Le chevalet d'origine ayant été vraisemblablement décollé sauvagement ou alors arraché par la tension des cordes sous l'effet de l'humidité d'un stockage très défavorable, la table nécessite d'être poncée sérieusement pour faire disparaitre les marques de bois arraché à sa surface.
![]()
La faible profondeur de la caisse ne permet pas de passer un serre-joint Klemsa pour serrer le chevalet, j'ai donc dû fabriquer un serre-joint adapté au serrage du chevalet qui passait dans cette caisse. J'ai fait ça rapidement avec une petite barre d'acier pour ne pas trop alourdir l'outil et le poste à souder à arc.
![]()
La guitare m'a été vendue avec un chevalet neuf (pas celui d'origine donc) mais assez mal réalisé notamment au niveau du logement du sillet qu'il aurait fallu retravailler.
J'ai décidé de mettre quelques euros pour un modèle neuf pour éviter une perte de temps conséquente sur une pièce pas terrible à la base.
![]()
La cale entre la vis et le chevalet est équilibrées par de petites pièces de bois pour appuyer équitablement en trois points sur le chevalet.
L'adhésif de masquage autour du chevalet le maintient en place pour ne pas perdre le centrage pendant le collage.
Le chevalet est collé.
Je me suis rendu compte que le dos de la guitare était un peu trop souple sur sa partie haute. Cela est dû au réparations et ponçages successifs pour masquer les dégâts sur la surface extérieure. Il fallait donc rajouter un renfort sur cette partie pour résoudre ce problème.
Le dos étant bombé, réaliser une barre de renfort adaptée alors que la guitare est refermée, n'était pas chose facile mais c'était encore un autre challenge d'aller le coller correctement dans le fond de la guitare.
Il a fallu installer un jeu de levier à l'intérieur pour pouvoir serrer par la seule ouverture disponible sur la table et bien répartir la pression sur la barre à coller qui se trouve un peu plus haut que l'ouverture.
![]()
Nouveau problème pour mettre les mécaniques.
Les trous ne sont pas assez grands, ce qui n'est pas trop grave, mais il ne sont pas non plus à l'entraxe des mécaniques que l'on trouve maintenant (ce sont les joies d'un instrument qui date un peu...).
![]()
J'ai donc réalisé une cale de perçage avec le bon entraxe.
J'ai repercé le trou central à 10mm, mis une cheville dedans et ensuite percé les deux cotés qui se retrouvent ainsi au bon entraxe.
![]()
Bon, tout ça est un peu théorique car les rouleaux en nylon qui rentrent dans les orifices font un tout petit peu plus que 10mm et donc ne rentrent pas dans des perçages de 10mm.
Je n'ai pas trouvé de forêt de 10,5, si quelqu'un sait où en trouver je veux bien le tuyau.
Je ne voulais pas percer à 11 pour ne pas avoir trop de jeu , j'ai donc agrandi les passages à la lime (un peu fastidieux tout de même).
![]()
A la fin, ça permet d'avoir des mécaniques parfaitement ajustées et en ajoutant un peu de paraffine quand on pose les mécaniques, on obtient un confort d'accordage très agréable.
