Comment réaliser une vraie finition de pro?

Salut à tous,

Ca fait pas loin de une heure et demie que je cherche et je n'ai rien trouvé de convaincant, ni ici , ni sur youtube ou sur google... et avant de devenir aveugle à trop fixer l'écran je vais vite poser ma question:

Quelle est la marche à suivre pour faire une finition de pro. C'est a dire peindre la gratte + son vernis, pour que ce soit aussi lisse, solide et brilliant qu'une Squier et sa finition "3mm de plastique" ou Strat Custom et sa finition "nitro peau de pêche"?

En fait on voit surtout des amateurs faire leur truc (souvent très bien), un coup d'apprêt, un coup de bombe, un coup ou deux de poncage et voilà. Certes y a de bons résultats mais ca reste pas aussi parfait qu'un bon luthier ou qu'une usine chinoise.

Alors concrètement j'ai mon corps Warmoth une pièce d'aulne usiné je fais quoi?

Je précise que ca me coutera moins cher que le luthier (totalement impossible pour moi) et qu'il n'y a que certaines peintures du commerce (automobile surtout) qui me plaisent vraiment.

Merci beaucoup

jettes un coup d'oeil dans la FAQ du forum www.lutherie-amateur.com, y'a tous les tutos pour ça

ben justement j'y suis et je trouve pas vraiment

je dois etre naze, je continue a chercher dessus mias bon...

En gros il y a pas de miracle.

Il faut faire comme a expliqué biloute, mais au lieu de prendre du verni en bombe casto, il faut utiliser un verni bicomposant (base et durcisseur séparés).

Le problème c'est que ce type de verni et plus compliqué à mettre en oeuvre (il faut un pulvérisateur, un bon mélangeur...) et en plus il ne se vend qu'en grande quantité (j'avais fait un parcours c'est des kit de 50 litres).

Sinon il y a l'option ébéniste ou carossier qui ont ce type de produits.

Je m'étais renseigné sur le sujet parce que je voulais faire une gratte mais par faute de temps et peur de gâcher connement une pièce de bois de bonne qualité...

Bon ce que j'ai pu récolter comme info (ça ne veut pas dire expérience, juste infos sur les tutos, les forum de lutherie) :
- Ponçage du corps avec un papier de verre assez fin (genre 400/600) pour le rendre très doux au touché (ça permet de ne pas trop lutter avec le poncage ensuite)
- D'après ce que j'ai pu lire, la préparation est Capitale. si la préparation du support est très bonne, il n'y aura pas de mauvaise surpris lors de la peinture.
- Donc Fondur sur le corps pour boucher les pores de la guitare
- Ponçage du fondur et Re-fondur. Il doit être lisse. Tu peux passer une couche de peinture noire (très mince) et poncer pour faire apparaitre les creux qui doivent disparaitre. En principe tu auras plein de petits cratères qu'il faudra poncer pour les combler.
- Une fois que la souscouche est propre tu passes une couche de peinture comme tu veux
-La je n'ai pas tout saisi mais il est vivement conseiller d'attendre un maximum pour laisser reposer la peinture (comme le fondur je pense aussi). La guitare n'étant pas une bagnole en métal qui ne bouge presque pas, si tu y vas en deux jours, tu auras de magnifiques fissures. C'est garantie !! (la c'est expérience et nombreux témoignages. Donc il faut bien attendre que la peinture se stabilise !
- Ponçage ou pas (je ne sais pas enfaite)
- Vernissage au rouleau ou à la bombe. Il est conseillé sur lutherie amateur de ne pas faire ça à la bombe parce que le vernis étant très dilué en bombe devra laisser évaporé bcp plus de diluant qu'en pot. Personnellement j'en ai fait au rouleau, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup facile à maitriser et à appliquer en fines couches
- Bien laisser sécher le vernis entre les couches toujours pour ne pas faire "bouger" la couche qui suit (fissures) et poncer toutes les 3 couches je crois pour bien remettre de niveau.
- Ponçage final à l'eau ou eau savoneuse pour faire que la surface soit le plus lisse possible et lustrage à la patte à polir.

