jeff10 a écrit :
De Francis Ibre
Bonjour à tous les tubistes,
suite à une question posée par un internaute, je donne ici les causes possibles de problèmes avec les tubes de puissance, aussi bien en ampli guitare que hifi.
Notez qu'un tube qui **lâche** n'est pas la cause d'un problème, mais plutôt sa conséquence directe ! C'est parce qu'il y a un disfonctionnement, une mauvaise conception, ou une utilisation abusive, qu'un tube se met à faire des siennes. Le changer pour un neuf ne résoud pas le problème, qui réapparaitra bientôt...
Les arcs internes, qui révèlent le disfonctionnement, peuvent avoir plusieurs causes, que l'on peut identifier avec quelques mesures de tension.
1- Surchauffe filament : ça arrive par exemple avec les tubes JJ qui ont une température de cathode plus élevée que la moyenne (constatée au pyromètre optique). Cette T° élevée apporte des avantages, pente élevée, débit important, meilleure linéarité, mais des inconvénients... Si la tension filament est à peine trop élevée, la cathode va être surchauffée, son revêtement émissif s'évapore et se condense sur la grille de commande et les micas, et cela produit des zones conductrices qui sont le siège d'arcs rampants, d'où la ionisation des gaz produisant cette lueur bleue claire...
Si l'ampli est prévu pour fonctionner sur secteur 220V, et que vous le branchez en 230V, cela peut suffire à diminuer fortement sa fiabilité.
Contrôle : si la tension de chauffage filament est au dessus de 6,5V voilà la cause probable du problème.
2 - Allumage sans tempo : lorsque la HT est appliquée sur des tubes froids, le débit d'électrons se forme avant que la charge d'espace n'ait le temps de se former, et de protéger la cathode. Le flux d'électrons produit, par collision avec les gaz, des ions positifs que la cathode attire. Les impacts de ces ions, à grande vitesse, vaporisent le revêtement de cathode, qui se condense sur grilles et micas.. etc, voir ci-dessus : même punition.
Solution : installer un inter bipolaire costaud juste avant les redresseurs. Et allumer l'appareil en 2 temps, chauffage d'abord, HT après 1 ou 2 minutes.
3 - Haute tension trop élevée, en particulier sur les écrans G2. La EL84 supporte 300V maxi en fonctionnement sur plaque et écran. La datasheet annonce Va0=550V, mais ça c'est sans débit...
Beaucoup d'amplis à PP de EL84 sont conçus avec Va=400 ou 450V... ça tient quelques semaines...
Contrôle : mesurer la valeur de HT. S'il y a plus de 300V il faudra installer des versions renforcées, pro ou militaires comme la 7189 ou la 7320, ou bien des versions russes 6Pi15.
4 - dissipation trop élevée : la plaque rougit et se met à dégazer, les grilles sont surchauffées et leur revêtement s'évapore (carbone ou autre) et se condense... on connait la musique : voir plus haut !
Test : mesurer la tension négative sur la grille 1, ou entre grille 1 et cathode (si polarisation automatique par résistance de cathode). Un faux contact sur le potar de réglage de bias, et c'est la mort assurée du tube...
Solution : régler le bias pour un débit de courant plus bas. Le produit Ia fois Va doit rester inférieur à la dissipation max, se limiter à 0,8 Pmax est plus sûr.
Installer des potars pro, avec dissipation 1W, genre PE30.
5 - Dissipation écran trop élevée : ça ne se voit pas ! la plaque ne rougit pas, mais l'écran peut... ça se produit en mode UL car la tension écran est au repos la même que la plaque, et certains tubes mal construits ont l'écran G2 mal aligné. : il capte alors un courant trop fort, chauffe, se détend, son revêtement s'évapore... etc...
Solution : une résistance en série avec l'écran va en limiter le courant et donc la dissipation. 470 ohm ou 1K en céramique 5W c'est très bien. Parfois 150 ou 220 ohms suffisent mais c'est moins sûr.
Les tubes EL84 bien construits avec G2 bien alignée ne doivent pas prendre plus de 4-5mA sur l'écran. Les trier si nécessaire.
6 - mauvais contact sur le support de tube : une des grille se trouve **en l'air** et le tube est incontrôlable.
Test : intervertir deux tubes (dont le défectueux...), si le problème change de place, c'est le tube. Si le problème se reproduit au même endroit, c'est le support et son branchement.
7 - lot de tubes sans valeur : National = durée de vie 10 minutes sur un ampli en répération chez moi... Chinoiseries des années 90 = idem.
Sovtek = dispersions importantes, écran mal aligné, durée de vie faible, microphonique...
Evitez donc tous ces tubes pas chers... ça n'apporte QUE des emm...
Choisissez plutôt des EH, C-logo, JJ, ou en NOS Philips, Valvo, Mazda, Tungsram, ou TFK si vous en trouvez.
Mais ne mettez pas de tubes NOS avant d'avoir vérifier les points ci-dessus.
Excellent, je vais enregistré ça dans un coin de mon PC c'est très bien expliquer
Mais je ne pense pas que mon soucis vienne des lampes, ( lampes de préamp changer il y a 2 mois et lampe de puissance neuve)
