09/46 au 10/52 : reglages trussrod ?

Tiens, je profite de ton up pour préciser un peu.
En fait j'ai aussi fait le même changement (9/46 => 11/49)sur une autre guitare qui est passé devant des yeux plus experts (luthier) et il m'a confirmé que le manche avait un peu bougé mais que c'était invisible pour un non professionnel et que ça n'avait donc qu'un impact infime sur le touché voire pas d'impact.

VERIFICATION DE LA COURBURE DU MANCHE

Capo a la premiere case, et corde appuyee a la quatorzieme. A la septieme case, tu dois avoir... pas grand chose soit 2/10 eme de mm

Ensuite de la quatorzieme caze a la derniere, quand la corde est appuyee sur ces deux cases, et que tu tape sur la corde vers la seizieme case, tu dois entendre la corde taper sur les frettes c' est a dire que meme sur cette partie, le manche doit etre legerement creusé.

Ceci est valable pour n' importe quelle corde , a moins que le manche soit vrillé . . . .

C' est aussi valable quel que soit le modele de guitare electrique.

J' espere avoir ete clair . Si tu as des questions n' hesite pas

Un p'tit up :

Je suis passé il y a une semaine d'un 10-46 à du 10-52, sauf que je suis en un demi-ton en dessous, et on va dire à 50% du temps en Drop (de do# pour le coup).

Un réglage de trussrod est-il nécessaire ? Et ne me dites pas "bah vérifie la courbure du manche idiot ! " Je suis très nul pour voir des choses si infime que ça.

En ayant vraiment bien regardé, à priori mon manche parait droit, mais j'ai vraiment pas les bon yeux, et puis l'écartement progressive des cordes par rapport au manche, dans le sens sillet -> chevalet me donne du mal à bien distinguer le manche sans être sous l'effet d'illusion optique.

Franchement impossible à dire sans vérifier la courbure du manche.

C'est pas compliqué une méthode parmi tant d'autres:

COMMENT MESURER LA COURBURE DU MANCHE :

Pour mesurer la courbure du manche, il suffit de procéder à l’opération suivante :
- Fretter la corde de mi grave simultanément à la 1ère (avec la main gauche) et à la 12ème case (avec la main droite). Au milieu (vers la 5ème frette), l’écart entre la corde et la frette doit se situer entre 0,5mm et 1mm pour une électrique, et entre 0,5mm et 1,5mm pour une folk.
- Fretter la corde de mi grave simultanément à la 1ère et à la dernière case. Au milieu du manche, l’écart entre la corde et la frette doit se situer entre 1mm et 2mm pour une électrique, et entre 1,5mm et 2,5mm pour une folk.

Source Partoch.com

Ok donc si j'en crois cette méthode : j'ai un manche droit. (à la 5eme frette j'ai même pas un demi millimètre, et à la 12eme case je dois avoir à tout casser un petit millimètre)

Merci.

Oui ca semble bon pas besoin de toucher au truss rod à priori.

Ca fait longtemps que tu as changé de tirant? Si c'est très récent revérifie quand même dans quelques jours une fois que le bois aura travaillé un peu.

Ca fait une semaine, jour pour jour !

Sauf que cette méthode c'est n'importe quoi.

Pour contrôler le relief : on frette à la première case et à la jonction corps-manche (17ème pour une Strat), et on mesure à mi distance (7ème frette ici) l'écart entre le haut de la frette et le bas de la corde.
De préférence sur la corde de La ou Ré (ça évite de fausser la mesure avec des bords de frette irrégulier) à l'aide de jauge d'épaisseur.
Ce réglage est "personnel" mais au delà de 0,5mm d'écart c'est trop. En général, pour une Strat on est à ~0,3mm. Après ça dépend du tirant/accordage, de l'attaque et de l'action.

C'est bien ce qui me semblait. (et c'est ça qui m'énerve beaucoup : je vois 36000 méthodes différentes pour observer la courbure )

D'après cette méthode, j'dois avoir à peine 0.5mm à la 7ème frette, donc ça a l'air de le faire.

Oui normalement il faut avoir à peu prés l'équivalent de l'épaisseur d'une carte de crédit

Nonon une feuille de papier suffit si la planif est bonne.La courbure c'est un cache misère