La Stratocaster...on y revient finalement...

Strat Standard US de Juin 2015 à peine 2 ans et ca marque grave à raison d'une heure maxi par jour ... J'y suis d'une planification !!! Le manche n'est pas sec certaines frettes se sont légèrement soulevées (il faut au minimum 5 ans de sechange des bois )... Le luthier m'a conseillé de refretter en inox la fois prochaine ...
Cordes utilisés 10-46 Ernie Ball M-Steel à mon avis un peu abrasive dans le mélange ...
suis revenus aux d'addario 10-46 XL

3 mm, c'est pas un médiator, c'est une planche !!!

Vous devez appuyer comme des brutes pour marquer les frettes comme ça ? Un peu de souplesse dans votre main gauche bon sang

On peu jouer avec de gros tirants - comme moi par exemple 11/49 en général - et ne pas user excessivement les frettes.

Comme déjà dit, même avec un gros tirant, bien jouer n'impose pas d’appuyer fort, je dirais même le contraire.

Juste pour rectifier un truc que j'ai, la Stratocaster à l'époque de la conception du modèle et idem pour la Telecaster, il n'existait pas de petits tirants pour les guitares. C'est Hendrix qui a lancé la tendance il me semble en utilisant des cordes de Banjo je crois.

Donc la Stratocaster a été conçu pour de gros tirants.

Mais personne n'a tort ni raison, chacun choisi le tirant qu'il veut.

Oui c'est vrai, j'avais creusé les (jescar ?) de mon Ibanez avec le 8-38.
(les mediators planches c'était des Stubby 3mm, les petits violets en forme de goutte d'eau).

En fait je m'aperçois que c'est sur les liés que mes doigts sont très percussifs, et sur les bends je ne vois pas comment faire sans appuyer vu qu'il faut aussi virer toutes les autres cordes du chemin pour pousser celle qu'on bend.

puis y'a des types avec des tirants énormes qui n'usent pas du tout les frettes, genre... Ry Cooder

Soit en effet, les Ernie Ball M-Steel sont particulièrement abrasives, soit Fender fait vraiment des frettes de m.....

Sinon, en passant, je te conseille de faire des planifications plus fréquentes. A part le fait que ça va te coûter quelques sous de plus (ou quelques heures), ça va améliorer grandement ton manche et je pense même que ça va retarder un peu l'usure.

Bon j'ai mis du 10-46,
j'ai dû réapprendre à monter des cordes sur des mécaniques standards sans blocages.
En fait ça tient super bien avec très peu de tours (j'ai mis même pas un tour sur le La en étant un poil optimiste) avec le truc de faire revenir le bout de la corde à l'inverse pour tourner autour par le dessous pour bien bloquer.
Oui c'est plus ferme je sens mieux la guitare, elle est aussi un peu plus sonore sans brancher.

Je l'ai toujours dit, il faut faire le minimum de «tours» avant que ça rippe. Si ça rippe c'est cuit, sinon c'est la meilleure tenue d'accordage possible. (La rippe c'est un peu tout où rien)

Oui ça je suis d'accord.
En fait quand je débutais sur mon Ibanez, l'utilisation abusive du floyd faisait que ça cassait vers le pontet, je déroulais un peu de la mécanique où j'avais une grosse réserve et c'était reparti
Mais depuis je sais qu'il en faut le minimum, mais sur les mécaniques vintages il faut plus d'un tour (la distance d'une mécanique et demie à deux après).
Là j'ai mis la corde appuyée avec le pouce et levée un peu avec mon petit doigt et ça suffisait.

J'ai dû retendre les ressorts sur la strat, je suis presque à fond pour du 10-46, à mon avis pour du 11 en accordage standard il faudrait ajouter un ressort ou peut-être les mettre en diagonale.

Boujou,

Bin tiens, tant qu'on parle de cordes, est-ce qu'une dimension inférieure à ce pour quoi la guitare a été "conçue" pour influer sur le "frisage" ?

... ou de passer en dessous ... ( d'où mon action un petit plus haute que la moyenne )

et de plus la poussée est plutôt latérale : je ne suis pas sûr que ce soit à ce moment
que l'on use le plus les frettes ?

D'ailleurs, il faut voir les "gorges" creusées : pas du bending à priori ? Plutôt des accords
plaqués toujours au même endroit ?

Je creuses en tranchées comme ça près de la tête, et je fais de larges plats plus haut sur le manche, surtout à certains endroits (par exemple en case 7 autour de la corde de sol).

Je ne peux pas passer en dessous j'ai des doigts un peu épais.
Enfin même si je mets la corde en dessous des autres, elles sont quand même en butée sur le bout de mon doigt. C'est peut-être ce que tu veux dire.

heu !! désolé avant que mon message disparaisse... Je sais c'est pas poli

Oui ça peut influencer car on tire moins sur le manche, il se courbe moins, et s'il n'est pas assez courbé ça frise.
Il faut dans ce cas légèrement détendre le trussrod (dévisser de 1/4 de tour par exemple) et observer si ça va mieux.
Pour la courbure du manche, capo case 1 et appui au doigt sur la dernière case on doit être de l'ordre du tiers de millimètre entre la corde et la frette vers la case (6 ? par là).
C'est pas une science exacte et ça dépend aussi de la sensation de chacun, certains préféreront 1/2 et d'autres un jour assez petit.

La courbure du manche joue aussi sur l'action car si le manche courbe la tête est plus haute. Mais pour l'action on règle d'abord au chevalet pour que ça soit ok vers la 20ème frette ou par là car le réglage du trussrod ne modifie pas ce côté là. Et puis il faut un minimum de hauteur quand même, trop près ça peut gêner pour les bends, le fait qu'on puisse moins attaquer...

Merci Monsieur,
Pour le manche, ça semble plutôt bon (vu avec mon prof) et le chevalet a été réglé (un pontet un peu de traviole)...
Mais cette strat (signature RC) est montée à l'origine en 10-46 et je croyais en 09-42, donc en remplaçant les cordes j'ai pris cette dimension...
Bon je les use (ça va être long vu que c'est des Elixir ... et vu que j'ai toujours pas mon ampli ) et je les remplace et on verra bien... Sinon luthier et hop !!

Merci encore et désolé pour l'interruption, où je ne vous donnerai pas mon avis de débutant sans aucun recul sur le sujet