Voila, je n'ai que trois peinture/vernis sur un instrument à mon actif donc je n'ai pas vraiment de conseils à donner mais c'est ce que j'ai pu récolter sur les forums de lutherie.
Le maitre mot si il doit en avoir un c'est : Patience
Le vernissage est long et peut partir très (trop) vite en sucette (peau d'orange, fissures bref retour à 0). Sur lutherie amateur, il y a des vernis magnifiques fait au rouleau et sur plusieurs semaines (3/4 semaines). Le résultat est la ! Laisser reposer, bien poncer, couches fines et hop c'est du tout beau mais c'est plus facile à lire qu'à faire
Tu devrais retourner sur lutherie-amateur, tu y apprendras bcp plus qu'ici.






(je répète, ce que j'ai pu récolter comme info vient du peu d'expérience que j'ai et d'infos sur les tutos, les forum de lutherie donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre surtout s'il y a des erreurs)

et ben ca c'est une réponse

en fait hormis que je veux un super vernis ou je pourrai controler si il va étouffer le bois ou pas et que je n'ai aps les sous pour le faire faire, j'ai posté ce topic car en voyant quelques vidéos (jamais entières), j'ai vu que le spros utilisaient par exemple pour le final, une espèce de rouleau avec un truc blanc en mousse ou je ne sais quelle matière qui tourne très vite et il passait le corps dessus poru le faire briller.

c'ets ce genre de détails que je voudrais aussi, meme si ta réponse nico-las est super, merci d'avoir pris le temps de la rédiger.

C'est le polissage .

Si tu veux une finition pro, faut la faire faire par un pro,

si t'as jamais fait ça auparavant, tu n'arriveras pas à l'obtenir du premier coup. Mieux vaut s'entraîner sur un corps qui a moins de valeur. Sur un vrai corps de guitare pas sur une planche, ce n'est pas du tout pareil.

Et si tu t'attaques au vernis cellulosique, renseignes toi bien avant, fait des tests de compatibilité....

oui me doute bien mais ca coute rien de demander et d'essayer

Pour info, on trouve du très bon vernis polyuréthane et fondur Bi-composants chez tous les bons vernisseurs : de quoi avoir 1 litre de produit pour moins de 15 €.
Et avec ce genre de produit, tu peux metres 5 couches grasses dans la journée sans risquer l'apparition de fissures et de craquelures (ça, cela arrive sur des vernis qui ont besoins de l'air pour sécher et durcir,
le PU BC sèche de lui même).

Et pas besoin de pistolet ou de mélangeur particulier.
Achète toi des yaourts la laitière et conserve les pots en verre (très utiles pour mèlanger des petites quantités).

Voilà,
perso je pense que n'importe qui obtenir une finition de pro, il faut les bons produits et les bons outils et le tout coûte moins de 40€.
cf signature

C'est clair que ca ne coutes rien de demander mais je suis de l'avis de papycognac. Si tu veux une finitions pro de chez pro il n'y a pas de miracle: inscris toi dans une formation et au bout de 3ans de pratique tu arrivera peut être à obtenir quelque chose y ressemblant ;-)). C'est un métier...
On peut bien sûr obtenir des trucs interressants mais rien de parfait enfin tout dépend ou tu met la barre...(en ce qui me concernes je vise moins haut et ca me suffit).

Sais tu qu'un bon luthier va passer plus de temps sur le vernis que sur la fabrication proprement dite d'un violon?

