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Le topic des Fender Tweed et de leurs clones

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Rappel du dernier message de la page précédente :
gregouze
Moi ce que j'ai c'est ca au boulot c'est ca:
twistingcrow
gregouze a écrit :
Moi ce que j'ai c'est ca au boulot c'est ca:



La classe!!!!
gregouze
Ca appartient au labo d'électronique de ma boite , pas a moi (malheureusement) .
Tux87
  • Custom Supra utilisateur
Je viens faire des essais tout à l'heure sur mon SP6 5F2A-like, et je crois que j'ai trouvé un pédale tweed-proof !

Je me suis payé récemment une Fairefiled Barbershop (achat que j'ai regretté, pas que la pédale était mauvaise, mais parce que je n'en avais pas trop l'utilité finalement), et pour tester, je l'ai branché dedans tout à l'heure.
Et ben, pour avoir un ptit crunch tweedesque à volume raisonnable, c'est quand même pas mal ! Le SAG à fond, on a une pédale très transparente, on garde l'esprit du tweed et la dynamique (elle réagit très bien). Du coup, quand je veux jouer pas trop fort ça me permet de ne pas utiliser le VVR intégré qui -il faut le dire- est vraiment pas terrible.
Une bonne découverte

Il faudrait que je teste à plus fort volume, mais à mon avis ça va faire un sacré clean boost
kleuck
  • Vintage Méga utilisateur
    Cet utilisateur est un fabricant d'instruments et matériel audio
Ouais c'est ce que je recommandais aussi avec le VHT stock : utiliser un boost en entrée, qui fait office de gain, et le volume du VHT comme un master.
Ça ne donne pas le son de la 6V6 crancked c'est sur, mais c'est déjà bien plus gouleyant et "naturel" que n'importe quelle autre solution (à part attés)
"Le métal, c'est plus facile assis, : c'est une musique de salon finalement !" (bonniwell, ex-métalleux)

"Oh justement, moins on en sait, plus on est capable de réellement juger quelque chose. Je suis peut-être pas expert en art, mais j'ai deux yeux, comme tout le monde, je sais distinguer un truc moche d'un truc beau comme n'importe qui d'autre.
Si Van Gogh a passé toute sa vie pauvre et incompris, c'est parce qu'il faisait de la merde, point, il ne savait pas peindre. Des années après sa mort, des "experts" ont décidés que c'était un génie, ça ne change pas pour autant son travail." (King V expert es bon goût)

Le Gecko : https://www.guitariste.com/for(...).html
vintageamps
Salut

Blackmojo a écrit :
Citation:
Salut, Je pense recevoir les condos sous peu. Vu que je vais essayer de faire attention aux vieilles résistances comme conseillé, je pense utiliser un fer à souder Weller réglable en température. Du coup je me demande quelle est la température idéale histoire de ne pas faire de bétises.
C'est plutôt exprimé en puissance... je te conseillerai un fer < à 60W, et tout est dans la rapidité, même avec un fer de 20W, si tu reste 1/2 heure dessus ça chauffe ... Un 40w style JBC (enfin le 30N, le 40N ne se fait plus) est idéal, encore une fois ne pas rester longtemps sur le point à souder (ce qui arrive souvent quand on a un fer pas assez puissant)... De toute façon il ne faut rien exagérer, les autres composants autour tiennent très bien un coup de chauffe, (pas besoin d'activer le mode parano) c'était surtout pour attirer ton attention sur les bourrins de la soude (genre fer de plombier ) ... Les Weller sont des fers de qualité, orientés electronique, donc pas de blème à priori.

