Restauration / modification d'un Crate Blue Voodoo 60

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lonewolf
Bijoul bijoul.

Ouala, j'ai récupérer y'a un moment déjà la carcasse d'un Crate Blue Voodoo 60w première génération (deux canaux donc), en fait juste le châssis métallique et l'elec, le caisson et les HP ayant échoies à mon soliste.

Le premier problème connu de cette bestiole c'est un souci de changement de canaux, en fait il saute de l'un a l'autre sans trop de raison, va falloir que je commence par isoler ça.

Ensuite j'ai envie de le bricoler un peu, la base est déjà très bonne, mais bon j'ai envie, le but étant de m'en faire un ampli gros rock bien gras (pour le metal j'ai déjà mon Brunetti), par exemple en remplaçant les 6l6gt par des KT66

Donc voila si quelqu'un connais cet ampli et a une idée a me filer pour le bricoler je suis preneur

Le schéma il est là : http://www.schematicheaven.com(...)w.pdf

(d'ailleurs si une âme charitable pouvait m'aider a cerner la partie commande des canaux je lui en serait très reconnaissant)

J'ai déjà pas mal trafiquer mon Valve Junior, mais là c'est quand même un poil plus complexe

Mifi les amiches
The Setlaz
RAPPEL : Les tension présentes dans un ampli à tubes peuvent être mortelle : ne rien touché si on ne sait pas parfaitement ce que l'on fait le tout en connaissance de cause !

Pour le changement de cannaux, tout est géré à base d'optocoupleur VTL5C6 sur ton crobar, au nombre de 4 (2 pour le canal clean, 2 pour le canal saturax)

Ces 4 optocoupleurs sont gérés par le petit montage dernière page en bas à gauche avec 4 transistor 2N5210 (Q1, Q2, Q3 et Q4)

Ce montage répond à la logique suivante :

Les émetteurs des 4 transistors sont bien à la masse. (à vérifier avant tout)

Si tu as bien 3,3V au niveau de la zener (D4) quand tu es sur le canal saturé, alors vérifie que Q2 est bien saturé => que tu es proche de 0V au niveau de TP14 et proche de 3,3V avant la résistance de la base de Q2 et ~0,7V à la base. (1er point à vérifier)

Si tu as bien 3,3V au niveau de la zener, Q4 devrait également être saturé donc proche de 0V au collecteur et 3,3V avant la résistance de base (avant R81) et 0,7V à la base(deuxième point à vérifier)

Dans le même temps, si les points précédent sont validés, Q3 est bloqué proche de 10V au collecteur et 0V à la base (3ème point à vérifier), la LED ambre éteinte et la LED rouge allumée. (conséquence des test sur Q3 et Q4)

Enfin, si tu as bien 3,3V au niveau de la zener et Q4 saturé, alors du doit observer environ 10V au niveau de TP14 (collecteur de Q1) et 0V sur la base de Q1 (4ème point à vérifier)

Une fois tous les transistors vérifiés, il te reste à mesurer la résistance des optocoupleurs (quelques dizaines voir centaine d'ohms) pour les optocoupleurs OC1 et OC4 quand tu es en canal saturé, plusieurs mégaohms sur OC2 et OC3 et inversement.

Le raisonnement est inversé si tu es en clean :
0V à la base de Q4, 10V à son collecteur (TP13)
10V avant la résistance de base (R74) de Q1 et 0,7V à la base, 0V à son collecteur
10V à la résistance de base (R79) de Q3 et 0,7V à la base, 0V à son collecteur // diode ambre allumé et diode rouge éteinte
0V à la base de Q2 et 10V à son collecteur (TP14)

Réalise d'abord ces test sans footswitch en ayant nettoyer les contact de la prise du footswitch, y compris les contacts des coupures (très important) !!!

J'espère ne pas m'être trompé, toute mesure non-valide peut s'interpréter comme défaillance du composant et mène directement à son remplacement.

Bon courage
lonewolf
Bon j'avais bien réussit a localiser le circuit de commande, c'est déjà ça, je suis pas trop miro

J'ai donc bien 4 transo et 4 opto a vérifier pour les cannaux, et tant que j'y suis 3 transo et un opto pour la boucle, ça mange pas de pain de faire le tour.

Pour ce qui est de rajouter du gras, j'ai vu que tous les condos de préamp était des Wima, y'a un intérêt à les changer pour du Mallory ou du Sozo ?

