en gain pour moi, il faut baisser le potard de volume de la guitare pour récupérer (très facilement) un son clair. Par contre, en lead, c'est fantastique parce que du coup on met moins de disto numérique. Il aurait fallu que ces modes soient sélectionnables par footswitch, mais ça aurait nécessité d'autres modifs (trou dans le chassis et autres). Là, on ne voit rien. Le mode jaune est un peu moins compressé et plus dynamique que le mode "usine". Ce mode usine permet néanmoins d'apporter de la chaleur, de la clarté (du silence ?) et de la dynamique sans apporter de gain ou très peu.
Il est clair que pour ceux qui aiment déjà leur Spider valve, cette modif est un passage obligatoire. Si vous n'êtes pas manchot, que vous bricolez régulièrement avec un fer à souder et que vous savez que bosser sur un appareil électrique ne se fait pas n'importe comment, vous pouvez vous lancer. Le faire installer ne devrait pas vous couter bien cher, il s'agit d'un travail d'un heure, en gros.
Ceux qui en revanche cherchent à modifier totalement la couleur de l'ampli en lui adjoignant une pédale à lampes, passez votre chemin ou changez carrément d'ampli.
Plus qu'au niveau du son même (des samples audio ne donneraient aucune idée de l'effet de la modif sur le Spider Valve), c'est au niveau du "feeling lampe" que ce SVPre fait un carton. Il permet au Spider Valve de se rapprocher des amplis "boutique" qui nous font tant rêver.
Pour finir, la qualité de fabrication est au top (on voit qu'il ne s'agit pas d'un travail artisanal fait main, les carte son soudées à la vague) et la gentillesse extrême de l'équipe Strymon vous aidera à installer ce gadget pas si gadget.
Voilà, jespère n'avoir pas été trop long
Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à demander.
@+
Jérôme.
PS : spéciâle dédicâce à black_soul.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une toute petite boite américaine (4 personnes) a mis au point une petite carte qui remplace l'étage d'entrée d'origine du Line6 Spider Valve par un étage d'entrée plus performant (moins bruyant), de marque Analog Devices et l'originalité est qu'il y a en plus une lampe qui du coup va se retrouver devant la partie préampli à modélisation. On peut choisir sur la carte parmi 4 modes qui sont en fait des niveaux de gain d'entrée dans la lampe (une EH 12AX7S) plus ou moins importants et qui vont rendre l'ampli plus dynamique et le rapprocher d'un vrai tout lampe. Il est même possible en choisissant le gain le plus élevé, d'obtenir de la saturation avant même d'entrer dans la partie modélisation.
Ca coute 149 dollars, plus les frais de port.
Plus d'infos ici www.strymon.net vous pouvez même contacter directement Terry qui se fera un plaisir de vous renseigner, prêt à vous aider en temps réel quasiment.
Bon, pourquoi acheter un Spider Valve si c'est pour essayer de le rapprocher d'un tout lampes ? Ben, cette modification n'est pas supposée modifier le son de l'ampli et elle ne remplace pas la partie modélisation. On conserve donc la sonorité d'ensemble de l'ampli ainsi que son côté tout-en-un très versatile et simple à utiliser. Pourquoi ne pas y coller simplement une bonne pédale de disto à lampes type Blackstar ? Ben, là, l'amplificateur d'entrée est vraiment de très bonne qualité, donc moins de souffle, qui ne sera pas augmenté par la pédale. Et puis, la lampe du SVPre tire son jus de l'alim de l'ampli. Donc, quand l'ampli "sag" (ou dérive), la lampe aussi, comme sur un tout lampes. avec une pédale externe, pas d'intéraction de ce type.
Comme ce truc m'intriguait, j'ai commencé à me documenter un peu plus sur les amplis lampes pour savoir si je serais capable de faire cette modif moi-même. J'ai possédé dans le temps pas mal d'amplis lampes mais jamais je n'en avais ouvert un pour en régler par exemple le BIAS. Je le faisais faire (50 euros à chaque changement de lampe). Et puis, après avoir longtemps discuté avec Terry de chez Strymon sur les dangers de la manip (et aussi sur le coût final de l'objet après taxations et frais de ports...) j'ai décidé de me lancer, armé de mon fidèle multimètre et de gants d'électricien prétés par un collègues du lycée pro dans lequel je bosse (y a des sections électrotech, ça aide). J'ai donc commandé l'appareil, en ligne.
Alors là, truc de fou. Envoyé le 23 par Terry, reçu le 27 chez moi, pas de taxes, rien. Prix total chez nous 110 euros TTC (dépendant du taux de change). Moins cher qu'une pédale de disto à lampes. Si vous vous lancez, pensez à contacter Terry pour lui donner votre nom et lui dire que vous êtes en France. Quand il reconnaîtra votre nom, il notera 30 $ de valeur sur le colis (tout petit et envoyé par USPS, donc peu de chance que ça passe en douanes) histoire d'être sûr que ça ne vous coutera pas plus cher après passage en France.
