Le topic des Fender Tweed et de leurs clones

Les sonorités sont différentes bien que l'on retrouve le grain "tweed" commun à tous les amplis de cette famille (disons, pour faire simple, un medium bien joufflu et un crunch que le qualifierais de "stonien").
Le 5E5, qui possède le même circuit que le 5E4 (Super) et le 5E7 (Bandmaster), a plus de possibilités d'EQ qu'un 5E3 (grave, aigu, présence). Il aura plus de brillance qu'un 5E3 (moins sombre en clean qu'un 5E3) grâce notamment à son entrée bright. Le crunch est un peu plus propre qu'un 5E3, un peu plus droit (les basses sont plus tenues), il "bave" moins qu'un 5E3. Il peut avoir aussi plus de basses qu'un 5E3 (donc par conséquence une sensation d'un medium un peu en retrait par rapport au 5E3).
La différence notable entre ces amplis se situe aussi au niveau de la puissance, environ 14 watts pour un 5E3 et 26 watts pour un 5E4, 5E5, 5E7. Le premier est en 6V6, les autres en 6l6. Le 5E5 aura donc plus de headroom, il crunchera un peu plus tard qu'un 5E3.
Pour résumer, je dirais que le 5E3 est plus medium et plus sombre, qu'il crunche plus vite, et que son crunch est plus baveux et plus cremeux que celui d'un Pro. Le Pro est plus puissant, plus polyvalent, globalement un peu plus "poli" qu'un 5E3.
Après, cet avis est à nuancer suivant le type de HP qui sera utilisé avec ces amplis. Un 5E3 avec un Weber 12A125 ou un VOR Alnico (réplique vieux Jensen) sera plus bright et twangy qu'avec un Celestion Greenback par exemple. Le circuit commun aux 5E4, 5E5 et 5E7 va donner des résultats différents selon les HP (2 X 10 pouces pour le 5E4, 1X15 pouces pour le 5E5, 3X 10 pouces pour le 5E7).

Merci pour ta réponse mais avec une Tele pour des sons typés Stones et Black Crowes c'est jouable ?

Il n'y a rien de mieux qu'un Tweed pour jouer du Stone et du Black Crowes (bien qu'un ce qui concerne Black Crowes, il y aussi pas mal de sons d'obédience "Marshall" plus "heavy", notamment sur les premiers albums).
Le seul souci, c'est toujours le même, c'est le volume. Pour faire cruncher un 5E5, il faut quand même y aller (oubli à la maison...).

Ou alors avec un OD mais ce n'est plus pareil...

Je remonte un peu ma question !

merci !

c'est disproportionné pour un unique baffle . Dommage .

Non, vraiment rien à voir. Mettre une OD sur un ampli, c'est par définition changer son grain, sa réponse etc. Si l'on veut respecter le caractère d'un ampli, les OD sont à bannir. Par contre il reste la solution atténuateur haut de gamme, type Alex Attenuator, qui est très éfficace.
Si le 5E5 en vente t'intéresse, il faut vraiment que tu te déplaces pour l'essayer, car ce sont quand même des amplis speciaux avec un caractère très marqué.

[quote="Brigido"]

Cher et plutôt rare non ?

Je suis parti pour en faire un en suivant les recherches de kleuck moi...

Pour du finger joint, moi, j'ai tracé les joints, j'ai tout coupé à la scie sauteuse et roule ma poule. Ensuite, quand les joints n'étaient pas très bons (trop de mou), j'ai comblé ça avec de la colle à bois mélangé à de la sciure du découpage, le tout appliqué à la spatule. C'est pas très esthétique mais si c'est pour coller du tolex par-dessus, c'est NICKEL et hyper solide !

Je résume :

Fils Verts : Filaments (ampoule indicateur et chauffage des lampes)
Fils jaunes : Alimentation filament 5Y3GT (5 volts)
Fil rouge/jaune : A la masse, c'est le point milieu de la HT

Les deux fils noirs sont ton alimentation secteur 230volts. L'un va sur le porte-fusible, l'autre sur l'interrupteur.

Ça veut dire qu'il n'y a qu'un fil vert qui va sur la loupiote ?

KIRK HAM :
mais où est le problème avec ton transfos ??? tout est indiqué sur le pdf dans ton lien, il suffit de lire ! ! ! ! le 6.3V c'est les deux verts. ça va au chauffage des filament et au voyant. et tu mets deux résistances de 100 ohms entre chaque fil et la masse (ou la cathode du tube de puissance). ça fait un point milieu virtuel pour ton 6.3VC et ça diminue les ronflements. je m'inquiète un peu si la lecture du plan d'un simple transfo te pose problème, comment tu vas t'en tirer avec un schema d'ampli... tu connais au moins le code couleur des résistances ? je crois l'avoir dit avant, n'allume rien sans nous avoir envoyer des photos de ton "board" cablé ! si il y a des erreurs évidentes, au moins on aura eu le temps de te les signaler avant l'explosion !

dickhead :
moi aussi c'est tout à la scie sauteuse et remplissage au mélange colle à bois + sciure ! avec le temps je coupe de plus en plus précis et il y a moins de remplissage à faire !

bjeje :
patiente un peu, je termine un 5C3 (pp de 6V6) en 12" puis j'attaque un 5E7 (pp de 6L6) en 15"... oui, les tout premiers bandmaster étaient en 15", alors j'ai envie de voir ce que ça donne !

Si si je l'ai lu et relu. Le seul problème, c'est que quand je lis les layouts, d'un à l'autre, on ne voit pas la même chose... Je ne sais pas lequel suivre. Je sais lire les résistances avec les codes couleurs j'ai un PDF qui explique cela très bien.

Si on prend cette photo par exemple, le fil rouge/jaune ne vas pas tout de suite à la masse mais passe par le standby...
Sur les layouts il y a toujours un ou 2 fils en plus sur le transfo, c'est pour cela que je ne sais pas comment câbler les 2 noirs et le rouge-jaune...
Si je compare les schémas de Cériatone, de Triodestore et de Weber il y a pleins de choses qui changent !!! Et après, je ne sais pas trop à quoi me référer...

Sinon, pour le coup des 2 résistances de 100 Ohms, je n'ai vu cela sur aucun schéma, mais j'ai vu ça sur les photos de Slowhand.

Demain, je posterai mes photos et vous pourrez faire le contrôle de mon câblage !

Encore merci et à demain !
Simon.

oui effectiement c'est une option mais par contre ca mets une finition type huile hors jeu.

C'est parce que les répliques de 5E3 sont rarement fidèles à l'originale de Fender, certains remplacent le ground switch par un standby...

Je ne comprends pas ta question à propos des filaments... Il y a deux fils vers, pas qu'un seul...

Eureka ! j'ai tout compris ! si KIRK HAM suit un vieux layout Fender, effectivement il n'y a qu'un seul fil vert qui va aux filaments et voyant car l'autre est relié directement à la masse au niveau du transfo. cette technique est à prohiber. il faut torsader les deux fils verts tout le long de leur trajet ! ! ! le coup des 100 ohms est une technique qui vient de la HIFI et donc tu ne la trouves pas sur les vieux schémas d'ampli de sono...
comme on te l'a déja dit, ne pars pas d'un layout mais d'un schéma. le schéma est universel alors que chaque constructeur adapte son layout... dès l'instant où tu auras fait l'effort de comprendre le schéma, où, commet et pourquoi relier tel fil ici ou là ne te posera plus aucun problème !