Fabriquer sa pédale d'effet pour guitare

=> Au fait, pour ceux qui ont recours à des tiers pour réaliser leurs circuits imprimés : si l'on omet la méthode de papy de tracer direct sur cuivre au stylo (que j'ai BEAUCOUP pratiqué), le coup de l'imprimante laser et transférer le toner de la feuille au fer à repasser, ça marche, et y'a des imprimantes laser NB 1er prix à 50€ de nos jours (bon, la cartouche à bord fera à tout casser 300 pages et la remplaçante à même d'en tirer 1500 risque d'être + chère que l'imprimante elle même )

Je suis en train de me faire un projet de fuzz face SI + GE dans un même boitier avec switch de condo, transos appairés avec les bonnes résistances en tenant compte du HFE. un peu une usine a gaz car il y a en plus le coup masse positive et masse négative a gérer mais au moins je vais tout mettre dans la même boîte.
Je regarde s'il vaut mieux partir en tout PNP ou tout NPN car je n'ai pas de bon transos pour tout faire d'un coup, donc peut être que je devrai rajouter un inverseur de tension.



T'es sûr que ça marche bien avec les nouveaux toner. Car justement on a parlé y a pas très longtemps mais ça ne marche plus très bien avec les nouveaux toners. Je crois que c'est oldamp qui avait essayé ou un autre forumeur.
Du coup j'avais laissé tombé.
J'essayerai avec celle du boulot quand je reprendrai, dès fois la nuit j'ai rien d'autre à foutre

Pour ma part, le dernier a été gravé à grands coups de Dremel... Il n'y avait pas grand-chose, faut dire, et j'avais la place.

si, si, ça marche mais faut trouver le bon papier ! moi, finalement j'utilise un papier glacé genre papier photo. comme il est légèrement plastifié, quand on le détrempe, la pellicule se décolle assez proprement du cuivre en laissant les pistes noires. et il faut régler l'imprimante sur "+ foncé" (pas +++ sinon on a des traces indésirables !) pour avoir une bonne couche de toner déposée sur le papier. et surtout il faut bien insister avec le fer à repasser régler chaleur max. le dos du papier doit bien roussir, presque brun ! et bien insister aussi sur les bords qui souvent sont moins "collés". après, je retouche un peu sous ma lampe grossissante car il y a toujours quelques petits manques mais c'est pas grave. le cuivre doit préalablement bien être nettoyé (acétone) et passer au tampon jex usé pour avoir des microrayures dans le cuivre et le toner accrochera mieux.

Pris de vitesse

et puis ne pas régler l'imprimante en mode éco, hein et ce bon vieux stylo à faire les plaques à la mano reste effectivement d'utilité

Sinon, c'est jouable d'imprimer sur du calque et péter les UV sur du présensibilisé : une bonne vieille caisse de pif et une vitre, c'est pas la muergo non plus

C'est pas les méthodes efficaces qui manque et m^m le tracé-main au stylo, ça marche très très bien, je trouve m^m que ça un côté plus 'boutique' : c'est du pur fait main ça (mais c'est un peu long comme process

à titre perso, les seuls trucs que j'ai jamais sous-traité comme typons, c'est quand je clone des saloperies double face à trous métallisés sauce Mesa, CAE etc, plutôt tendance haute tension et là, c'est double épaisseurs d'époxy et de cuivre (et ça sort de la graveuse d'un sous traitant d'EADS, me demandez pas d'où ils sortent les plaques comme ça, j'en sais rien Et enjcore, j'ai, certes il y a très longtemps, fait du double face haute tension à la main aussi mais vaut mieux veiller à espacer un minimum : si ça sent l'ozone à l'allumage, y'a un blème )

Pis c'est pas interdit d'utiliser de l'étamage à froid qui comblera quelques petits accrocs, au pirte des cas, un coup de fer par dessus et wala.

A la mano, le seul truc qui gonfle, c'est quand des pistes passent entre les pattes d'AOp et autres c-mos, ota etc : on est obligé" de faire du pavé et gratter au cutter entre, mais y'a vraiment pas de quoi en faire une maladie : les électrons s'en cognent des jolies pistes sous vernis vert ou bleu avec layout sérigraphié

Les électrons n'ont pas de goût pour l’esthétisme

J'en avait fait une fois avec de la bande collante noire, ça avait pas trop mal fonctionné. je connais le stylo, ça semble pratique pour les petits pcb.
Bon ben j'essayerai quand je pourrai, merci.

il y a 30 ans, tu faisais ça sur de la feuillze plastique trransparente à coups de mécanormas (je ne sais pas si ça existe encore ces trucs!) avant de passer ça à l'insoleuse...
Vu le temps que ça prenait, ça ne valait le coup que si tu faisais de la série. Si c'était à l'unité, ben tu y zallais le + soyuvent au stylo pour des trucs même entre 100 et 200 pièces!

si tu parles pour le mien , non negative ground . (en fait on parle "positive ground" ca n'aucun sens ) . J'évite de m'emmerder avec du germanium.

cependant je suis un train de monter une fuzz (circit originale) avec un mix silicium (mosfet en entré) et germanium pour la distortion.

Pour la CAO c'est quand meme plus pratique qu'a la main. Notament sur les circuit extrêmement peuplé. Disons qu 'on gagne énormément de temps .

Pour les CI y'a ca aussi, 88 € les 10

Programme du jour Little Angel Chrous

Faut remplacer R7 et R10 + C7 a ce que j'ai vu ?

Je peut remplacer les IC par du pana MN3101 et MN3007 ?

je suis en train de me mettre à Eagle et effectivement, c'est sympa (quoique je maitrise pas encore)

tu te renseignes avant de sortir des trucs pareil ?

effectivement, ça va pas trop le faire

J'adore quand je tombe par hasard sur ce topic et que je lis des commentaires pareils...

Je me dis... On est pas tous dans la même sphère quand même

non mais c'est juste une question de lecture et de compariason.

le little angel est basé autour d'un PT2399 alors que le MN3007/MN3007 sont des circuits analogique beaucoup plus lourds .

ca n'a rien de prententieux , une simple lecture sur ce qu'est un PT2399 et un MN3007 répond a cette question.

Fichtre je suis zozo je n'avait point vu cette informations pertinente !

Donc dans ce cas là, je peut me tourner vers un Boss CE2 ( pourquoi pas CM2 aussi tant qu'on y est !

Il fait des zolis sons le CE2 ? Pouet !