Salut Waterside,
Waterside a écrit :
1/ Je pensais que la plage d’atténuation était fixée par deux résistances encadrant le rhéostat, l’une en amont (R1 dans le schéma ci-dessus), l’autre en aval qui ne figure pas sur le schéma ci-dessus (elle prenait souvent la valeur de 3,3 ohms, j’ai compris qu’elle servait à éviter que le volume ne remonte brutalement une fois le rhéostat arrivé en fin de course). Faut-il la rajouter ?
R1 va effectivement impacter l'atténuation initiale. Mais surtout l'impédance du circuit atté + HP. Si on ne veut pas être trop bas par rapport au nominal visé (4, 8 ou 16), il faut augmenter R1 et accepter une atténuation initiale non négligeable.
Bien vu pour la R en aval du rhéostat. Tu peux mettre 2 ou 3 ohm, son rôle est bien celui que tu indiques.
Waterside a écrit :
2/ J’ai cru comprendre également que selon l’impédance sélectionnée, à R1 fixe, l’atténuation commençait à des niveaux différents. C’est pour cela que diler35 aurait positionné un sélecteur et plusieurs résistances à la place de R1 (R8 et R9 dans son schéma). Je me trompe ? Est-ce que ça a un impact dans le cas de mon ampli de 5W ?
Re-bien vu. Le schéma de diler 35 a été peaufiné pour être vraiment très propre vs les valeurs d'impédance, et la progressivité de la courbe d'atténuation. D'où ces résistances adaptées à chaque impédance, et un rhéostat de 22 Ohm. Dans le schéma que j'ai mis, les fourchettes sont un peu plus larges, surtout en 16 Ohm (à savoir 16 Ohm +/- 3 Ohm). J'ai beaucoup fait suer Kleuck à l'époque en étant craintif à ce sujet, et je me suis calmé. Par ailleurs, les attés du commerce ne font pas mieux.
D'expérience, rien à craindre. Tu peux prendre les valeurs de diler35 si tu veux en 8 et 16 Ohm. Et je regarde en 4 Ohm avec un rhéostat de 22 Ohm ce que ça donne. Il y aura quand même un peu plus de monde à caser dans le boitier.
Les fichiers de simu ISIS sont aussi disponibles.
Waterside a écrit :
3/ J’ai remarqué également que des composants en série pouvaient être placés dans un ordre différent, par exemple R2 positionnée avant les condensateurs. Ça a un impact ou pas du tout ?
Je ne sais pas. Je ne pense pas à ces fréquences-là, mais le transitoire est un vaste sujet. En HF, les schémas d'atténuateurs peuvent être symétriques (balanced) vs la terre.
Waterside a écrit :
4/ Quelle valeur de résistance faut-il prendre pour le rhéostat : 100 ohms, 120 ohms ? Avec un ampli de 5 W vais-je pouvoir profiter de toute la course du rhéostat ou bien l’atténuation max sera atteinte en tournant à peine le bouton ?
Entre 100 et 120 Ohm, pas de différence sensible. Les courbes d'atténuation en fonction de la position angulaire du rhéostat (le "X" du schéma, ou l'"heure" entre 10 et 20 sur les graphiques Excel), sont assez progressives, et les dB (rapport de puissances électriques) annoncés sur les simus sont bien ceux constatés.
Waterside a écrit :
5/ Enfin, je vois que diler35 ne positionne pas la self de 1mH en amont du rhéostat, mais en utilise d’autres ailleurs dans le schéma : je ne vois pas du tout le pourquoi du comment.
Moi non plus! La self dans la partie amont du circuit a pour fonction de faire "voir" à l'ampli une charge réactive, pour conserver le plus possible l'interaction ampli-HP existant sans l'atténuateur. On constate que ça marche soit en la plaçant effectivement en amont du rhéostat, soit dans la branche // à l'entrée.
Les autres selfs, dans les parties bright et bass du schéma de diler35, sont là en tant qu'éléments de filtres RLC série résonants. En clair, ça laisse mieux passer un bande de fréquences, dont la position est ajustable avec les capas dans le cas du bright. Sur la version simplifiée que j'ai mise, une self et une capa ont disparu, pour avoir des passe haut pour les aigus, et un passe-bas pour les basses, plutôt que des filtres passe-bande. Tu peux prendre les valeurs de diler35 si tu veux. Ma suggestion de simplification n'a pas été testée autrement qu'en simu.
Waterside a écrit :
Sinon, en terme de composants, les résistance de 10W ou 5W ont-elles besoin d’un système pour dissiper la chaleur, ou sont-elles « auto-suffisantes » ?
Il n'y a guère le choix, seules les 10W en céramique pourront être collées sur le boitier. Mais les 5W ne fonctionneront jamais au-delà de la moitié de leur puissance nominale. Je n'ai aucune expérience autre que les R à boitier alu jaune, de 25 W et plus.
Waterside a écrit :
Sur le site digikey.fr, j’ai trouvé plein de rhéostats pour toutes les puissances à des prix qui paraissent acceptables (25-30 EUR). Quelqu’un a déjà commandé chez eux ?
On doit pouvoir trouver nettement moins cher, demande à diler35 pour ceux qu'il a achetés récemment, du soviétique de Soyouz! En tout cas prendre la puissance la plus basse possible, il ne verra jamais plus de 2 ou 3 W maxi. On serait presque tenté de mettre un potentiomètre de 4 W, mais là c'est très audacieux (quoique sans risque pour l'ampli, puisque ce sont les R en entrée qui dissipent la puissance). Tu peux aussi dimensionner tout l'atté pour plus que 5 W, si ça peut servir un jour
DLR.
Edit : J'suis con, la réponse pour le 4 Ohm est dans mon post à deux-pieds du 20/04, à savoir 6 Ohm en // de l'entrée, et aussi 6 Ohm en amont du rhéostat.