Ce n'est pas la puissance du fer qui est la plus importante pour souder des composants sur un eyelet board, mais bien la température (à mon sens), et le temps passé à souder. La puissance est importante pour souder sur de grosses surfaces par exemple, ou encore sur certains matériaux, mais pas besoin d'un fer puissant pour souder des composants sur un eyelet board du moment que le fer est de bonne qualité, la panne adaptée et la température correcte
Si tu as une température trop faible, tu passes plus de temps, et les composants s'échauffent, pas bon
Une température trop forte, et la soudure "brule", noircit vite sur la panne, les soudures ne sont pas très belles, et risque aussi pour le composant
Perso, je soude avec une station Facom, en utilisant une panne ni trop grosse ni trop petite (2 à 3mm) et je règle la température de la panne à 370°
Tux87
  • Custom Supra utilisateur
kleuck a écrit :
Ouais c'est ce que je recommandais aussi avec le VHT stock : utiliser un boost en entrée, qui fait office de gain, et le volume du VHT comme un master.
Ça ne donne pas le son de la 6V6 crancked c'est sur, mais c'est déjà bien plus gouleyant et "naturel" que n'importe quelle autre solution (à part attés)


Cela dit je suspecte le VVR du VHT d'être quand même particulièrement cheap : il n'y a qu'à voir les retours sur les Power Scaling qu'Andy met dans ses amplis modés, et la plupart sont tout de même satisfait.
Un VVR de qualité doit être assurément plus convaincu que celui de l'Ultra.
kleuck
  • Vintage Méga utilisateur
    Cet utilisateur est un fabricant d'instruments et matériel audio
Honnêtement, les schémas sont exactement les mêmes.
Perso je pense un peu à priori le VVR plus adapté aux amplis en Push-Pull.
"Le métal, c'est plus facile assis, : c'est une musique de salon finalement !" (bonniwell, ex-métalleux)

"Oh justement, moins on en sait, plus on est capable de réellement juger quelque chose. Je suis peut-être pas expert en art, mais j'ai deux yeux, comme tout le monde, je sais distinguer un truc moche d'un truc beau comme n'importe qui d'autre.
Si Van Gogh a passé toute sa vie pauvre et incompris, c'est parce qu'il faisait de la merde, point, il ne savait pas peindre. Des années après sa mort, des "experts" ont décidés que c'était un génie, ça ne change pas pour autant son travail." (King V expert es bon goût)

Le Gecko : https://www.guitariste.com/for(...).html
Blackmojo
vintageamps a écrit :
.... mais bien la température (à mon sens)....

Et il n'y a pas de corrélation puissance/température ? Penses un peu aux 90% qui ont un fer à puissance fixe.
gregouze
Bon de toute facon j'ai reçu les capas hier soir et je les ai montés avec mon fer à souder classique. Je n'ai pas pu attendre. J'ai enfin pu jouer sur l'ampli .

Reste à trouver un bon HP et changer le cable d'alim pour ajouter une terre.
vintageamps
Salut

Blackmojo a écrit :
vintageamps a écrit :
.... mais bien la température (à mon sens)....

Et il n'y a pas de corrélation puissance/température ? Penses un peu aux 90% qui ont un fer à puissance fixe.

Non, il n'y a pas de corrélation ... Tu peux très bien avoir une température de panne de 425° sur un "simple" fer de 60W, et même chose pour un 200W. La différence, c'est que le fer de 200W pourra accepter des pannes plus large d'une part, et surtout pourra chauffer de plus grande surface sans "s'écraser" (regarde ce datasheet Weller par exemple : http://www.farnell.com/datashe(...).pdf, tu verras que tu peux monter des pannes de 425° (température max proposée par le fabricant) sur le modèle 60W comme sur le 200W )
oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
vintageamps a écrit :
Salut

Blackmojo a écrit :
vintageamps a écrit :
.... mais bien la température (à mon sens)....

Et il n'y a pas de corrélation puissance/température ? Penses un peu aux 90% qui ont un fer à puissance fixe.

