Le topic des Fender Tweed et de leurs clones

Eureka ! j'ai tout compris ! si KIRK HAM suit un vieux layout Fender, effectivement il n'y a qu'un seul fil vert qui va aux filaments et voyant car l'autre est relié directement à la masse au niveau du transfo. cette technique est à prohiber. il faut torsader les deux fils verts tout le long de leur trajet ! ! ! le coup des 100 ohms est une technique qui vient de la HIFI et donc tu ne la trouves pas sur les vieux schémas d'ampli de sono...
comme on te l'a déja dit, ne pars pas d'un layout mais d'un schéma. le schéma est universel alors que chaque constructeur adapte son layout... dès l'instant où tu auras fait l'effort de comprendre le schéma, où, commet et pourquoi relier tel fil ici ou là ne te posera plus aucun problème !

Heureusement aue j'ai bien câblé les 2 fils verts ! Et oui, j'hésitais entre le layout original et les nouveaux. Par contre si je remplace le premier switch par un standby, il faut que je mette le fil rouge du transfo de sortie sur le switch et non pas sur le pin (8 si je me souviens bien) de la 5y3gt. Merci encore pour votre aide !
Et je vais essayer de suivre le schéma. Je préférais suivre les layouts mais ce sera plus sûr sur le schéma !
Les photos viendront dans l'après-midi je pense !

Il existe des amplis qui en étaient équipés d'origine. Les italiens l'ont fait (Gem, Davoli, Galanti) et les européens également. Chez Dynacord/Echolette, certains modèles étaient même équipés d'un potentiomètre d'équilibrage au lieu des deux résistances. Ce fut installé sur certains amplis Fender bien plus tard (j'ai vu un Twin des années 90 avec un tel potentiomètre).



C'est ce qui est fait chez Weber. La pin 8 de la 5Y3 est reliée au Switch et l'autre contact du switch est relié au premier condensateur de filtrage et au PM du transfo de sortie. C'est le plus simple à réaliser en fait.

Ah. Il va falloir que je déssoude le câble rouge de mon transfo de sortie et le mettre sir le standby ! Merci du tuyau !

Voilà voilà !

Salut

KIRK HAM, je pense que le diamètre du fil que tu utilises pour ton câblage est bcp trop gros, tu vas avoir bcp de mal à faire quelque chose de propre avec celui ci ... par ailleurs, pour l'alimentation des filaments, il vaut mieux prendre du fil bien rigide et de diamètre adapté, c'est bcp plus simple à placer.

Sinon par rapport à ce qu'on voit sur tes photos, je te conseille de resserrer nettement les torsades sur tous tes fils véhiculant de l'alternatif, donc sur l'alim filaments, le secondaire haute tension (fils rouges), l'alim 5V de la rectifieuse (fils jaunes) et le primaire du transfo d'alim.
Je te conseille aussi d'éloigner les fils filaments des supports de tubes en les plaçant soit nettement au dessus avec des angles bien droits, soit en les couchant sur le coté (et plutôt cette dernière option sur un châssis du type 5E3), et quand tu câbleras le reste sur les supports, débrouille toi pour que rien ne s'approche des fils des filaments, ou si c'est le cas, débrouille toi pour que ce soit perpendiculairement à ceux ci, jamais parallèlement (source potentielle de ronflette, c'est très important ...)
Je te conseille aussi de te caler sur un schéma et un layout de la même provenance, car tu ne sembles pas très au point sur l'électronique à lampes, et si tu commences à mélanger tu vas à mon avis droit ds le mur ...

Et enfin, une dernière chose, et s'il te plait ne le prends pas mal, il n'y a rien de méchant dans mes propos : quand je vois les questions que tu poses, les photos de ton câblage, je pense que tu n'es pas assez prêt pour monter l'ampli dans de bonnes conditions malheureusement ... Je te conseille vivement de te poser, ne surtout pas te précipiter, et te documenter bcp plus sur le sujet, car là à mon avis tu vas au devant de plein de petits soucis et ce serait vraiment dommage que ça te décourage ... et aussi, as tu bien conscience des règles de sécurité quand on bosse sur un ampli à lampes avec de la haute tension ? es tu conscient des dangers potentiels (électrocution) et de ce qui peut te mettre en danger ? (savoir exactement par exemple quels sont tous les points sur ton layout où il y a présence de haute tension, car il y en a bcp ...). Je sais, tu n'en n'es pas encore à l'allumage, mais je préfère anticiper quand je vois tes photos et tes questions ...

