Amateurs de photo

tu peux remplacer compact par reflex , c'est les mêmes programmes...
l'avantage du reflex est qu'il est plus facile de l'utiliser en manuel une fois que l'on a compris les paramètres comme la PDC , avec un compact c'est déjà plus chaud de plus je remet sur le tapis l'histoire du viseur , car même en ayant utilisé des compacts hauts de gammes (GR1 , Leica ect...) a part mettre un viseur externe , et encore quand c'est possible , le système de visé des compact et ridicule et je parle meme pas de viser avec l'écran , pour celui qui veut vraiment faire de la photo en amateur "éclairé" le reflex est incontournable

pareil...

Vu qu'on en parle , on va me filer bientot un argentique canon ae-1, donc justement je cherche quelques bases pour bien commençer avec les reflex, des conseils ?

très bon boitier , mon beau père a encore le sien , c'est le "AE1 programme" ?
si c'est le "programme tu le met , si mes souvenirs sont bon sur le "A vert" et ca roule , sinon pour bien commencer avec un reflex fréquente les forum , pour Canon il doit y avoir de quoi faire , moi perso j'ai commencé la photo avec le "Guide marabout de la photo" il y a 17 ans , un petit bouquin vraiment très bien fait et très clair pour les débutants

Bah je dirais que les fondamentaux au niveau technique pur et dur à comprendre sont les suivants :

1. Mesure de lumière et exposition :

Ce point vise à assurer une exposition correcte de la photo, autrement dit que la quantité de lumière qui atteint le capteur ou le film photo soit optimale (trop de lumière = surexposition, pas assez de lumière = sous-exposition).

La plupart des réflex proposent des automatismes pour mesurer la quantité de lumière nécessaire. La première chose à faire c'est de comprendre les différents modes de mesure de la lumière que proposent ces automatismes (pondérée, pondérée centrale, spot, etc).

En argentique, pour un film de sensibilité donnée, c'est cet automatisme qui te permet de déterminer les différents couples vitesse/ouverture auxquels la photo peut être prise pour assurer cette bonne exposition.

On parle de couple vitesse/ouverture car, pour une même exposition, si on modifie une de ces valeurs, l'autre valeur doit être modifiée également.

Par ailleurs, chacune de ces valeurs a (ou peut avoir) un impact/une importance sur le rendu final du cliché :

- ouverture : elle détermine la profondeur de champ du cliché. Plus l'ouverture est grande plus la PDC est réduite ;
- vitesse : il s'agit donc du temps de pose. Il faut s'assurer, selon les cas, que cette vitesse soit suffisament rapide pour par exemple figer un mouvement, ou éviter les flous dûs à la tremblotte du photographe ;
- la sensibilité : déterminée par le film en argentique, modifiable en numérique. Plus on travaille à sensibilité élevée, plus il y aura du "bruit" dans l'image (autrement dit l'image sera salie par un grain plus ou moins prononcé).

Donc, en conclusion, de manière générale (il y a toujours des exceptions), l'exposition idéale se fera à une ouverture assurant une PDC suffisante, à la sensibilité la plus faible possible, et avec une vitesse suffisante pour éviter tout risque de flou de bougé.

2. La mise au point :

Le but de la mise au point est de déterminer le plan où la netteté sera optimale. En fonction de l'ouverture choisie, la profondeur de champ sera plus ou moins étendue en avant et en arrière de ce plan de mise au point.

La aussi la plupart des réflex proposent un automatisme, l'autofocus dont il faut comprendre également le fonctionnement.

En général, ces automatismes sont constitués de petits détecteurs (les collimateurs) qui sont répartis sur une surface plus ou moins importante du viseur. Il est possible de sélectionner indépendamment chacun de ces collimateurs pour choisir où se fera la mise au point. Une autre technique, quand c'est possible, consiste à utiliser systématiquement le même collimateur (en général le central car c'est le plus sensible), à presser le déclencheur à mis course pour faire la MAP, et d'ensuite recadrer l'image comme souhaité en gardant le déclencheur à mi-course pour conserver la MAP. Une fois que le cadrage est OK on déclenche totalement.

Nan c'est pas la version "programme" juste celle d'avant

Je traine pas mal sur le net mais les infos deviennent rapidement technique j'ai trouvé.

