Le topic des Fender Tweed et de leurs clones

Tu peux toujours garder le préamp du 5E3. D'ailleurs, je ne me souviens pas s'il y a d'autres tweed avec le même circuit de préamp que le 5E3 ?
Et puis tout dépends de l'inverseur de phase choisi. Si tu gardes celui du 5E3, tu risques de retrouver aussi peu de son clair qu'avec le Deluxe, peut être un peu plus fort. Un "Paul C mod" swtichable permet peut être de jouer sur deux tableaux : un mode 5E3 et un mode avec un peu plus de head room. Un truc dans la liste des choses à faire sur le miens.
Le PPIMV permet de faire des réglages plus fins aussi.

M'enfin, c'est toi qui choisi. Si en plus faut caser un tremolo dedans, ça va faire un peu plus que les 3 pots du Deluxe

Projet intéressant en tout cas !

Oui, mais pas tant que ça. La c'est la face extérieure qu'on voit. Du coup, il reste encore les 2,5cm derrière les baguettes qui font le tour du baffle.

Je viens d'uploader celle là :

Je viens de regarder le Tungsten Buckwheat, il est Cathode Bias (c'est un vrai Proluxe), en revanche, le Louis Electric Deluxe Buster est Fixed Bias, voilà ses specs :

Classification: AB1, fixed bias

Power output: 25 watts

Speaker: Celestion G12H-75

Speaker load: 8 ohms

Controls: 2 volume, 1 tone

Three input with a gain switch

Pre Amp Tubes: 2-12AX7

Output Tubes: 2-6L6GC

Rectifier: 1-5AR4

Height: 16", Width: 20"

Weight: 35 lbs.


Pas mal ça, non ?
Et un Vibrolux avec des 6L6, dans un Cab de Deluxe, c'est réalisable Denis ?

Le fait que l'on passe de cathode Bias à Fixed Bias a donc une grande influence sur le son. Peut on savoir pourquoi (merci les experts !) ?

OK merci. 'tain c'est chaud qd même

J'ai pas d'expérience pratique suffisante pour donner mon avis, mais un bandmaster avec 1x12 faible rendement plutot que 3x10, ça peut faire déjà beaucoup moins fort.
D'un autre coté, qui dit moins puissant, dit transfos plus petits et donc plus léger à transporter.

Quoi, comment ça ? Tu n'as pas lu The Guitar Amp Handbook de Dave Hunter ?

Cathode bias vs Fixed bias et jour de l'inverseur de phase vont avoir beaucoup d'impact sur le rendu et la puissance de l'ampli. En fixed bias, tu as plus de headroom, plus de puissance. Suffit de regarder les specs d'amplis 6V6 en cathode vs fixed bias, tu passes facilement de 14 à 20/22W.
Sur un 5E3 par exemple, il me semble que le PI sature rapidement. Du coup pour bien exploiter un fixed bias, il faut un PI plus efficace (cathodyne vs long-tailed pair).

Carrément. Je sais pas comment tu vas trouver de la place pour mettre un transfo et des tubes ! Déjà que dans mon 5E3 standard, les tubes rentrent au chausse-pied derrière le Weber!

Plus de headroom et de puissance, ok, mais il semble que cela induise aussi un changement du timbre. Effectivement, le Vibrolux, a ce côté "plus droit" et plus tendu que le Deluxe, il a un peu moins de mediums aussi. Et le crunch est beaucoup plus sec (alors que les deux ont finalement la même puissance).

Un Deluxe en Fixed Bias va t-il gagner en brillance, perdre un peu de medium et avoir des basses plus tendues ?

Je n'ai pas lu le Guitar Amp Handbook, je crois que je n'y comprendrai rien de toute façon...Mes seuls outils pour comprendre tout ce merdier ce sont mes oreilles (on fait ce qu'on peut !)

Mais justement, ce bouquin (en anglais) est très abordable. Il explique en première parti chaque élément de l'ampli, et en fonction de sa conception, qu'elle influence elle à sur le son. Ce n'est pas vraiment un cours d'électronique.
Ça parle des composants qui changent d'une génération à une autre, etc. C'est pas exhaustif non plus. Juste pour comprendre le principe de fonctionnement d'un ampli à lampes et pourquoi, tel ou tel modèle ou tel ou tel élément de l'ampli fait que le rendu est différent.
Ensuite, ça présente "l'architecture" de différents amplis, en essayant de faire la relation entre sa conception et le rendu sonore : Fender tweed, marshall, peavy, traynor, Dr Z ...
Dernière partie, moins intéressante, comment construire soit même un ampli inspiré du Princeton tweed.

Oh, sur le principe c'est faisable. Après, il faut étudier le truc matériellement : le châssis du vibrolux est un peu plus large que celui du Deluxe, faut voir si ca passe.
De plus, faut voir si un HP en 12' passe dans le cab sans toucher les lampes (plus grande du coup, si ce sont des 6l6) ni les transfos.

DENIS

le chassis du 5F11 fait environ 41 cm de long, soit 5.5 cm de plus que celui du 5E3. en comptant l'épaisseur du cab et un peu de "mou" entre chassis et cotés du cab on arrive à 47 cm de large minimum. le cab "original" vibro ou deluxe fait un peu moins de 51 cm...

5E3 - Dimensions: 16” x 20” x 9 1/2”

5F11 - Dimensions: 16¾ x 20 x 9½

donc ça tient ! perso je joue plutot sur la profondeur, environ 15 mm de plus, pour caser un HP Ceram gros aimant. il faut aussi prévoir de le décentrer.

