Construction style Télécaster - 1er projet

6 – Façonnage de la touche

L’étape suivant consiste à poncer la touche au diapason voulu. Pour moi ce sera du 12’. J’ai donc collé de chaque côté de ma cale à poncer (à la forme du radius) du papier de verre grain 80, comme ça, quand 1 et foutu (et ça arrive vite) je peux utiliser le second côté. Premier constat : mon papier de verre n’est pas de top qualité et s’abime extrêmement vite (j’ai fait mes fonds de tiroir pour retrouver du grain 80 car je n’ai racheté que des grammages plus fins). 2° constat : ça ne va pas assez vite… Etant donné que j’ai retrouvé des cales à poncer « perma grit » (un revêtement inusable ou presque, en carbure de tungstène, que je tiens d’une activité modélisme) dont le grain est très grossier (je dirai du grain 40) j’ai attaqué avec ça. Je dois dire que c’est du tonnerre ! En revanche la cale n’a pas la forme du radius alors c’est juste pour dégrossir. Je procède avec des mouvements d’arrondi pour commencer à donner la forme du radius. J’avance très vite et obtiens le radius désiré très rapidement. 3° constat : Je n’ai pas enlevé assez de matière. En effet l’épaisseur de la touche est toujours trop importante. Je devrais arriver au final à une épaisseur sur les côtés de 5 à 5.5mm maxi (sinon je vais devoir poncer plus de manche et perdre en rigidité) et je suis encore à 7.5mm. Il va donc falloir dégrossir à plat un bon coup d’abord avant de poncer au radius.








J’ai donc poncé et reponcé à plat tout d’abord puis au radius avec la cale à radius. J’ai tellement mis d’énergie dans tout ça que je n’ai pas vu que les traits de slottage initiaux commençaient à s’estomper voire disparaitre sur le bord de certaines frettes ! Avec ma scie Japonaise j’ai donc repassé quelques traits de scie pour refaire mon slottage. Et là, catastrophe !!! Malgré une application totale je me rends compte à l’œil nu que certains traits de coupe ne sont plus droits, que certains espacements de cases sont disproportionnés ! Comment ai-je fait pour arriver à ce résultat si mauvais ?!
Je me suis mis en tête que je pouvais rattraper certaines erreurs en rebouchant certains traits avec colle + sciure de ponçage pour re-slotter ensuite…enfin, je voulais vérifier l’ampleur des dégâts tout d’abord. J’ai donc récupérer la formule de calcul de l’espacement des frettes en fonction du diapason choisi et j’ai fait un tableau Excel rapidement. J’ai reporté les mesures sur ma touche et me suis rendu compte que tout se joue à quelques dixièmes de millimètres et que les dégâts étaient trop importants… A ce stade, comme le dit Ben Crowe (Crimson Guitar), il y a un moment, peu importe son niveau de lutherie, où il faut admettre son erreur et savoir recommencer. J‘ai donc ravalé ma salive, me suis rendu à l’évidence, il faut refaire une touche complète !

Touche 2.0

Préambule : Fort de cette expérience désastreuse, je suis partie à la recherche sur le web de plans et d’idée pour confectionner ma boite à slotter : un guide en fait pour que la scie puisse scier droit. J’ai passé 2 soirs à me confectionner cette boite et ai fait un test avec du MDF qui s’est avéré concluant.
J’ai aussi racheté une petite scie à fretter chez Gaignard million avec une largeur de coupe de 0.55mm (j’ai l’impression qu’on est en dessous même) car ma scie 0.6mm est un poil trop large je trouve pour des pieds de frettes de 6mm (achetés chez VDA).