J'aimerais juste avoir quelques bases (pour estimer le temps d'exposition au mieu, le flash, les isos etc ..) ensuite ça se fera avec l'expérience je pense

EDIT : merci Ad Rock pour ce début

Mais une question me turlupine, comment on fait pour justement avoir une bonne exposition en pratique? (photo pas sous ou sur-exposé) c'est une histoire de cellule ou bien j'ai rien compris?

Justement c'est l'automatisme d'exposition qui va te guider.

Grosso modo quand tu vas charger ton boîtier avec un film tu vas indiquer en même temps au boitier quelle en est la sensibilité.

A partir de là, l'automatisme d'exposition pourra déterminer le couple idéal. Prenons un exemple, tu fais le portrait de quelqu'un en extérieur sous un soleil abondant.

Tu charges donc une pellicule de sensibilité donnée, par exemple 100 iso.

L'usage en portrait est de travailler à de grandes ouvertures afin d'avoir une PDC suffisament réduite que pour détacher le sujet de l'arrière plan.

Tu vas donc travailler dans le mode priorité à l'ouverture qui te permet de déterminer à quelle ouverture tu vas travailler. Pour notre exemple on dira à f/4. Tu sélectionnes donc cette ouverture sur ton boîtier qui a tous les éléments en main (ouverture, sensibilité) pour déterminer, par rapport à la lumière baignant le sujet que l'automatisme aura calculé, la vitesse correspondante pour assurer une exposition idéale, par exemple 1/500s. Si tu presses le déclencheur, le boitier va donc automatiquement prendre la photo à cette vitesse.

A contrario, dans la même situation, si tu avais travaillé en mode priorité vitesse et sélectionné une vitesse de 1/500s, le boitier aurait automatiquement appliqué une ouverture de f/4.

Est-ce plus clair ?

oui ça commençe à rentrer merci beaucoup !

Donc en gros pour les bases :

-ça va dependre du type de film que je met dans le boitier (cad que y'a un "curseur" à deplaçer sur 100iso sur l'appareil?)

- du type de photo que je veut prendre et donc de la focal à adapter

- du temps d'exposition : justement ici tu choisis 1/500 , c'est quoi les critére de ce choix ?

Ensuite un point que je comprend pas : c'est quoi le mode priorité vitesse ou priorité à l'ouverture? ça se choisit comment?

Il y a effectivement sur les boitiers un "curseur" pour sélectionner la sensibilité de la peloche que tu as chargé. L'appareil se basera sur cette donnée pour calculer l'exposition.

Les modes de priorités, c'est tout simple :
- en priorité ouverture : c'est toi qui choisi l'ouverture du diaphragme, l'appareil détermine la vitesse pour que le film soit bien exposé
- en priorité vitesse : l'inverse, tu choisis la vitesse, et il sélectionne la "bonne "ouverture
(edit : pour sélectionner l'un ou l'autre mode, ça dépend des boitiers. Par exemple, mon OM-10 n'a que les modes prio ouverture et manuel.)

L'idéal pour commencer, selon moi, c'est de choisir la priorité ouverture, pour bien maîtriser les différentes profondeurs de champs.
Un autre avis qui n'engage que moi, et surtout sur argentique : commencer avec une focale fixe. Sur argentique, tu prends le temps de penser ta photo, tu ne vas pas faire 100 photos en une journée (quoique, si le budget suit). La focale fixe te forcera à bouger, à te déplacer pour obtenir le cadrage que tu veux. Plus ou moins consciemment, tu imprimes les fondamentaux d'une bonne composition. Le zoom est pratique, mais un peu pervers à mon avis : il offre trop d'options possibles, je trouve ça assez déroutant quand on commence sur peloche.

Aussi, il faut beaucoup de rigueur pour passer en mode manuel sur argentique. Pensez à noter ses réglages, mesurer la lumière etc. Tout dépend ce que l'on photographie ensuite

Et je plussoie Yapoussie : le Guide Marabout de la Photo, c'est vraiment top

whaou c'est fou comme j'ai avançé en quelques message ici par rapport à des heures sur des forums de photo plus ou moins obscures haha merci !

- Sinon pour choisir sa pellicule en gros plus on monte dans les iso moins on a besoin de lumiere pour avoir une bonne exposition c'est ça ? (dans ce cas la les pelicules avec un iso elevée sont mieux pour des photos avec peu de lumiere?)

- Et concernant le flash ça vient pas tout chambouler dans l'exposition? ça se gerre comment ?

