Atténuateurs en continu :L-Pads / Rhéostats

Allez, 2.7/100 et on n'en parle plus.

A partir de 1 mm², OK = fil de rallonge.


Le dissipateur, il vaut mieux le mettre à l'extérieur. Dans ce cas, le plus grand possible vs la face supérieure du boitier, sur laquelle il peut être fixé.

Prévoir plus grand.

D'ailleurs, rien qu'avec 2 radiateurs de 100x165x35, tu as environ 2000 cm² de surface d'échange (2 radiateurs x 14 ailettes de 100 x 35 x 2 faces par ailette).
C'est beaucoup plus que le dessus et les faces latérales d'un boitier E (environ 750 cm² - je ne compte pas le fond, qui sera peu efficace).
1m de cornière alu chez Casto pour assembler le tout et servir de pieds, et pour le même prix, ce sera plus performant... mais pas forcément très beau.
DLR

@ jeunet9 : MP.

En utilisant ça par exemple, les radiateurs se substituant à la face supérieure.

http://www.banzaimusic.com/Ham(...).html

C'est quand même mieux.

Merci pour tes MP et ton implication.

Avec le boitier ci-dessus, je ne vois pas comment un radiateur (qui semble de pas avoir de rebords) peux s'enclipser à la place du couvercle, il faudrait un vrai coup de bol, nan ?

Je me trompe pas, en vue de coupe, ca ressemble bien a cette photo http://www.soselectronic.com/a(...)2.jpg ?

La largeur, 100 pour 103 ca doit être fait exprès, encore faut-il une rebord pour faire genre rainure, mais on dirait bien que le radiateur 100x165 n'en possède qu'aux autres extrémités.

Tu peux mettre un radiateur de dimensions inférieures, avec une pièce de liaison. En coupe, qque chose comme ça :

Découper le fond, dont tu ne gardes qu'une partie de chaque côté, qui ira dans la glissière.
Ou prendre du plat chez Casto (1.5mm épaisseur, 2 ou 3 cm de largeur).
Les 2 traits rouges représentent des boulons (vis+écrou) de fixation du radiateur sur ce qui était le fond auparavant.
L'échelle n'est pas respectée. Le boitier n'a pas besoin d'être profond, c'est surtout sa Longueur x largeur qui doit offrir le plus de place possible pour 1 ou 2 radiateurs.

Ou ça :



Les pattes de liaison radiateur-boitier peuvent alors être de simples rectangles d'alu de qques cm, cintrés.

"Houston DLR"

Commande validée, total: 76,88 €

On ne le dira jamais assez, Sonelec, c'est impec : y'a une page sur le calcul des dissipateurs thermiques.

http://www.sonelec-musique.com(...).html

On y apprend que la puissance Pthermique dissipée, pour un écart de température entre la jonction composant/radiateur et l'ambiante (Trésistance - Tambiante), dépend de la résistance thermique du radiateur Rth :

Trésistance - Tambiante = Rth x Pthermique

Noter l'analogie de forme avec la loi d'Ohm :

V2 - V1 = R x I

La différence de potentiel (de température) est proportionnelle à l'intensité (le flux thermique).

Pour avoir un écart de température le plus faible possible (ça chauffe pas trop), tout en évacuant le max de puissance, il faut une résistance thermique la plus faible possible du radiateur :

- matériau conducteur - aluminium
- forte émissivité - dépoli ou peint en noir mat
- grande surface et ailettes nombreuses.

Un heatsink calculator en ligne donne, pour un radiateur de 100 x 165 x 35 à 14 ailettes, une Rth d'environ Rth = 1. Pour un écart de température de 50 °C, la puissance dissipée est de 50 W.

Ca se présente pas trop mal.

DLR.

Et, finalement, merci FIAMM.

Tiens, pour ceux qui envisageraient un atté de moins de 10 W, une self 1 mH pas trop chère, qui tient 0.8 A :

http://www.conrad.fr/ce/fr/pro(...)M-00.

Attention, elle fait presque 2 ohm de résistance, à déduire de la R en amont du rhéostat (qui passerait de 15 à 12 ohm, par exemple). Pour éviter que l'impédance globale du circuit augmente. De pas grand'chose, certes.

15 - 2 ça fait 13, pas 12, mais question appro, c'est plutôt 12 qu'on trouve. Et je vais pas vous refaire celle du 3ème ohm, je me rappelle même plus où je l'avais déjà placée.

Im Westen nichts neues.

Le Tubetown PoS inspire aussi le selbstgemacht outre-Rhin :

http://www.musiker-board.de/mo(...).html



Intéressantes ces capas en parties haute et basse du rhéostat.

C'est plutôt bien dimensionné, voire nettement trop pour le rhéostat et la R en amont.

Et faudrait regarder en détail pour R3, selon la position du sélecteur.

Tiens, si j'allais leur proposer quelques courbes.

DLR.

Eh ben à y regarder de plus près, et avec du Google translate sur musiker-board, le sélecteur d'impédance n'est pas représenté correctement (en position 1 du schéma, y'a juste R3 en dummy load).

L'utilisation d'une R 8 ohm, soit en parallèle, soit en série, pour passer de HP 8 à HP 4, ou HP 8 à HP 16, est quand même intéressante.

Le schéma rectifié, toujours en provenance de musiker-board, mais sans les capas autour du rhéostat :



En HP 4 et HP 16, R3 et R1 vont se partager la puissance que R1 supporte seule en HP 8.

L'atténuateur pour HP 4 ou HP 16 est donc prévu pour une puissance 2 fois plus importante qu'en HP 8 (c'est sans doute pour ça qu'il s'appelle PoS 100/200).

Et dans tous les cas le rhéostat et la résistance R2 associée sont surdimensionnés.

Et pis finalement, en partie haute du rhéostat, la capa est juste en // de celles de l'interrupteur de bright.

Et dans la partie basse, elle shunte le HP, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux pour remonter les aiguës.

Pffffff.

DLR.

Bonjour a tous,
j'ai reçu le boitier et j'ai commencé faire le montage depuis hier, en ce moment je rentre tard du boulot et j'ai pas eu beaucoup de temps pour finir.Je ne sais pas si le dissipateur suffirait pour dissiper la chaleur des resisteurs,dès que je finis le montage je vais surveiller

Salut diler35,
Le radiateur a déjà une bonne surface. Il faut effectivement que l'aération du boitier permette une circulation d'air.
Tiens-nous au courant d'air.
DLR

Et voici ou j'en suis moi, au boitier quoi :





Ce soir j'attaque le placement des résistances ... ca va chauffer !!!

Ca a de l'allure.

Atténuateur terminé et fonctionnel, mais problème ...

Il n'atténue pas autant que prévu (enfin du moins, pas autant que je souhaitais), d'après le tableur (cf post précédents pour les valeurs) j'ai pourtant surdimensionnés les résistances et la puissance de l'ampli (175W dans les calculs au lieu de 120) mais je ne peux toujours pas dépasser le 2 sur 10 sur le potar de master (en appart). Cert, avant j'étais a 0,5 sur 10 mais bon, je pensais pouvoir monter jusqu’à 8 sur 10 au moins.

Une idée ? Ou un outils sur Android ou Ios pour mesurer les dB que je fassse un vrai test ?

Merci d'avance.

Salut jeunet9,
sur mon ampli 50w et -33db je peux monter jusqu'a 4 ou 4.5 sur 10 en appart, après les resistors commence a chauffer dans 15 mnts.
Il y a un application (meme plusieurs) dB sur android market (sound meter) mais je ne sais si l'application est fiable.