Au niveau lampe de puissance je me suis apperçu qu'il acceptait autant les 6L6 que les EL34, d'ailleurs les lampes que j'ai avec sont des Sveltana EL34, donc là pour le coup je sais pas trop quoi faire rester en EL34 ou passer en KT66 ?
The Setlaz
Oui, tu peux également checker la boucle d'effet, c'est exactement le même raisonnement avec la zener et les transistor en saturation

Après, la boucle elle-même ainsi que la réverbe sont gérés par des AO et des JFET

Pour les condo, c'est quel type de WIMA ?
Honnêtement, je ne pense pas qu'il y'est de réel intérêt à changer les condo sur cet ampli. Eventuellement les bright cap si ce sont des céramique pour des Mica ou Mica argenté (Silver Mica)

Par contre, je doute que cet ampli soit prévu pour des EL34 avec des résistances de grille écran de 470ohms (tu dois dépasser les spec sur Wg2), d'autant plus que sur le manuel, ils parlent de 6L6GT
Faudrai voit les tension de B+, ça peut donner une idée...
lonewolf
C'est des Wima MKS4.

Pour les EL34, comme je disait c'est ce qui l'équipait avant qu'il soit dépioté et qu'on me le file, j'ai aussi vu sur le web qu'il acceptait les deux type de lampes normalement.

De toutes manières je le ferait passer au check et biaser chez un pro quand j'aurai fini histoire qu'il me pète pas au museau.
lonewolf
Tiens je viens de capter un truc là, ce que j'ai c'est un BV6212 soit le combo 2x12, le schéma est celui de la tête BV60h

Et entre les deux y'a quelques petites différence, en fait je n'ai pas de commande de boucle mais un boost et j'ai une réverbe switchable en plus
The Setlaz
Le problème avec le web, c'est qu'on y voit tout et son contraire, y compris n'importe quoi

Ce n'est pas parce que la tension de bias descend suffisament négativement que celà signifie que l'ampli est prévu pour accepter des EL34
et corrollairement, ce n'est pas parce que des EL34 ne font pas crâmer ton ampli quand tu l'allume que l'ampli est prévu pour fonctionner avec des EL34.

Les WIMA MKS sont des polyester, comme leur nom ne l'indique pas ! (habituellement, KS et MKS sont réservé pour le polystyrène/stryroflex et polystryrène/styroflex metallisé, sauf chez WIMA )

C'est pas le neck plus ultra, mais ça équipe bon nombre d'ampli... et faire des frais à ce niveau ne sert à rien IMHO.
lonewolf
Bon pour conclure cette histoire de loupiottes de puissance, j'ai trouvé le manuel : http://media.musicalplanet.com(...)7.PDF

et il est clairement dit :

Citation:
•Auto-Biasing Circuitry: Want to change your sound? Change your tubes! Internal circuitry allows
the use of either 6L6 or EL34 power tubes with no bias adjusting (page 7).


et en page 7 :

Citation:
If you're looking to change the sound of your amp, you can replace the stock 6L6 power tubes with EL34's. 6L6
tubes tend to give you more of the "American" sound, with lots of solid power, even up to their full output, with a lot of
dynamic headroom. EL34 tubes tend to give you that "English/British" sound: they distort sooner and provide a more
controllable and less penetrating distortion effect when overdriven. Either way, your BV-60/6212/212+ has been engineered
to facilitate power tube replacement, with automatic biasing when changing tube types. IF YOU DON'T CONSIDER
YOURSELF ADEPT WITH A SCREWDRIVER, REFER POWER TUBE REPLACEMENT TO A QUALIFIED
SERVICE CENTER. Otherwise, unplug your amp, allow it to cool for at least thirty minutes, and proceed as follows:


Cette série de BV serait donc autobias (plutôt une bonne nouvelle ça).

Par contre s'il me prend quand même l'envie de lui fourrer une paire de KT66 dans le C ... heu le bide ça passera ou pas ?
The Setlaz
Bon bah reste à trouver le bon schéma maintenant
lonewolf
Mwé, je vais envoyer un mail a Crate, mais apparemment y'a pas des masses de différence entre le part layout de Schematic Heaven pour la BV60h et ce que j'ai sous le nez.

je ferais une photo tout a l'heure dés que mon APN sera rechargé
lonewolf
Aller, les tofs :













Manque juste la carte qui supporte les deux lampes de puissance

Vu leur état je pense que par acquis de conscience je vais changer tous les potards et les jacks femelle plus le XLR
The Setlaz
Il n'y a que 3 optocoupleur sur cette carte (VTL5C3)

Il y'a quoi sur la carte de puissance ?
lonewolf
Pas grand chose, les sockets, 2 diodes et une de ces grosses résistances grises (comme sur la dernière photo) par lampe et trois résistances.
The Setlaz
Les grosses résistances sont celles de grille-écran (470R/5W), sur les 3 résistance, tu dois avoir deux résistance de grille 1 (Rg1) quant à la diode, je ne vois pas sur le schéma...
lonewolf
Bah, j'ai demandé le schéma à Crate, on peux toujours espérer qu'ils me répondent ...


Tiens, j'ai trouvé ça sur un forum Français, ça semble correspondre un peu mieux

296-11PL_PWA_SCH_1.pdf

29601SCH_2.pdf

En ce moment sur ampli et préampli guitare et Crate...