Non, il n'y a pas de corrélation ... Tu peux très bien avoir une température de panne de 425° sur un "simple" fer de 60W, et même chose pour un 200W. La différence, c'est que le fer de 200W pourra accepter des pannes plus large d'une part, et surtout pourra chauffer de plus grande surface sans "s'écraser" (regarde ce datasheet Weller par exemple : http://www.farnell.com/datashe(...).pdf, tu verras que tu peux monter des pannes de 425° (température max proposée par le fabricant) sur le modèle 60W comme sur le 200W )


il y a une relation physique entre la quantité de chaleur, l'intensité et le temps : Q=IT donc la température dépend de l'intensité, et donc de la puisance, du fer, et du temps pendant lequel on le laisse chauffer. bon, ça ne va pas monter indéfiniment car il y a refroidissement naturel, qui peut être amélioré en mettant le fer dans un support spécial (sorte de gros ressort metallique). on voit donc que même un fer de 20W peut atteindre une température élevée jusqu'a l'équilibre apport de calories/refroidissement, mais, comme il aura une panne assez petite, le refroidissement de la panne au contact de la soudure et des composants à souder sera trés rapide (faible inertie thermique de la panne).
ensuite, cette relation montre que, pour la même puissance de fer, en 220V, I sera faible, donc le temps sera long pour chauffer alors que dans un fer sur station type Weller on est en 24V, donc I sera grand et le temps court! c'est très important car la baisse de température en soudant sera beaucoup plus vite compensée par la chauffe du fer ! ! ! et cette chauffe sera limité par la régulation de température !

et c'est pas parce qu'on peut mettre une panne supportant 425° sur un fer de 60W ou de 200W qu'elle atteindra cette température sur le fer de 60W ! ! ! c'est sa température maxi avant destruction! tu mets des pneux supportant 200 km/h sur une 2 CV, elle n'ira pas pour autant à 200 km/h !
vintageamps
oldamp a écrit :
il y a une relation physique entre la quantité de chaleur, l'intensité et le temps : Q=IT donc la température dépend de l'intensité, et donc de la puisance, du fer, et du temps pendant lequel on le laisse chauffer.

Oui, je suis d'accord, il y a une relation physique, je ne conteste pas ça du tout. Je dis juste que les fer de bonne qualité sont conçus pour délivrer une température donnée sur une panne donnée et "à vide", sans souder, et les fers puissants ne sortent pas nécessairement à vide une température plus forte, ce n'est pas "le but du jeu" !!.
Regarde le datasheet Weller que j'ai posté, toutes les températures de panne (système intégré à la panne permettant de réguler la température) sont dispos pour les modèles de 60W, 100W et 200W (sauf la plus faible sur le 200W). C'est ds ce sens là que je dis qu'il n'y a pas de corrélation, ce n'est pas parce qu'un fer est plus puissant qu'il va chauffer à température plus élevée à vide, ce n'est pas conçu comme ça à la base
Après, lors de l'utilisation, c'est autre chose, puisque sur un fer plus puissant, la température "s'écrasera" bcp moins vite sur la surface à souder (qui dépend de la taille de la panne), c'est ce que je disais en écrivant ça :

vintageamps a écrit :
La différence, c'est que le fer de 200W pourra accepter des pannes plus large d'une part, et surtout pourra chauffer de plus grande surface sans "s'écraser"


et tu dis la même chose là en rentrant plus ds le détail, je ne l'ai pas fait car c'est déjà un HS et c'est un peu technique :

oldamp a écrit :
on voit donc que même un fer de 20W peut atteindre une température élevée jusqu'a l'équilibre apport de calories/refroidissement, mais, comme il aura une panne assez petite, le refroidissement de la panne au contact de la soudure et des composants à souder sera trés rapide (faible inertie thermique de la panne).


Sinon :

oldamp a écrit :
et c'est pas parce qu'on peut mettre une panne supportant 425° sur un fer de 60W ou de 200W qu'elle atteindra cette température sur le fer de 60W ! ! ! c'est sa température maxi avant destruction! tu mets des pneux supportant 200 km/h sur une 2 CV, elle n'ira pas pour autant à 200 km/h !

Non, sur les Weller dont j'ai posté le datasheet, c'est la température de la panne "à vide", et le 60W atteindra cette température
oldamp
  • Vintage Méga utilisateur
attention ! tu dis bien système intégré à la panne permettant de réguler la température. ce n'est pas du tout pareil qu'un fer "normal type JBC ou Antex.... donc on est d'accord !
Brigido
Bienvenue sur le topic du fer à souder !
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