J’ai aussi craqué avant l’heure pour une petite scie à ruban (merci la victoire des bleus qui m’a fait gagner quelques paris avec les collègues de bureau, et donc quelques euros, …). Pour 115 € je me demande vraiment, mais VAIMENT, pourquoi je n’en ai pas acheté une il y a des années. C’est facile à manier (attention à la sécurité tout de même) ça coupe droit, on peut faire des courbes facilement, ça « avale » des centimètres d’épaisseur et c’est rapide. Quand je pense à la galère pour découper le manche et le corps à la scie sauteuse…


Donc revenons à la touche. J’ai recommandé chez VDA une touche zebrano (elle était bien plate cette fois), slottée à 650…qui est arrivée slottée fender à 647.7 (c’est pas un drame mais j’ai mis un moment à comprendre l’erreur) et une autre touche en sycomore ondé non slottée au cas où. Je me suis demandé si j’allais mettre celle en sycomore mais j’aime bien le zebrano alors je reste avec mon idée de départ.


Etape 1 : enlever la touche existante. On colle le manche sur l’établi on met des guides de chaque côté et on sort la défonceuse. 2 passes grossières pour enlever un maximum de matière puis une dernière très fine pour effleurer le manche et faire apparaitre le trussrod. C’est pratique d’avoir un réglage micrométrique sur la défonceuse car on peut vraiment être très fin sur la profondeur. J’ai dû aussi repasser la défonceuse un chouia en profondeur dans le canal du trussrod car ce dernier n’effleurait plus la surface du manche (il dépassait d’1/2 mm) en fait). Un coup de ponçage à plat et on continue.








Etape 2 : On mesure le centre de la touche, on aligne, on perce pour les cure-dents, on insère le trussrod, on scotch sur la gorge du trussrod, on encolle, on repositionne la touche à l’aide des cure-dents et on met le tout à sécher sous presse 24h.

Ne pouvant avancer plus avec le manche j’en ai profité pour faire les gabarits pour la cavité électronique. Je me suis calqué simplement sur un modèle existant en forme de haricot et j’ai reporté le dessin sur du MDF. J’ai découpé à la scie sauteuse et poncé. J’ai refait la même opération avec quelques millimètres de large en plus, ce sera la dimension du cache qui viendra se poser sur la défonce de la cavité.



J’en ai aussi profité pour découper mon logo de tête. Je l’ai fait en alu, découpé avec une mini scie à chantourner de modélisme. J’hésitais avec le bois ou le carbone car techniquement je ne savais pas si j’arriverai à découper une si petite pièce dans de l’alu mais j’ai réussi alors je valide cette option. J'aurai voulu qu'il soit brillant mais j'ai passé un coup de dremel avec un embout en poils métallique alors il ressort satiné... (OK vous en voyez un peu plus sur la photo car la touche est déjà frettée et la tête percée/équipée...)



Une fois le collage sec, je peux redécouper les côtés de la touche qui dépassent du manche à l’aide de la scie à ruban d’abord puis de la défonceuse. Je procède ensuite au ponçage de la touche avec un tout nouveau papier grain 40 qui n’a rien à voir avec le 80 que j’avais utilisé pour la première touche. Celui-là ne s’use presque pas.

J'ai plein de choses à te dire 😂😂

Bon déjà, la colle titebond, si tu as pris l'originale, est réversible à la vapeur c'est son principal atout. Ça permet justement de changer une touche proprement sans massacrer tout, note le pour plus tard 😉

Ravi de voir que la découpe du corps s'est bien passée. Pour une prochaine fois avec ta scie a ruban tu dois pouvoir faire une super découpe auquel cas avec tu devrais pouvoir te passer de la defonceuse/gabarits grace a ta ponceuse oscillante.

Pour le fretage, plutôt que de t'embêter avec la formule et Excel, sur le site stewmac ils ont un outil en ligne qui te sort le calcul tout prêt (tu mets le diapason et le nombre de frettes voulue et hop)
J'ai pas vu si tu en as profité pour mettre une petite cale afin d'ajuster ton Truss rod au maximum ?

Sympa ton logo j'aime bien ! J'ai pas vu si tu l'as collé ? Car la tru oil sur l'alu ça va pas le faire, vaudrait mieux préparer l'emplacement et coller après la finition à mon humble avis.