@Brigido
Tu as ton 10w, le 5F11, ton 25w le 5E7. Tu es content des deux. Ce qui te gêne c'est le format du 5E7, trop grand et lourd en 3X10. Fais-toi faire un cab custom 1X12 pour loger le châssis du 5E7 et le tour est joué, tu gardes ses 25w donc la puissance que tu veux, tu as le son ultime pour toi (tu le dis toi-même) et t'as dépensé qu'un cab et un HP. Quand t'es sur une grande scène tu prends ton 5E7 dans sa config d'origine 3X10, quand t'es sur scène moyenne tu installes ton châssis de 5E7 dans son cab 1X12 (pas compliqué, il y en a pour 5 minutes, il n'y a que deux vis à enlever) et pour les petites scènes tu prends ton 5F11.

On dit "Merci Fred de m'avoir fait gagner 1000€..."
@+

trop fort
en HP un G12H ça le ferait pas par rapport à ce qu'il veut? (plus tendu et moins de medium).

Perso, à ta place, je prendrais un Super 5F4 (ou je mettrais ton 5E7 dans un cab de super, ce qui revient au même en moins cher) et j'ajouterais un master PPIMV à l'ampli ;-)

DENIS

Le chassis rentrera peut être, mais la découpe du cab sur le dessus ne sera surement pas assez large pour donner accès à tout les potards, jacks et switches.


En partant sur cette voie, c'est quand même plus pratique de convertir l'ampli en tête + cab. Du coup tu prends le cab de ton choix en fonction des besoins, sans te prendre la tête (enfin si, sinon ça marche pas )

Merci pour toutes ces réponses les gars.

Je réponds à mon tour à tout le monde en vrac :

Malheureusement ce "put..." de Bandmaster est en 2.7 ohms (3 HP de 8 ohms, et transfo Mercury en 2.7 ohms). C'est moyen pour un HP 12' de 4 ou 8 ohms...
J'ai cependant chez moi un autre transfo Mercury pour Bandmaster (version Fat Stack) et il est multitap (4 et 8 ohms je crois), ce serait donc possible en utilisant ce transfo.

L'idée du cab sur mesure est séduisante, mais je ne sais pas trop qui pourrait me faire ça (Tubetown en Europe ? Swanson aux US ?).

Après, je ne sais pas si j'ai envie de mascagner mon bien aimé Bandmaster...Même si ça doit me coûter plus cher, j'aimerais mieux partir sur un nouveau projet.

Je suis vraiment attaché aussi au petit format du Deluxe, je n'ai pas envie d'avoir un Cab plus gros. D'ailleurs, le Cab du Deluxe est il plus gros que celui du Vibrolux (il me semble qu'ils ont la même dimension non ?). Je ne veux pas un Cab de Super par exemple, qui est quand même plus gros (le gain de place n'est pas énorme par rapport au Bandmaster).

Donc je suis vraiment sur un Cab Deluxe (ou Vibrolux), avec une architecture Fixed Bias et des 6l6.
J'ai envie d'un truc qui soit dans l'esprit du Louis Electric Deluxe Buster, avec un chassis de Deluxe (pour simplifier les choses et ne pas s'embarquer dans un truc trop compliqué et custom).
Par contre ce qui m’intéresserait ce serait d'avoir la mod Paul C (avec un switch d'activation) pour avoir un volume plus progressif et plus de headroom si nécessaire.
Vous en pensez quoi, c'est faisable facilement ?

voici quelques infos sur la mod (site Lil Dawg Amps):

What the “Paul C” mod does for the player.
Posted on December 12, 2011 by Lil Dawg — No Comments ↓
While there are other names for this mod it seems the most common is the “Paul C” mod, so we’ll use that for this discussion. I also like to keep things simple for the benefit of the most people as well so instead of the technical aspects of what’s happening in the circuit, let’s look at what it actually offers the player.

The 5E3 is known for very it’s early volume increase & break-up, so at about 3 you are at full on overdrive with about max volume and everything after that is just more drive and saturation. It’s also known for having a fairly loose bottom end. The interactive nature of the controls let you dial in some great clean tones though, so it’s more of a tone chameleon than folks would think. The Paul C mod will give you more headroom so the overdrive wouldn’t come into play until you are at about 6-7 (tweeds go to 12), but after that it’s overdrive as normal. It also gives you more of a traditional volume increase instead of that very early ramp up, the tone control acts more like a traditional tone control, and the bottom end gets tightened up as well as getting a giving you a bump in volume.

I was also asked about whether it was possible to make the “Paul C” mod a switchable option for the 5E3 D-Lux. Since that was a one time request I didn’t pursue it at the time for that customer but I did put it down on my project list as I’ve found that good ideas often come thru the questions asked by folks. Well, it’s turn finally came up and I must say it was timely as another request for that mod came in, so I committed to the build and started to work out the details.

The mod could be done with “flying” the added components but a new circuit board layout would be a much neater way. After a bit of calculation for the layout I was ready to proceed and since I also have Garolite & fiber board in bulk material making the new circuit board wasn’t difficult at all. The switchable “Paul C” mod is a nice fit inside the chassis and the mini-toggle for it is tucked away next to a pre-amp tube.

Playing two 5E3 D-Lux amps side by side, one stock & one with the mod, can give you a good comparison of what the mod offers and it may be somewhat dramatic. The drawback to that comparison is that it doesn’t take into account the rest of the components in each amp like the cap & resistor values, tubes, or speakers and they all contribute to the tone of the amp. With the switch on the other hand you get an accurate comparison and while it may seem a lot more subtle it’s still noticeable. Having the option can be advantageous as it does open up some new possibilities.