Guitare fausse

Plutôt, oui. Je sors ça de ce que j'ai pu en constater sur les différentes guitares que j'ai pu avoir. J'ai testé plusieurs radius de 7,25" à 16".
Quand je parle de moyenne, je parle bien évidemment de la moyenne des 6 cordes. Tu ne peux pas prendre en compte l'action corde par corde, il faut que ce soit uniforme.
Pour moi, le radius influe sur le réglage minimum de l'action. Pas seulement en terme de frise sur la corde, mais aussi sur la capacité à bender (et amplitude du bend) sans que le son ne s'étouffe.
Si le radius n'influe pas tu estimes donc que l'on peut avoir la même action sur une guitare en 7,25 que sur une guitare en 16, et ce sans compromis ?

Quant au radius compensé, c'est un idéal de confort pour l'application de jeu rythmique et solo, pas un idéal de réglage.

chaque corde prise individuellement, vibre au dessus d'une portion de touche si étroite que le radius de celle-ci n'a aucune importance... la courbure de cette portion de touche sur la longueur du manche par contre est importante puisque c'est elle qui va permettre à la corde de vibrer sans nécessairement taper dans les frettes , sans "friser" donc. je suis "luthier" et je règle corde par corde leur hauteur (leur "action") par rapport à la touche , quitte à sortir le jeu de lime pour les tune o matic, c'est ainsi que l'ensemble est uniforme, pas en ayant une valeur "moyenne" sur la largeur du manche.... une corde bien réglée sera "bendable" quelque soit le radius , après c'est sur que l'on aura pas la même sensation de jeu, mais physiquement, il n'y a pas , sinon très peu d'influence. Donc oui quelque soit le radius que me demande mes "clients" mes "actions" sont toutes très basses ET jouable sans frisage ni problème de bend, quelque soit le radius.

- le radius variable que je fais couramment aussi, n'est pas qu'un idéal de confort , c'est géométriquement la parfaite adéquation entre la variation de géométrie du sillet au chevalet de la touche et de celle des cordes. Au lieu d'un rayon de touche constant pour un rayon variable du plan "conique" des cordes (portion de cône théorique dans lequel chaque corde est une génératrice, ce qui est le cas de quasi toutes les guitares avec un radius) on a une touche qui est une portion de cône au dessus de laquelle chaque corde est à idéal distance. ce n'est pas un radius "compensé" mais un radius "evolutif" (coumpound = composé, pas compensé)

Merci pour cet échange : J'apprends mais je souris aussi un peu...

C'est bien technique, tout çà, pour un amateur qui veut uniquement trouver du plaisir à jouer un instrument "juste".

Personnellement, comme je suis un joueur très moyen, j'ai limité mes ambitions à une guitare "moyenne". Et comme je pense que chacun doit être spécialiste dans son domaine, j'ai fais confiance aux spécialistes pour préparer ma guitare. En retour, j'espère ne pas avoir à trop me prendre la tête mais trouver du plaisir à jouer.

En l'occurrence, la personne qui s'est occupé de ma guitare m'avait fait remarqué que "9-42, c'est léger..". J'avais zappé son message subliminal ; En bon commerçant, il a évité de me dire "Vous faites une c..e". Je ne lui tiens donc pas rigueur de tout çà.

Au bout du compte, j'ai l'instrument (moyen) que je souhaitais :
- juste et avec les sonorités qui satisfont mes oreilles
- suffisamment bien fait pour m'aider à progresser

Un instrument, ce n'est pas que de la technique, c'est un moyen de prendre et donner du plaisir.. non ?

Les cordes aiguës qui sonnent faux sur les premières frettes ça peut aussi venir de deux choses:

-le sillet trop haut d'origine. On retrouve souvent cela sur les guitares folk haut de gamme. Comme les acheteurs de ces engins passent la faire régler chez leur luthier après l'achat, les sillets sont trop haut, car c'est plus facile de limer une gorge trop haute que de rehausser une gorge trop basse.
Si le silet est trop haut, l'action à avoir pour écraser la corde est trop forte, surtout sur les premières frette et c'est relativement plus important par rapport à un tirant faible, d'ou une note fausse (dans l'absolu, elle le sont toutes puisque toute pression sur une corde modifie l'accordage).
Essaye ta guitare avec un capo à la première case et accorde la ensuite 1/2 ton trop haut. Si ton problème a disparu, va voir un luthier pour creuser le sillet.
On peut aussi avoir le même problème avec des frettes trop hautes si on écrase bien la corde contre le manche.

Vérifie avec un accordeur la justesse de tes notes, une par une, sur les premières frettes en les touchant le plus doucement possible...

-un mini bend inconscient. Le doigt ne pousse pas la corde perpendiculairement au plat du manche, mais légérement en oblique. Cela se fait principalement sur les cordes aigues et l'effet se marque d'avantage avec une corde à faible tirant et sur les premières frettes.


Pour faire sonner juste des cordes à faibles tirants (du 9-42 sur une Gibson, voire du 8...), il faut s'appeler Billy Gibbons.

Ce ne sont que des pistes... à toi de voir,

Bises,

JM

ok avec trantor, Deniz tek de Radio Birdman qui fait plutot dans la lignée "MC5/Stooges" joue sur du9/42...avec les cordes à raz des frettes et ça ne frise pas.

