Modification/transformation d'un JCM800 en "Plexi"

Vu les contraintes liées au PCB je vais essayer faire plus simple sur cet ampli

Pendant que j'y étais j'en ai profité pour refaire des soudures que je trouvais pas top, celles que j'avais faites lors de la première modif de l'ampli. J'ai aussi refait une partie du câblage et enfin j'ai mis les deux 33k directement sur V1 (normalement il y a deux paires de 68k en // sur le board). Dans le même genre j'ai mis une 39k sur l'entrée de V3 et des 10k à la place des 5k6 sur les lampes de puissance, tout ceci ayant pour but de stabiliser l'ampli. J'ai rien inventé, j'ai suivi les recommandations d'un geek allemand sur un forum de geek US

Allez zou, je vais ajouter une vingtaine de kilo ohms dans la boucle de contre réaction, histoire de cruncher plus. S'il le faut je monterai jusqu'à 68k (comme sur les Carlsbro) voire 100k. Non mais !

J'ai édité le tire, vu qu'on ne peut plus vraiment parler de 1987 maintenant...

J'ai ajouté une 27k à celle qui y était déjà ce qui fait environ 55k de NFB sur la sortie 8 ohms. Maintenant c'est limite parfait ! ça brille pas mal avec la Strat, faut pas craindre les aigus ! Mais je viens de découvrir un truc de ouf : la canal normal est dément !!!! En fait avec les strat c'est encore mieux, plus chaud, plus rond mais avec toujours ces aigus qui pétillent dans tous les sens et cette dynamique !!!!
Il y a un sustain génial, même quand le son paraît clean. Bon ok, je joue à un volume "à l'ancienne" mais quand même ! Et avec les 270k il y a beaucoup d’interaction entre les deux canaux donc je mets les deux volume aux environs de 8 et l'un apporte à l'autre ce qui lui manque. Mais à priori le brillant ira super bien avec les Les Paul et autres grattes "sombres" à HB alors que le canal normal donnera du corps aux Strats.



Au premier plan on voit le gros 0.68µF mais il n'est pas branché. Je l'ai laissé histoire de pouvoir essayer split ou shared cathode mais pour l'instant je me suis tellement régalé avec le 1.5µF/820R (875 en fait, comme toute bonne vieille carbon comp qui se respecte ) que je n'y ai pas touché.

Tu parlais d'impossibilité de te rapprocher du JTM45 à cause de la rectif.... Je sais pas si tu y as pensé mais tu peux essayer de claquer des résistances dans ton power supply pour créer du sag comme sur les JTM.

Oui j'y ai pensé (hier justement) mais je ne suis pas sûr de vouloir le faire...remarque pour en être sûr il faudrait que j'essaie !

EDIT : je réalise que la modif que je connais ne fonctionne pas sur mon ampli. Elle consiste à mettre une résistance 10R/5W entre les deux terminaux positifs du condo d'alim or je n'ai que 50µF. Un condo 50/50 mais un seul terminal est utilisé. Si tu connais une autre technique ça m'intéresse

Pour l'instant j'ai fait une nouvelle modif (avec une pince croco jusque là mais le fer est en chauffe) : j'ai raccordé le couple 2k7/680nF de V1b (que j'avais gardé au cas où) à V1 mais en gardant le lien antre les pins 3 et 7 ce qui donne environ 670 ohms et 2.2µF. Résultat ça crunche plus qu'avant sans ajouter de basses baveuses.

Je comprends pas ton mod ou ta phrase :/
La résistance, je la mettrais après les diodes de rectif , un avec un switch en parallèle pour la bypasser au besoin... La resistance doit être placée en début de chaine pour "congestionner" les appels de courant, donc selon moi AVANT les condos de filtrage...
Deuxièmement, je prendrais une résistance d'une valeur qui provoquerait un voltage drop équivalent à celui provoqué par la lampe rectifieuse choisie... genre 10v pour une GZ34.

J'espère que c'est de ça dont tu parlais, sinon...j'ai fait mon baratin pour rien

Good luck !

EDIT : N'oublie pas de rebiaser ensuite... Une dizaine de volts en moins sur les anodes..c'est pas rien quand même.

Ok, non ce n'est pas du tout ce dont je parlais. Je vais regarder ça, merci

et il y avait aussi un truc avec les diodes de redressement . une résitance ou un condo en // .

Mhal, j'ai trouvé ça : http://www.justinholton.com/ho(...).html

Je n'ai pas les pièces (résistances) donc il faut que je commande. ça vaut la peine d'essayer je pense.

C'est pas s'emmerder pour pas grand chose là quand meme

je me souviens de ca :
http://www.projetg5.com/articl(...)ieuse

Intéressant ! Merci

fait gaffe ,arrivé un moment tu passes plus de temps a modifier et fabriquer qu'a jouer . Le truc c'est d'etre accroc mais pas trop .

Je sais bien, je m'en suis déjà rendu compte...mais je fais gaffe, je joue le plus possible et du coup j'ai une pile d'amplis à retaper !

Je viens de me taper l'intégralité de ton topic (qui est fort intéressant) et une question me turlupine (étant novice...) :

Pourquoi être reste sur du PCB ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de le modifier en point-to-point tout de suite au début? Tes autres modifs auraient été plus faciles après... (ou alors ça n'est pas possible de passer d'un circuit imprimé à du point-to-point? Je sais pas en fait... d'où ma question...)

C'est une bonne question et j'y ai pensé au début. à l'époque je ne voulais pas perdre les composants d'origine. Maintenant je me dis que j'aurais très bien pu (dû ?) le faire car d'origine il ne reste que quelques résistances anciennes mais j'ai toutes les bonnes valeurs à dispo.
Voilà, c'est donc pour éviter le gaspillage et faire de petites économies que j'ai garder le PCB.

Maintenant, quitte à mettre un turret board autant changer carrément de chassis et ne garder que...les transfos ? Donc autant en fabriquer un de A à Z...mais c'est pour bientôt, je compte fabriquer un mélange des amplis que j'aime bien (Marshall, Carlsbro, Selmer...)

Hier j'ai joué l'ampli sur mon 1960AHW. Et bien que ce dernier soit équipé de très bons HP (G12M bass cone de 68 et Fane 70's) ça ne sonne pas du tout aussi bien qu'avec les vieux basketweave. Seulement voilà, le HW est celui que je prends en concert (pour l'instant, j'en ai deux autres de 71 à retaper) donc je voudrais qu'il sonne mieux. Je vais le bricoler maintenant, en le renforçant à l'intérieur.