- et toujours cette meme question : On choisit comment son temps d'exposition ? Je comprend la différence entre une pose B et un temps trés court mais entre les deux on choisit comment exactement? En fonction de la lumiere? (donc avec un flash pareil àa change tout?)

Superbes explications , franchement chapeau bas et je dirais que paradoxalement le mieux pour apprendre a ce servir d'un argentique c'est de s'entrainer sur ... un numérique
sinon va sur les forums vraiment dédié a la photo il y a des mines de précieux conseils pour débutants
une dernier conseil : choisis plutôt des péloches en minimum 400iso pour une plus grande latitude d'exposition , leurs grains est négligeable et elle te permettrons de sortir le flash moins souvent .
( y'a aussi le technique de pousser les films mais c'est toute la péloche , de plus il faut pas oublier de l'indiquer au développement , je sais même pas si avec le codage dx c'est possible sur les développeuses)

Merci pour ta réponse.

En fait si j'ai parlé des appareils LOMO c'est parce que c'est via cette marque que j'ai découvert la lomographie.
N'y connaissant rien en photo, je ne savais pas qu'on pouvait obtenir ce rendu autrement.
Mais c'est effectivement bien plus ce qui m'intéresse qu'une marque en particulier (pour revenir à ce que disait Patchuko).

J'ai fait cette découverte d'abord par le Fisheye 2, que j'ai offert à un anniversaire, et les sampler (que je me suis offert en même temps Dans mon cas, il s'agit du mégasampler ).

Mais aux delà de ceux qui ont un objectif vraiment spé, je trouve que le rendu des photos "classiques" réalisées avec des LOMO est plutôt sympa.

Au final, si j'ai bien compris, n'importe quel vieil argentique (de préférence sovietique ? ou c'est parce qu'il faut qu'il soit cheap et vieux que les versions sovietiques collent le mieux ?) avec un film périmé permet ce rendu ?
Je vais regarder de ce côté là, d'autant que si le Diana F m'intéressait pour le rendu et les possibilités (colorsplash, objectif fisheye...etc), le fait qu'il faille du 120 me rebute un peu.
Que ce soit pour la facilité d'utilisation ou la facilité à en trouver, je préfererai du 135.

En tout cas, merci d'avoir répondu à une victime de la mode

Bonjour,

Le rendu lomographique, c'est avant tout comme certains ici l'ont dit, du traitement croisé, du tirage à fort contraste ... donc ce n'est pas si évident que ça à obtenir, brut de pellicule.

Si tu veux des modèles lomos, sur eBay des vendeurs de Hon Kong les vendent peu cher en achat immédiat. Des Dianas, holga ... personnellement j'ai un Lomo Smena acheté 15 euros sur eBay. Je n'ai pas encore testé ... mais je ne le conseille pas à un(e) débutant(e), les manipulations sont vraiment rustiques et hasardeuses.

Un vendeur intéressant.

Si tu ne tiens pas tant que ça à la marque, trouve-toi un box du genre Kodak Brownie ou Six-20. Soit sur le net, soit aux marchés aux puces. Porte de Vanves, par exemple. Ca te coûtera grand maximum 5 euros là-bas, un peu plus en VPC.



Dépouillé, optique simple de type ménisque (que l'on peut démonter et retourner pour avoir un énorme flou périphérique). Prend du film 120 ou 620. Préférer le 120, plus facile à fournir.

Amuse-toi bien !

Si je peux me permettre je pense que tu vois le problème du mauvais bout de la lorgnette.

L'idée pour chaque photo c'est d'avoir une exposition que tu jugeras optimale. Et pour assurer cette exposition optimale tu peux jouer sur 3 valeurs qui sont interdépendantes :

- la sensibilité;
- l'ouverture;
- la vitesse d'obturation.

Sachant que ces valeurs sont interdépendantes (pour un rendu identique une modification d'une des composantes implique nécessairement une modification d'au moins une des deux autres composantes), ce qui va te guider ce sont les contraintes/nécessités de la photo en question. Voici quelques exemples pour illustrer le propos :

1) suppose que tu veux prendre une photo d'un athlète en plein effort et dont tu voudrais figer le mouvement.

Pour figer le mouvement en question tu dois travailler à des vitesses d'obturation élevées (autrement dit des temps de pose courts) sans quoi le mouvement de l'athlète sera traduit par des trainées floues sur le cliché.

Pour ce type de photo tu vas donc sélectionner prioritairement une vitesse d'obturation élevée via le mode priorité vitesse. L'automatisme d'exposition déterminera lui-même, sur base de la vitesse que tu as déterminé, l'ouverture qui garantira une exposition correcte.