Quoi qu'il en soit, bon courage, je te souhaite de mener ton projet à bien sans encombres, et pour ça je pense qu'il te faut vraiment prendre ton temps et plus te documenter sur le sujet

Alors tout d'abord, merci de ta réponse. Je n'ai rien pris de mal et au contraire ce sont pour moi des conseils et des encouragements.
Je viens de retorsader les fils de courant alternatif et d'alimentation des filaments. Je ne savais pas qu'il fallait les torsader tant que ça !
Au final je suis le schéma de Ceriatone. J'ai câblé à leur manière les fils noirs (230 V primaire) et le fil rouge/jaune.
Pour les points où il y a présence de haute tension, après mes recherches, il y a les bornes des condensateurs, les fils sortant du transfo d'alimentation (PT) et le chauffage des filaments des lampes. S'il y en a d'autres merci de me le dire.
Mon père m'aide beaucoup et je pense que c'est lui qui va faire les soudures dans les recoins les plus compliqués car il se débrouille beaucoup mieux que moi. Il vient de m'aider à décrypter les quelques points du schéma que je ne comprenais pas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à câbler les fils sortant de la plaque de composants. Il faudra que je poste une photo du cab dans lequel on a mis le HP. Je pense être plutôt proche de la fin mais je ne me presse pas trop.
Voilà. Encore merci à vintageamps pour tous ses conseils qui me sont très précieux !

C'est très important, si tu torsades bien tous les fils véhiculant du courant alternatif, et si aussi tu les éloignes des autres fils venant se connecter sur les pins des supports de tubes, en respectant la "règle" du perpendiculaire si tu n'as pas le choix, tu te mets à l'abri d'un ronflement désagréable (50Hz) qui pourrait se produire par couplage électromagnétique
Autre chose très importante pour minimiser les risques de ronflette : le câblage des masses. Respecte bien le layout Ceriatone qui je pense doit être bien foutu car ils ont bonne réputation pour leur câblage


Il y a bcp d'autres points très dangereux sur la plaque de composants !! Il faut absolument que tu en ais conscience, et que tu les trouves par toi même en lisant schéma et layout : tu pars du début (transfo d'alim), puis tu suis sur le schéma la ligne d'alimentation haute tension de tous les tubes, et tu identifies chaque point / fil à celui (ceux) correspondants sur le layout
Liste les en les entourant sur le layout, et poste le, on te dira si tu en oublies, car c'est vraiment très important pour ta sécurité, notamment quand tu passeras à l'allumage de l'ampli et les tests ampli allumé ... tant que tu n'as pas bien pris conscience de tout ça, ne branche pas l'ampli !!

Poste des photos des différentes étapes, et encore une fois, surtout pas de précipitation

Salut, c'est vraiment très interressant ce topic. J'y apprend a chaque fois de nouvelles choses sur ces fabuleux Tweed.

Bon, j'ai une question suite au dernières discussions qui m'on donné une idée.

Je voudrais installer un standby dans un circuit de 5F1.
Si j'ai bien compris, il suffit d'intercaler un interrupteur sur le fil qui part de la borne 8 de la 5y3gt et qui va à la jonction du premier condensateur de filtrage de 16uF, de la résistance de 10k et du fil bleu du OT ?

Merci

Salut


Oui, tu peux le faire comme ça, et tu rajoutes en // du switch (donc soudé entre chaque plot de celui ci) un condo de 0,1µF / 630V par exemple, celui ci absorbera en grande partie les plocs qu'on peut avoir avec ce type de switch qui agit sur une tension continue

Sinon tu peux aussi utiliser un standby qui coupe l'alternatif (un switch DPST) entre le secondaire haute tension du transfo d'alim et les pins 4 et 6 de la 5Y3GT. C'est plus propre car à la base les switchs sont conçus pour de l'alternatif, pas du continu, donc ils vieillissent moins bien quand soumis à du continu.
Et pour optimiser encore un peu plus, tu mets 2 résistances aux bornes du switch, façon G5 (http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/G5V3officielle.pdf), qui vont permettre d'atténuer le courant d'appel nécessaire pour charger les condos de filtrage (ce courant use prématurément la rectifieuse), donc ta 5Y3GT vieillira mieux, il faut juste savoir que du coup le standby ne coupera pas complètement le son (les tubes sont tjs alimentés avec une faible tension), mais ce n'est pas bien grave, il fera parfaitement le job qu'on est censé demander à la base à un switch de standby : prolonger la durée de vie des tubes ...

Merci beaucoup pour cette réponse complète et précise.
Je pense que je vais essayer de le monter sur l'alternatif alors, cela m'a l'air beaucoup mieux en effet

tu passes par un hébergeur de photos et ensuite tu mets un lien. moi j'utilise Imagehotel.net très simple d'usage d'autres imageshack, il y en a plein mais certains te mettent plein de pop up...

moi, j'aime bien mettre de la couleur dans les fils. le rouge c'est la HT ou les anodes. l'orange les grilles et le jaune les cathodes. noir ou nu = masse. parès, il y a le tone, l'OT etc... ça permet d'utiliser toute la filasse que je récupère !

quel est ton avis sur le stand by justement ? on lit tout et son contraire sur le net, les pour et les contres.

