un truc me chagrine quand même, ton manche est trop droit et tu veux donc qu'il soit un peu concave (ce que nous voulons tous), et donc j'avais un peu peur de pas comprendre, mais le schéma de Izzystrat me confirme une petite idée donc je me lance :
Un manche droit ou convexe a besoin d'être desserré, afin de limiter l'action du trussrod qui contre la tension des cordes.
Pourtant toi, on t'as tous dit de resserrer ton trussrod jusqu'à que tu sentes que ça force, ce qui semble bizarre, parce que l'on resserre plutôt un trussrod quand le manche est trop concave.
Donc au final, je me demande si comme cela peut arriver ton trussrod n'a pas été positionné à l'envers entrainant un inversement du sens de réglage...
Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait complètement été desserré, une personne ayant tenté de régler la guitare, voyant le manche trop droit a commencé à le desserrer, et ne voyant rien se produire l'a deserré à mort...
Je sais pas si je me fais comprendre
pour le relic, je trouve celui-ci plutôt pas mal
http://www.custom77.com/html/L(...).html
comme tu dis, le relicage rend le noir mat, mais en même temps c'est tout à fait logique à part à la limite au niveau des traces de ceinture.
L'usure est une attaque du vernis généralement par la transpiration, qui dans des cas assez extrème arrive jusqu'au bois. donc quand tu es au niveau du bois est un peu autour du bois, ça me parait normal que le vernis soit inexistant (ou mat dans le cas d'un relicage artificiel), pareil dans le dos du manche.
Par contre pour tout ce qui concerne les pocs de la boucle de ceinture, ou encore les divers coups que la gratte prend au cours des années, le relic n'est pas lié au fait que le vernis s'est fait bouffé, mais plutot à un éclat, à ce moment là on peut comprendre que le vernis soit présent, et encore !
on peut y appliquer un peu le phénomène en géologie d'érosion différencielle ; le fait que la gratte ait pu prendre un coup à un moment donné, même si on ne voit pas grand chose, fragilise la finition à cet endroit précis, à l'échelle d'une année ça ne change rien, mais une gratte qui a 30 ans, on se rend compte clairement, que même si la zone fragilisée ne subit pas plus d'attaque que le reste du corps, elle va souffrir beaucoup plus, et donc on peut se rendre compte par exemple que là où il y aurait eu une micro rayure dans la jeunesse de la guitare, 30 ans après le vernis s'est matifié tout autour sans pour autant que ce soit une zone de jeu particulièrement intense.
Enfin, d'une manière générale, si à l'endroit ou bouge ton bras droit tu bouffes le vernis jusqu'au bois, ça sous entend que tu as passé des heures et des heures sur la gratte à transpirer ta race, que cette guitare tu la considères comme une extension de toi même. a ce moment là toute la zone entre entre le selecteur et ton bras a du quand même prendre un peu cher et s'est matifié, pareil autour des boutons, et tout le dos de la gratte est bien rayée, forcément, la tête a du prendre quelque coups, puisque tu te sépares jamais de cette gratte et que oui, ça arrive de faire taper la tête contre un mur. Ta sangle a bien du lacher une fois au moins, donc la tranche a un peu morflée.
Au final pour moi les seules zones épargnées sur lesquelles le vernis peut rester brillant, c'est sous le pickguard, sur et derrière la tête, et sur la tranche du dessous jusqu'au straplock arrière
Edith : désolé je n'arrive jamais à faire court
Edith 2 : du coup concernant les méthode de relic, ce qui me semble donnera un résultat le plus naturel est de reproduire (et amplifier) les même douleurs (esthétiques) qu'a pu connaitre une guitare.
pour tout ce qui est coups notamment sur la tête petits coups de marteau répétés (petits parce que une t^te qui tape dans un mur ça peut faire joli mais ça peut aussi péter la gratte donc mieux vaut y aller plusieurs fois mais doucement), le but étant de créer des petits enfoncements qui vont modifier un peu la forme de la tête sans forcément aller jusqu'à la tête de la junior de Bertignac
toujours sur la tête, les contours de la tête au niveau des mécaniques subissent le frottement des doigts pour à chaque fois qu'on s'accorde, on peut matifier la zone, voir l'attaquer un peu, j'attaquerais avec un abrasif à gros grains partout en forçant pour atteindre (ou pas) le bois à certains endroit seulement (la zone de la corde de sol prend cher, vu que cette corde est toujours sensible à éccorder) ensuite ponçage à un grais de plus en plus fin puis mini couche de vernis dans la zone, et ponçage au grains le plus fin possible pour effacer le contact entre vernis récent et vernis original, et matifier un peu le nouveau vernis.
quand on change de cordes, avant qu'elles soit en place et qu'on les ai coupés à ras de la mécanique, ça arrive souvent que le bout branlant de corde frotte conte la tête et face des rayures, prends une corde usagées de 46 et amuse toi sur le dessus de la tête.
Le manche me semble toujours le plus délicat, parce que il ne faut pas entacher le confort de jeu, j'ai du mal à conseiller d'y toucher si tu n'envisages pas de revernir toute la gratte après relicage, mais si tu veux t'amuser le plus réaliste serait de se caller un bout d'abrasif avec du scotch double face dans la pomme de la main et de jouer pendant quelques heures tes morceaux préférés je pense que le résultat devrait être sans équivoque dans tous les cas revernir après relicage, ça protège la gratte et si t'en mets pas des tones ton relicage continueras naturellement dans les années à venir.
pour le dos, tu prends une corde tu l'attache à un trou de mécanique et tu vas te promener en ville comme si tu promenais ton chien, les gens penseront que tu es quelqu'un de très équilibré.
pour les attaques de la face avant, je ferais comme à côté des mécaniques.
Sachant que dans tous les cas le plus rigoureu pour moiserait un ponçage intégral de la gratte jusqu'au boit, re-finition en noir, relicage, vernis intégral, et enfin ponçage à un grain fin des zones reliquées pour les matifier et rendre le tout plus réaliste.
Le problème de ne pas repartir à zéro, c'est que les zones reliquées ne sont souvent plus protégées par le vernis, donc on est plus ou moins obligé de revernir ces zones là, et donc il est difficile de faire ce travail en donnant l'impression que le vernis a été appliqué en une fois de manière uniforme, puisque justement en réalité ce n'est pas le cas. l'astuce peut être à mon avis de poncer donc la zone de vernis récent en débordant sur le vernis ancien pour avoir une gradation dans la répartition du vernis à ce moment là c'est moche, et passer un coup de polish progressivement sur les extrémités de la zone poncée pour donner une impression de vernis brillant jusqu'à l'endroit souhaité.
En fait l'idée est de réaliser une sorte de Burst mais non pas coloré, mais en vernis ![/img]