Sinon ça avance c'est cool ! Tu vas être bien plus à l'aise avec ta boîte à onglet.
Pour ma guitare actuelle j'ai sloté moi même et je l'ai fait à la Ben Crowe, scie japonaise et coup d'œi, à la main. Je suis content du résultat mais j'en ai sué.

Que dire sinon ? Te reste deux postes sensibles pour le rendu final: le neck pocket et la planification ! Le reste c'est du bonheur

Tout pareil !! Je n'utilise jamais de gabarit pour les corps ! Une bonne scie à ruban avec une bonne lame adaptée (un compromis entre la largeur et le nombre de dents) tu découpes comme du beurre en suivant ton tracé au pouillème de millimètre ! Apres t'as plus qu'à adoucir avec ta ponceuse oscillante (j'ai la même )

Oui et moi justement je rêve de cet outil qui est mon prochain achat ! Et ainsi aux chiotes les gabarits, qui ne sont au final vraiment utiles que si l'on souhaite faire plusieurs fois la même guitare.
Car même si c'est efficace, entre leur fabrication et leur usage c'est fastidieux

Merci pour vos retour.

Pour la Titebond je ne savais pas. Néanmoins je m'en suis bien tiré, pas de dégâts à déplorer de ce côté là.

C'est clair que si j'avais eu la scie sauteuse avant j'aurai moins transpiré pour les découpes.
Et comme vous dites, plus besoin de gabarit quand on a la scie à ruban et la ponceuse oscillante.

Pour les calculs excel des espaces entre frettes, j'ai fais un truc tip top : tu rentres ton diapason (cellule jaune) et tu as la distance entre chaque frettes et la distance totale depuis le sillet.
C'est utilisable à volonté au gré des envies.




Pour le logo, c'est juste un montage à blanc et bien entendu je vais creuser pour son emplacement; je passerai la true oil ensuite et collerai le logo en dernier. Je voulais le mettre au bout de la tête mais il me plait mieux à cette endroit...sauf que je dois encore voir où passent exactement les guides cordes (ou le guide corde) et voir si ça ne gêne pas trop la lisibilité de mon logo (c'est ma marque kouâââ).

Et comme tu dis Olivier, il reste 2 poste sensibles qui me turlupinent gravement : la planification et finition des frettes et surtout le neck pocket. Pour ce dernier je ne sais pas encore trop comment m'y prendre pour être certain que tout sera parfaitement aligné et que le manche sera bien emboité sans jeux.

Oui j'avais compris ton système sur Excel, mais ce que je voulais te dire c'est que tu as la même chose en ligne sur stewmac

Pour le neck pocket c'est vraiment le truc à pas rater.
La première chose, c'est d'avoir une vrai règle d'un mètre de bonne qualité et fiable (oublie maped). J'ai investi au départ de de bons outils de mesure/tracé, c'est Ps donné.

Je te dis ça car pour faire une belle ligne centrale et vérifier la position de ton manche c'est primordial.

Ensuite moi pour faire mon template j'ai bossé comme d'hab au mdf en traçant mon talon dessus, j'ai fait plusieurs gabarits avant d'avoir un truc bien puis j'ai defoncé avec.
J'ai sans doute eu de la chance car dan mon cas c'était parfait, le manche rentrait parfaitement, sans trop forcer mais fermement, pour laisser de la place pour la colle tout de même.

Mais c'est un poste crucial. Tu colles ou tu visses au fait ?

J'ai un tas de réglets métallique jusqu'à 1 mètre, pas de soucis. Je pensais aussi faire un gabarit du talon du manche mais c'est pour être bien droit que je me fais du soucis.

Et puis il me reste aussi à mettre le manche en forme...c'est le 3° point chaud qu'il me reste à faire. Comment as tu fait ? 1 gabarit case 1 et 1 gabarit case 12 dans du MDF, tu rabote au niveau de ces 2 cases pour mettre en forme puis tu rejoins/râpes/limes/ponces pour rejoindre les 2 cases ?

Le manche est vissé comme une Télé.