Donc je me suis lancé ce soir. L'installation a pris en tout et pour tout 1 heure, y compris vérification du BIAS et réglage.
AVANT DE COMMENCER, LA VEILLE DU MONTAGE, FAITES LA CHOSE SUIVANTE ! ALLUMEZ L'AMPLI (POWER ET STANDBY EN POSITION ON) ET DEBRANCHEZ LA PRISE SECTEUR. REMETTEZ ENSUITE LES BOUTONS EN POSITION OFF ET ATTENDEZ LE LENDEMAIN POUR OUVRIR LE SV. C'est pas vraiment nécessaire parce que l'ampli est équipé de résistances de fuite qui lui permettent de se vider en quelques minutes. Mais mieux vaut prévenir que guérir. NE LAISSEZ JAMAIS L'AMPLI BRANCHE A LA PRISE SECTEUR QUAND VOUS DEVEZ FAIRE DES MODIFS DEDANS.
Montage
On commence par sortir le chassis de la caisse de l'ampli. Le plus simple est de poser l'ampli sur son flanc gauche (ou droit, ça dépend de quelle main vous êtes le plus doué), de dévisser la plaque de protection en bois derrière l'ampli (celle du haut) et de tout débrancher. Ensuite, on dévisse les 4 vis se trouvant sur le dessus de l'ampli et le chassis se libère. On l'attrape par les transfos et on le tire délicatement, en faisant attention de ne pas abimer les boutons des potards, très fragiles sur cet ampli. Pensez aussi à dévisser le petit cavalier qui retient le fil du HP dans le caisson pour que ce même fil ait assez d'allonge pour atteindre l'ampli lors des essais (pour le choix du mode de gain).
Certains m'avaient recommandé de retirer toutes les lampes. Pour ça, il faut démonter la cage des lampes de puissance, puis les retirer et retirer les lampes de préampli. Je me suis pas cassé la tête, j'ai tout laissé et j'ai posé l'ampli sur un chiffon, reposant sur la cage et sur le rebord du chassis. Elle est suffisamment haute pour que les lampes de préamp ne touchent pas la table. Il faut poser l'ampli face à vous (les potards sur le devant) et le basculer vers l'avant (de toute façon, il le fera tout seul) en faisant quand même gaffe aux lampes de préamp qui se trouvent juste devant.
Ensuite, on démonte le jack d'entrée guitare et je vous invite à jeter un oeil à la notice de montage ici http://www.strymon.net/svpre/s(...)l.pdf
Quelques astuces. Sur la notice, vous voyez que le connecteur bleu ajouté ça fait vraiment moche et mal fait. L'astuce c'est de retirer, sur chacun des 6 fils créés après découpage, l'isolant de chaque côté du cable à l'intérieur de la nappe (mais sans dénuder ce cable) avec des ciseaux. De cette façon, ça rentre mieux et il suffit d'utiliser un tout petit tournevis pour enfiler correctement chaque fil dans les gorges du connecteur. Pour pas vous tromper de sens, la nappe doit venir vers vous en étant droite et à plat et l'inscription AMP qui figure sur le connecteur bleu doit vous faire face quand vous enfilez les fils dedans. Bon, pour être bien spur que les contacts se faisaient bien, j'ai démonté la carte mère (sur laquelle est fixée la nappe à insérer), enfiché le connecteur bleu et avec un multimètre en position test de continuité, j'ai testé la connexion entre les points de soudures correspondants sur chaque carte (côté SVPre et côté carte mère). comme ça, pas de souci.
On monte la carte SVPre à la place de l'ancien connecteur (ça c'est facile). Pour laisser plus de place à la lampe, j'ai choisi de passer la nappe un poil sous la carte du SVPre. Ca ne devrait pas poser de problème, la carte ne bougera pas et la nappe ne sera pas endommagée.
http://simulason.free.fr/switches.jpg
http://simulason.free.fr/tube.jpg
Ensuite, les soudures, c'est du gâteau. On commence par débrancher tous les connecteurs existants (les petits blancs) pour les mettre sur le côté et ne pas être géné lors de la soudure. On étame les fils, les broches 5 et 9 de la lampe V2 et la patte droite de la résistance R45. Ensuite, y a plus qu'à poser les fils où on veut les souder, à chauffer une demi seconde et hop, c'est soudé. On rebranche tous les connecteurs qu'on avait débranché et voilà, c'est terminé.
http://simulason.free.fr/heaters.jpg
http://simulason.free.fr/overall.jpg
Ce qui m'a posé un peu de souci, c'est le fil de masse (qui n'en est pas un, en fait, il est là comme étai pour empêcher les vibrations et les mouvements de la carte). Il semble qu'ils aient modifié l'emplacement de ce dernier par rapport à une autre version (ou était-ce une erreur de soudage ?). n tous cas, il ne sort pas du même côté de la carte par rapport à la doc et pour venir le visser, c'est pas très pratique. Mais je pinaille.