Et un son énorme

Je veux bien te croire (même si j'ai rien saisi de ton explication sur le radius variable) mais je demande à voir.
Parce que si je te suis, et pour prendre des exemples concrets, tu me dis qu'on peut avoir la même action qu'une Vigier Shawn Lane, à savoir 1mm en grave/0,7mm en aigus, sur une Fender Strat AVRi ?

si la strat AVRI avait une touche "compound" oui...
sur une touche plate on est dans le cas de figure en quelque sorte d'un compound radius dont le rayon serait infini (touche plate). mais ce n'est pas le cas de la fender et dans ce cas il faut donc régler et ajuster au mieux chaque corde en fonction de la portion de manche qu'elle surplombe, ainsi les deux cordes du milieu, ré et sol, ne poserons pas de problème et plus on ira en s’éloignant du milieu de la touche plus le "problème" créé par le non parallélisme entre la corde et la génératrice de départ au sillet(ou d'arrivée au chevalet) de la touche sera plus important . on arrivera peut être pas à 0.7mm au dessus de la 12eme mais il y a peu de raison que l'on soit à plus d'un mm(courbure du manche comprise) j'ai une vieille hagstrom corvette en dessous de cette valeur et vu bien des lespaul dont les cordes se font oublier tellement elles sont basses. ils existe maintenant des machines (la PLEK par ex. ) qui vont corriger cette différence en analysant les vibrations de chaque cordes puis en retouchant les frettes de façon à épouser au plus près la déformation de la corde vibrante quelque soit la note frettée. et là je pense que le résultat de la vigier doit être obtenu à 100% sinon plus.

Désolé mais j'ai toujours du mal à croire que tu puisse sortir une action de 1mm sans frise sur du 7,25".

Visualisons une Strat posée à plat, sur un axe chevalet-sillet. Une corde vibre de haut en bas et de gauche à droite. Plus la touche est courbée, plus vite la corde rencontrera un obstacle dans son oscillation. Cet obstacle, c'est la frette, et si tu remontes la corde tu retarde sa rencontre avec la frette (voire la supprime si son rayon d'oscillation n'atteint pas la distance horizontale corde-frette)
Sur une touche plate, la corde ne rencontre pas d'obstacle sur son oscillation gauche-droite. Cette oscillation est plus présente que celle haut-bas, en vue de l'attaque des cordes par le mediator qui va en ce sens.

On est d'accord la dessus ?

J'ai fait un petit dessin , certes grossier , mais qui représente assez bien, je pense, ce dont je parle :



Considérons deux radius, 7,25 et 12. A hauteurs égales de la corde Mi, H1 et H2, la distance qu'a à parcourir latéralement la corde pour rencontrer la frette est plus grande en A et B (7,25) qu'en A' et B' (12").

Bien évidemment, cela va dépendre de l'amplitude d'oscillation de la corde, donc du tirant, du diapason, de l'accordage ..

Franchement, amène ta gratte chez un vrai luthier et fait faire un vrai réglagle. Entre le réglagle de courbure du manche, de l'action, de l'intonation, tu vas te prendre la tête à le faire tout seul.

j'ai pris quelques jours de vacances...

tu as parlé de rayon d'oscillation , c'est bien cela qu'il faut considérer mais supposer que la corde puisse toucher "latéralement" la frette est tout à fait illusoire! même avec un très fort rayon de touche, je doute très fort que l'action du médiator puisse créer une onde latérale suffisamment supérieure à une onde "de bas en haut" pour cela, c'est même pas un doute c'est une certitude... à la limite... la plus courte distance de la corde à la frette sera toujours la normale à la courbure de la frette passant par le centre de la corde. ta corde donc, à moins d'être à coté d'une paroi verticale (considérant la touche comme horizontale) et à égale distance de celle ci que de la touche, n'aura pas plus de chance de la toucher que de friser sur une frette droite posée sur une touche plate... et c'est une situation qui ne se rencontrera JAMAIS...je crois là que tu est "accro" à ta touche plate, pas vraiment objectif donc et qu'il te faut raison garder ;-)

Désolé de déranger dans ce débat d'experts...
Bon, après remontage de cordes en 10-46 et une dizaine de jours, j'ai retrouvé mon manche... concave !
Avec une petit tour de clé de réglage sur le manche.. C'est à nouveau correct.
Avec même un mieux évident sur l'action.
Tout çà pour dire que je comprends bien mieux ma Cort M600, dont le manche collé est assez sensible au tirant.
Mais je ne suis pas un expert..

je te rassure,deja la m 600 est une bonne guitare et tres bien finie,donc l'idée qu"elle soit fausse,serait vraiment pas de chance,apres tu as monte le tirant qui convient tres bien pour un jeu disons polyvalent,donc n'en change pas,il y a eu au fil des jours une reaction du manche concave oui mais juste ce qu'il faut,donc tres bien pour le tour de clé.

comme tu le dis pas besoin d'etre un expert mais surtout etre logique et comprendre de quelle maniere peuvent agir les reglages sur une guitare,et une fois ca tu peux toujours avoir une guitare bien reglée qui te donne toute satisfaction