J'avais fait des gabarits en papier (du épais, genre canson) d'un profil type LP mais au final je trouvais ça trop gros alors je l'ai aminci. Mais je me servais des gabarits juste pour contrôler, je travaillais le manche sur toute sa longueur à la fois.

J'ai utilisé principalement ma râpe japonaise Shinto pour le faire, c'était à la fois rapide et très facile à doser, dur à expliquer mais le feeling de l'outil est très bon, très accessible.
J'ai finalement beaucoup fait confiance à mon sens du toucher pour savoir quand j'étais satisfait

Un belle façon de la faire, la plus propre je pense, c'est avec une wastringue. Je n'ai pas encore cet outil mais j'y pense, car de manière générale le travail est plus propre avec les outils tranchant qu'avec les outils abrasifs

Sur la dernière série de vidéo de Ben Crowe (la guitare cyberpunk), il en utilise une pour les chanfrein du corps, ça donne envie de tester

Quoiqu'il en soit, même si j'avais moi aussi beaucoup stressé pour cette étape, j'avais trouvé ça au final plutôt simple et très agréable. J'y avais passé environ 3h, tranquillement

Je me souviens de tes commentaires pour ton manche et j'étais étonné que tu ais été si positif sur cette étape.
Je vais aussi utiliser la lime Shinto que j'ai acheté. mes premiers essais, notamment sur le chanfrein du corps confirment ton avis : c'est abrasif et progressif mais tu as le sentiment de garder la maîtrise de l'outil et de ce que tu lime/râpe. J'adore cet outil !

J'ai essayé de faire des gabarits papier déjà mais je ne suis pas complètement satisfait. je me suis servi d'un outil à copier mais le résultat est aléatoire car pas assez fin. Avant mes vacances j'avais ressorti les plans de la Télécaster et ai trouvé les coupes du manche frette 1 et 12. J'ai découper les gabarits papier au scalpel mais là encore c'est un peu aléatoire quand je vérifie sur la Télé que je possède. Je vais réitérer l'exercice. l'essentiel c'est d'approcher au mieux la courbe d'un manche que l'on aime jouer et on affine ensuite. Comme tu dis, le sens du toucher est important.

Pour la wastringue, j'avais hésité aussi à en acheter une...j'avais déjà pas mal d'outils à acheter et à "apprendre"...mais je garde ça dans un coin de ma tête comme un outil potentiellement à acheter plus tard.

Oui tu as raison on peut pas tout acheter d'un coup !

Pour le manche, à la râpe, tu vas comprendre en le faisant. Si tu as vraiment une idée précise du manche que tu souhaites, cest bien dans ce cas d'avoir des gabarits propres mais honnêtement c'est pas indispendable. Avec un pied à coulisse déjà pour contrôler les épaisseurs un peu partout en te basant sur ton plan, et avec tes yeux et ton toucher pour le reste, ça se fait très bien.

+1000 Pour un manche perso, c'est ta main qui te dira le bon galbe !! Pas de gabarit, beurk !!!

Oui sauf si tu cherches vraiment à copier un autre profil précisément.
Mais rien ne vaut le toucher et le coup d'œil, faut juste prendre son temps

+1000 aussi, ça fait 2000 du coup


Beau projet c'est super à fabriquer ces grattes là, et le résultat au rendez-vous bien souvent.

Bon et toi alors ?

7 – Repères de touche

Après avoir passé différents grains jusqu’à 320 voire 400 sur la touche, et avoir un touché tout doux, j’ai posé les repères de touches.



J’ai commandé des 2mm plastique pour le côté et des 6mm nacre pour la touche. J’ai décidé de les positionner différemment du schéma classique.
Pas de soucis particuliers à part être méticuleux pour ne pas percer trop profond, surtout pour ceux de la touche. J’ai d’abord tracé au crayon les emplacements exactes afin d’être aligné puis j’ai percé légèrement, quitte à percer un peu plus si nécessaire. Ensuite j’ai collé à la glue puis poncé la touche face dessus et côté.