Bon tout ça ca ne te dis pas comment faire...
Il faut des produits professionnels, une préparation du support, plusieurs couches avec lustrage intermédiaire ect...
S'il y a un professionnel qui passe par là, il pourrait avoir la gentillesse de nous expliquer et de nous filer quelques tuyaux (en gardant évidement quelques secrets) histoire d'obtenir quelque chose de pas trop deg. Ca m'interresse aussi..

oh je pense que tous utilisent la même technique, je vois pas trop quel peut-être le secret. c'est plus une histoire desavoir faire que de magie.

de toutes facons un vernis poly c'est un vernis poly qu'il soit fait par tom anderson ou par squier. y a juste l'épaisseur qui change surement. mais visuellement je parle, il n'y a pas de différence. le nitro c'est pareil un vernis nitro bien fait ca reste un vernis plat et lisse qui brille un peu, c'est pareil chez tout le monde.

après je veux pas l'ultra perfection, je dois pouvoir y arriver si j'ai plus de chance qu'autre chose, il suffit que je sois sérieux, que l'environnement ambiant soit adéquat etc... mais au moin sun truc qui change du vernis ou t'as l'ongle qui rentre dedans, avec une surface bien plane et brilliante. enfin vous voyez quoi

tu veux quoi comme type de vernis?
nitro? poly? PU ? acrylique?

ah oui ce serait bien de commencer par ca en effet

bon au risque de vous faire hurler je vais faire un vernis nitro, car de toutes facons un poly ne permettra pas au bois d'évoluer. et comme c'est une strat il faudra qu'elle sonne comme un stradivarius!

donc commencons par le commencement quel vernis nitro? déjà je comprends pas un truc.

une strat bleue par exemple, le bleu c'est quoi? de la peinture nitro? ou .... parce qu'en gros il y a le fondur, puis la couleur puis le vernis transparent c'est bien ca? y a que le vernis qui est nitro ou le bleu en l'occurence est aussi de la peinture, qui peut etre polyester ou nitro selon la fiche technique de la guitare?

ça avance...

bon pour le nitro, pour en avoir fait pour un premier vernissage, ce n'est pas par là qu'il faut commencer...
Le nitro est chiant à faire, dangereux, toxique....très réactif.
Renseigne toi avant sur les dangers du nitro cellulose (inflammabilité, explosibilité)

Avec le nitro tu as intérêt à tester tous tes produits: du fondur au polish.

trouve un fondur acrylique/peinture acrylique/verni nitro.

Attention pas de produits acryliques sur un produit nitrocellulosique

je parle bien d'un verni nitrocellulosique et non d'un verni à base cellulosique.

Fender utilisait les peintures Dupont, qui étaient soit acryliques soit nitrocellulosiques suivant la couleur.

Le mieux est de rester dans la peinture acrylique.

Pour les couleurs translucides, le verni cellulo peut être teinté...mais c'est la galère pour un premier vernissage.

Il faut savoir que le verni nitro jaunit, et que ton ta couleur peut changer. C'est une des raisons pour lesquelles l'authentification, la datation de certaines fender vintage est difficile: par exemple une Fender en Daphnee Blue peut s'apparenter aujourd'hui a une Fender Surf Green.

D'où l'intérêt de tester sa couleur et ses produits et donc de choisir sa couleur en fonction du verni.
j'avais acheté un pot de blanc acrylique et un colorant bleu pour faire ma couleur et dosé le colorant en fonction de la couleur sous le verni.

Selon moi, le verni nitro doit s'appliquer au pistolet: le pinceau c'est galère à cause du ponçage à faire et des sur épaisseurs qui peuvent être plus jaunes,
appliquer le nitro avec un rouleau en mousse peut être intéressant à condition que le nitro ne réagisse pas avec la matière plastique de la mousse du rouleu ! (autant dire que c'est impossible)
le rouleau à poils très courts perdera ses poils et c'est très énervant, donc à oublier.

Enfin, il faut que tu t'équipes en masque à solvant, le diluant cellulosique et le verni cellulo contiennent des solvants toxiques (toluène, xylène), gants (pas en latex), blouse.
Si tu n'as pas d'endroit aéré, oublis de suite de faire du vernis cellulo.

Dernièrement, le vernis cellulo est très beau quand même , il adoucit les couleurs, il brille juste ce qu'il faut...mais reste fragile