http://simulason.free.fr/overall2.jpg
J'en ai profité pour régler le BIAS de l'ampli qui était réglé très chaud par rapport aux recommandations de line6 (j'avais 42 mV sur une lampe et 39 sur l'autre, j'ai réglé à 36 mV pour chaque lampe, le niveau recommandé étant 35 mV). Pour régler le BIAS sur cet ampli, c'est très simple. Sur la carte principale, au dessus des emplacement des lampes de puissance, il y a une espèce que connecteur blanc avec trois broches inutilisées. Celle du milieu est la masse (mais je préfère placer ma sonde sur le chassis directement), celle de gauche c'est pour V3 et celle de droite, c'est pour V4. Après avoir testé, vous avez deux petits potards bleus juste en dessous (un T3 pour V3 et un T4 pour V4). Avec un petit tournevis, vous vissez pour augmenter et dévissez pour réduire. Attention, c'est très sensible.
Il vaut mieux rebrancher le HP avant de faire ça, même si ça se fait master à 0 et sans rien brancher dans l'entrée guitare. Mais on sait jamais. Au moins, en branchant le HP pas de risque pour le transfo de sortie.
Pareil, comme il faut laisser chauffer l'ampli plusieurs minutes (voire une petite heure) avant de faire les relevés, il vaut mieux cette fois poser l'ampli sur des cales, à plat, et ne pas le laisser basculé comme pour faire la modif.
Je vous recommande d'éteindre et de débrancher l'ampli avant de placer vos sondes (qui devront être des sondes fixes type crocodile, c'est plus pratique) puis de le rebrancher et le rallumer pour lire les données du multimètre et de faire le réglage D'UNE SEULE MAIN AVEC L'AUTRE DANS LE DOS. Ou d'utiliser de gants d'électricien (qui protègent jusqu'à 1000 volts CC. Si vous ne touchez à rien d'autre que les éléments utilisés pour les mesure, il ne vous arrivera rien, mais attention quand-même.
Ensuite, on peut tester les différents modes de gain, en faisant très attention en les changeant à ne pas toucher un composant. Le plus simple est de prendre un petit tournevis (le même que pour enfiler la nappe dans le connecteur bleu) pour modifier la position des dipswitch. Sur la carte les combinaisons de dipswitch sont indiquées. il y a deux dipswitch, ce qui fait 4 combinaisons : ON-ON pour le mode "stock" (gain équivalent au Spider Valve sans modif), OFF-ON, mode jaune, ON-OFF mode orange et OFF-OFF mode Red.
Le son
Alors, ne vous attendez pas à une révolution sonore. Ca n'est pas le but du tout. Le caractère propre à l'ampli est conservé et il y apeu de chance que vous deviez modifier vos presets (c'est le but). Le changement est subtil mais palpable. Ca répond mieux à l'attaque du médiator, c'est plus dynamique, le son est plus rond. Quand on baisse le volume de la guitare on obtient encore plus facilement un son clair. Et quelle clarté ! Cet OPamp de marque Analog Devices est génial (en même temps, ça coute 2 $ l'unité contre 20 cents pour celui d'origine, ça veut tout dire).
Perso, j'ai opté pour le mode orange qui donne une toute petite compression et qui tord un poil quand on rentre dans les cordes. Le mode Red est trop riche en gain pour moi, il faut baisser le potard de volume de la guitare pour récupérer (très facilement) un son clair. Par contre, en lead, c'est fantastique parce que du coup on met moins de disto numérique. Il aurait fallu que ces modes soient sélectionnables par footswitch, mais ça aurait nécessité d'autres modifs (trou dans le chassis et autres). Là, on ne voit rien. Le mode jaune est un peu moins compressé et plus dynamique que le mode "usine". Ce mode usine permet néanmoins d'apporter de la chaleur, de la clarté (du silence ?) et de la dynamique sans apporter de gain ou très peu.
Il est clair que pour ceux qui aiment déjà leur Spider valve, cette modif est un passage obligatoire. Si vous n'êtes pas manchot, que vous bricolez régulièrement avec un fer à souder et que vous savez que bosser sur un appareil électrique ne se fait pas n'importe comment, vous pouvez vous lancer. Le faire installer ne devrait pas vous couter bien cher, il s'agit d'un travail d'un heure, en gros.
Ceux qui en revanche cherchent à modifier totalement la couleur de l'ampli en lui adjoignant une pédale à lampes, passez votre chemin ou changez carrément d'ampli.
Plus qu'au niveau du son même (des samples audio ne donneraient aucune idée de l'effet de la modif sur le Spider Valve), c'est au niveau du "feeling lampe" que ce SVPre fait un carton. Il permet au Spider Valve de se rapprocher des amplis "boutique" qui nous font tant rêver.
Pour finir, la qualité de fabrication est au top (on voit qu'il ne s'agit pas d'un travail artisanal fait main, les carte son soudées à la vague) et la gentillesse extrême de l'équipe Strymon vous aidera à installer ce gadget pas si gadget.
Voilà, jespère n'avoir pas été trop long
Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à demander.
@+
Jérôme.
PS : spéciâle dédicâce à black_soul.