Perso j'ai monté deux amplis (et en ai posséder un ) sans stand by , je n'ai pas noter de problemes particulier. Ca ne joue uniquement sur la durée de vie du tube ?

Si tu as une redresseuse à tube, le standby pourrait sembler superflu puisque la HT ne monte pas brutalement mais il faut attendre que la redresseuse elle-même chauffe ! d'où le "meilleur" stanby du G5 qui protège la redresseuse, alors que la plupart des stanby sont entre la redresseuse et le reste du circuit. mais souvent la redresseuse chauffe plus vite que les tubes de puissance et donc on a apparition de la HT avant que les tubes ne consomment leur nominal. on a donc une tension assez forte même au niveau des dernières cellules de filtrage où parfois les condos sont prévus de tension de service moins élevée... et donc ils n'aiment pas trop...
avec un redressement silicium c'est obligatoire car là, la HT va être full max dès l'allumage...
disons que si tu es un fana des changement de cab "en cours de route", ça te permet de le faire sans éteindre à chaque fois l'ampli. encore que, volume à zero, tu peux débrancher et rebrancher un cab sans trop de risque...

ba si tu mets des condos bien au dessus de la valeur nominale , ca passe non ? genre du 500V pour une tension nominal de 300V . Mais c'est sur que ca coute plus cher (ca compte pour un industriel). Mais peut etre que ca les "stress" un peu plus qu'une utilisation "normale" avec moins de fluctuaction au niveau de la tension ?

Obligatoire ? beaucoup d'ampli n'ont pas de standy by pourtant.

J'avais lus qu'en absence standy by le fait d'envoyer la HT faisant qu'on "arrachait" des electrons a la cathode qui était du coup pas encore totalement chauffé par le filament.

j'avais vus aussi dans une vidéo d'un fabricant "boutique" (Carr pour ne pas le citer) qui montait des stand by sur ses "gros" amplis et donnait des explications sur son utilité mais pas sur des plus petits ....un peu contradictoire, non ?

http://www.projetg5.com/phpbb3(...)=4124 (second message)

Ma tête de Bassman 59 avance...quel bordel de fils !

Le standby, un vaste sujet et très contradictoire, tu entendras de tout à son sujet, difficile de donner un avis vraiment tranché, car il faudrait aussi être un spécialiste de la structure interne d'un tube, de tous les matériaux utilisés dans la construction de ceux ci, ce que je ne suis pas ...

Perso, je le vois comme ça :

Le but 1er du standby est de protéger les tubes dans le temps (meilleure longévité), et pour ça, il faut qu'il permette :

1) de les protéger à froid (ne pas délivrer la haute tension aux tubes tant qu'ils n'ont pas chauffé, mais c'est un point sur lequel il y a un vrai débat concernant les tubes audio, bcp de gens disent que ce ne serait pas trop gênant sur les tubes qu'on utilise ds nos amplis qui finalement sont alimentés avec des tensions assez faibles par rapport à d'autres tubes ...)

2) de les protéger à chaud (quand on fait une longue pause par exemple, sans éteindre complètement l'ampli. Là, l'idée est que le tube consomme nettement moins de courant qu'en fonctionnement normal de façon à ce qu'il "s'économise", et là aussi bcp de spécialistes des tubes disent qu'un tube ne conduisant pas du tout dont la cathode reste chauffée par les filaments et ce de façon prolongée peut voir sa cathode s'user prématurément)

3) de protéger la rectifieuse si celle ci est un tube, la protéger de l'appel de courant des condos de filtrage qui se chargent : cette protection est assurée à froid, puisque tant que les filaments de la rectifieuse ne sont pas chauds, elle ne conduit pas pleinement, par contre elle ne l'est plus à chaud, quand on met en standby quand on veut faire une pause ... Là, à la reprise de la haute tension, la rectifieuse s'en prend plein la tronche !!

Donc concrètement, de quelle façon idéalement pourrait on faire un standby répondant à tous ces critères ? Impossible qu'il soit parfait, mais possible à mon sens de répondre en partie à tout : en plaçant le standby entre rectifieuse et 1er condo de filtrage, et en faisant en sorte qu'il limite aussi l'appel de courant de charge des condos quand la rectifieuse est un tube, ceci à froid comme à chaud. Et en plus, en utilisant le switch sur de l'alternatif, on économise aussi celui ci ...
En ce sens, le principe du standby utilisé sur le G5 est vraiment le + intéressant à mon avis, il faut juste ajuster la valeur des résistances pour trouver un bon compromis, et il faut garder à l'esprit que ce schéma de standby ne coupe pas entièrement le son, ce qui à mon sens n'est pas gênant du tout