2) Suppose que tu veux prendre un panorama en photo. En général, dans ce domaine, on s'efforce d'avoir une profondeur de champ maximale (en d'autres termes faire en sorte que toute la photo soit nette du premier plan à l'infini). Comme la variable d'exposition qui influe sur la profondeur de champ est l'ouverture tu vas ici travailler en mode priorité ouverture et sélectionner une ouverture suffisament petite que pour offrir la PDC requise au cliché. A l'inverse de l'exemple 1, l'automatisme d'exposition va ici déterminer la vitesse correspondante pour assurer une exposition correcte.

3) Si tu veux réaliser un portrait, là encore c'est l'aspect PDC du cliché qui va te guider. Tu vas essayer de réduire cette PDC pour détacher ton modèle du fond. Tu vas donc sélectionner le mode priorité ouverture et choisir une ouverture suffisament grande que pour détacher le sujet. L'automatisme déterminera la vitesse d'obturation correspondante.


Pour finir, en mode full manuel tu peux agir à la fois sur l'ouverture et la vitesse (là où les modes priorité ne te laissent agir que sur une de ces valeurs). Pour te guider, tu as donc dans le viseur un rappel de l'exposition sous forme d'un curseur mobile sur une droite graduée. Si le curseur est au milieu de cette ligne, c'est que l'automatisme juge que les valeurs d'exposition choisies garantissent une exposition jugée correcte par l'automatisme. Si le curseur se trouvait décalé à gauche, ça signifie que l'automatisme juge que la photo prise avec les valeurs d'exposition sélectionnées sera sous exposée. A l'inverse, si le curseur est à droite, l'automatisme juge la photo surexposée.

A noter que les boitiers modernes intègrent aussi une correction de l'exposition. Suppose par exemple que par choix, afin d'obtenir un certain rendu, tu souhaites provoquer une légère sous exposition de tes photos.
C'est possible via le correcteur d'exposition qui te permet d'appliquer une sous-exposition ou une surexposition plus ou moins importante à la valeur d'exposition jugée optimale par l'automatisme.

Ce petit outil est fort pratique pour moi car l'automatisme d'exposition de mon réflex (Canon 350D) a tendance à surexposer les photos si on le laisse faire. J'ai donc paramétré le correcteur d'exposition pour qu'il applique une sous-exposition systématique par rapport aux valeurs jugées optimales par l'automatisme. Mon boîtier ainsi paramétré, je peux profiter des modes auto et semi-autos de mon boîtier sans trop m'inquiéter du risque de surexposition.

Pour les rendus que tu peux obtenir par traitement croisé, je t'invite à faire un tour sur http://microsites.lomography.c(...)shop/ et plus généralement sur FlickR. Une recherche "nom de la pellicule + appareil utilisé" te donne une bonne idée de ce que tu peux obtenir.

Les rendus en traitement croisés dépendent : de la pellicule (jusque là tout va bien), de l'objectif utilisé, du révélateur utilisé (produit, temps des bains etc.) et de la qualité de la pellicule (neuve, périmée...).
Tu verras qu'il y a quand même des tendances générales, genre les CT Precisa, en croisé, tendent vers le bleu, les T64 vers le rose, violet...

Bref y'a vraiment de quoi faire. Comme Le Saint disait, tu peux avoir des appareils pas cher sur les brocantes ou sur le Net, pareil pour les pellicules. Pour les appareils, un truc cheap fera l'affaire.

Si tu peux, essaye de mettre la main sur le Vivitar Ultra Wide and Slim, t'as vraiment tous les ingrédients pour faire des photos typées Lomo, pour vraiment, vraiment pas cher.

Pour le Diana, tu peux le charger avec des pellicules 135... en achetant l'adaptateur vendu par Lomography. Marketing quand tu nous tiens

Voila on m'a filé le canon ae-1, merci pour toute ces explications en tout cas je comprend ce que j'ai entre les mains maintenant

Bon y'a encore quelques boutons qui me semblent obscures mais le principale est compris

Par contre y'a un truc que je comprend pas : En jouant sur l'ouverture je devrais avoir une modification de PDC (par exemple je peu decider de rendre net les images au premier plan ou inversement , ou je peu decider de rentre tout net) mais la en faisant coulisser la bague de f1.8 à f16 je voit aucune différence dans le viseur ça vient de moi? des reglages?