Gibson Les Paul Brigade

perso je met mon doigt sur la 12e case et je monte la corde jusqu’à la hauteur de mon doigt. ça me donne la bonne longueur

Bon après si tu as les paluches de mickael jordan ça fausse un peu la mesure

cordes neuves je tire dessus a mi manche, si avec ca elles s'enroulent pas..
ca permet de stabiliser l'accord de suite.

tu reaccorde et c'est bon, tu peut bender comme un cochon.
tu coupe a ras et adios.

sinon meme technique que nufan en general 10 cm a mi manche, et t'enroule (avec le noeud qui va bien pour bloquer).

faudrais peut etre que je me fasse des reperes en fonction des meca pour un truc plus empirique. (genre + x cm au dessus de la meca.)

ce que je n'ai jamais compris c'est le sens de la boucle pour bloquer
et si la corde doit être en dessous ou au dessus du noeud.

Ce qui m'énerve le plus sur la Gretsch , c'est qu'elle se désacorde tout le temps, mais je pense que ça vient du sillet (ou du bridge , ou des 2)
tu joues 10 minutes à peine , quelques bends et elle est désacordée.

La LP avec les grover ça va facile.

Un nœud en cravate et ça roule....

un petit schema pour d'aider.

Ce qui fait chier avec ce shéma (c'est ce que je fais) c'est que la corde s'enroule sur le bas de la mécanique, donc tu peux pas mettre de tour presque. Si tu veux qu'elle s'enroule par en haut s'est possible mais du coup elle se chevauche et c'est pas clean

j'ai pas remarqué de problème particulier, je met environ 2 tours en règle génerale.

edit: oui enroulement par le bas.

c'est la bonne méthode pourtant... comme j'ai dit on tend la corde comme si on la montait et on la marque sur la mécanique du dessus ça donne le bon mou pour l'enroulement, sauf sur les mécas vintage, pour le Mi et le La faut prendre moins, environ la moitié entre 2 mécas, voire un peu moins encore. De toutes façon y a pas la place de faire 2/3 tours....
Pour les pb d'accordage, à moins d'avoir des mécas vraiment bas de gamme, ce qui n'est pas le cas sur Gibson le pb vient souvent du sillet ou la sortie de la corde n'est pas assez dégagée, surtout pour le Ré et le Sol....

ce dobic

ici mecanique gauche, on fout la corde de l'interieur vers l'exterieur.
le mieux est de positionner le trou a 45 degres comme un slash / et de bien la faire repasser par le haut. Après ca roule (je m'etait un peu emmellé au début)

ah oui faut préciser je pense , pour les mécas de droite faut rentrer par le côté opposé...

Je voudrais pas passer pour un hérétique mais les mécas à blocage c'est franchement génial pour le changement de corde... on peut même se permettre de démonter les cordes et les remonter pour un changement de micro par exemple.

question d'habitude, a l'ancienne ca a son charme, meme si a la moderne c'est pratique.

Sinon je me régale ave la STD 2008 de soorel, elle est vraiment top, je ferai des photos des qu'il fera beau. Je suis ravi de mon achat.

Je vais bientôt changer les micros, en attendant les BB sonnent pas trop mal mais sont un poil brouillon je trouve par rapport à un C57 ou un Pearly gates.

Par contre j'ai découvert une position sympa : switch en position intermédiaire avec tout à fond sauf le tone à 0 sur le Neck : on dirait qu'on a mis un cry baby fixe en position médiane : trop bon [Mode neneu OFF]

C'est exactement ce procédé que j'utilise sur les cordes aiguës (non filées), mais à l'envers, bien sûr.
Pour les cordes graves, je me fais moins chier. Le premier tour de corde autour de la méca passe au-dessus de la chute et l'autre ou les deux autres passent dessous. Comme la corde est filée, elle est bien pincée entre les deux spires.
Quant aux mécas à blocage : bullshit. C'est moche, lourd et t'es limité pour le tirant. Sur ma GT j'ai des Grover à blocage. J'ai dû re-percer la méca du mi grave pour faire passer du .070... et ça tient pas mieux l'accord que des bonnes mécas à bain d'huile vu que ces dernières tiennent déjà parfaitement l'accord quand les cordes sont bien montées.