Les Lampes Anciennes et modernes (Samples P 15)

Merci Den pour la réponse complète...

J'ai toujours tendance à catégoriser un peu, mais il ne faut pas oublier que sur les lampes de fabrication Philips, la précision est de mise

Salut,
ma (très) modeste contrib:
j'ai fait qq photos ce matin (vous serez tolérants quant à mes relatifs talents de photographes ), voici qqunes de mes lampes de preamp:



Au dessus mes 3 lampes d'origine du rocker30 (des chinoises no named).
Le fait d'avoir pris qq photos ce matin m'a fait remarqué (jamais fait gaffe avant, pourtant je les ai enlevées et remises une paire de fois) que la V3 (PI) est marquée ECC83 alors que les V1 V2 sont marquées E83CC...
Hasard? Ou bien est ce une forme de "tri" de la part d'Orange? Parce qu'extèrieurement c'est bien les 3 mêmes...

Ensuite y'a de gauche à droite:
12AX7EH, 12AX7 LPS Sovtek, 12AX7WC Sovtek, JJ ECC803S, GT ECC83S (qui est en fait une JJ badgée GT) achetée en 2008 puis GT ECC83S achetée en 2009 (tjs une JJ ECC83S mais remarquez qu'ils ont changé de marquage entre temps, perso j'aime moins que la version 2008... j'en possède 2 de 2009 )

@Den33: salut et merci de ta réponse
Il est clair que la recherche du son qu'on a en tête fait intervenir beaucoup de paramètres, mais là pour l'instant, je ne fais varier que les lampes (tjs les mêmes HP, le même amp, la même gratte, dans la même pièce etc) pour essayer d'améliorer le son de mon ampli à mes oreilles.

PS: j'ai pris aussi d'autres photos un peu plus "détaillées" (enfin j'ai essayé avec le mode macro), mais ne voulant pas saturer le topic je les ai pas mis. Maintenant si qqun veut voir qqchose en particulier (Den33 aime bien admirer les diverses technologies des loupiottes, je le sais ), suffit de le dire.

Hello, tu avais l'air d'attendre mon avis, mais je n'en ai pas
Je n'ai eu qu'une seule vraie Mullard (i63 badgée Solus) et pas de Phillips.
Pour le déphaseur "concertina" tu as eu plein de réponses je crois.

Salut kleuck,

"concertina"? encore une autre sorte de déphasage d'ampli
Putain que c'est compliqué l'électronique, sincèrement je tire mon chapeau bas à tous les bricolos (qui se reconnaitront) qui retapent ou fabriquent eux mêmes des amplis (et des super pédales hein kleuck )
Effectivement merci à ceux qui ont répondu, c'est très sympa
Mais, malgré ton temps précieux, si tu veux il y a d'autres questions ( ) passées + ou - "inaperçues" du style c'est quoi le cathode follower (encore autre chose que le déphasage?), est ce qu'il y en a obligatoirement dans tous les amplis? Si non, à quoi ça sert si on peut s'en passer?

"Concertina" c'est un surnom du déphaseur cathodyne dont on parlait plus haut qui n'utilise qu'un triode pour l'inversion de phase à proprement parler.
Le "cathode-follower" c'est juste la version "tube" du buffer à un seul transistor.
Il n'y en a pas dans tous les amplis loin de là, car il ne donne pas de gain en tension et que les concepteurs essaient d'être économiques sur les tubes (et d'autres problèmes techniques : les tubes utilisés comme ça peuvent partir en fumée si la tension sur la cathode dépasse certaines valeurs que les tubes récents ne supportent pas tous, d’où obligation de ruser et de rendre le tout plus complexe)
Mais il à des usages : placé avant une tonalité passive ça en modifie le fonctionnement et en améliore l'efficacité, et le coté "chewy" des bons Marshall lui est attribué aussi -à cause/grâce à des interactions un poil complexes que je ne détaillerais pas (faudrait encore que je les comprenne haha )
Dans les amplis Hi-Fi ou de sono il y en avait parfois en amont des tubes de puissance pour contrecarrer les capacités en entrée des tubes de puissances (surtout en quartet ou plus) et améliore le taux de montée et la bande passante de l'étage de puissance, mais ça n'est absolument pas désirable en ampli de gratte -à moins de ne jamais saturer l'étage de puissance- donc c'est plutôt rare.

Le déphaseur "concertina" est l'autre nom du déphaseur cathodyne



Oui. Le cathode follower sert à effectuer un couplage haute-impédance -> basse impédance (pour driver une boucle d'effet ou un tone-stack).
Après il y'a différents type de CF : les CF en couplage AC et les CF en couplage DC



Non



Pour les CF à couplage DC, principalement a créer des compressions et distorsions naturelles très intéressantes (Marshall) et accessoirement driver des module ayant une faible impédance d'entrée.
Pour ceux à couplage AC, uniquement obtenir une sortie "basse impédance" car c'est un montage assez transparent contrairement à son homologue DC.

EDIT : owned by Kleuck

La classe les gars merci à vous

Vore présence m'amène à une autre question (désolé j'abuse ) qui n'a pas grand chose à voir: je "sais" (pour l'avoir lu mais reprenez moi si je me trompes) que le rocker30 est cathode bias, ce qui veut dire que si je rachète un jour d'autres EL34 appairées (des SED windget C) par exemple, il n'y a pas besoin de rebiaser c'est bien ça? Et les news EL34 ne sont pas obligées d'avoir les même valeurs de courants que celles en place, ça ne gênerai pas? Je dis ça car je n'ai aucun moyen de savoir les valeurs de mes JJ EL34 actuelles qui étaient d'origine...
Est ce que le fait d'être cathode bias veut dire en gros qu'on peut changer autant de fois dans la vie de l'ampli les lampes de puissance (en restant sur le même type bien sûr, pas questions d'y mettre des KT ou autres trucs pas prévus dans le manuel) sans rebiaser ou bien, comme cela arrive il parait sur certains amplis tout neufs (même cathode bias?), il vaut mieux refaire vérifier le bias par un bon tech car parfois il se peut qu'il soit pas réglé au top (trop "froid" ou "chaud" comme vous dites) ou qu'il se "dérègle" dans le temps

Le Cathode bias a un autre nom : "polarisation automatique" qui dit bien ce qu'il veut dire, donc en gros en effet pas la peine de faire vérifier quoi que ce soit.

En détail : ça dépend
En fait la polarisation auto c'est très bien,mais ça ne fonctionne que dans une plage limitée.
C'est à dire qu'une paire de tubes très différente de ce que tu avais peut éventuellement se retrouver polarisée trop "froide" (avec un courant de repos plus faible)
Éventuellement, car ça dépend surtout de la conception initiale de l'ampli : si le choix de départ est un courant de repos pas trop élevé ça peut arriver, et il faut changer dans ce cas la résistance de cathode pour une autre de valeur plus adaptée.
Mais dans nos amplis de gratte actuels, le choix est quasi-toujours un bias "chaud" voir "trés chaud" (d’où l'amalgame "cathode-bias"/"Classe A" d’ailleurs) ce qui fait qu'il n'y a pas de souci à se faire en pratique.

Et si les tubes rougissent un peu, c'est que c'est trop chaud (il parait que ça arrive ) auquel cas, mieux vaut changer de tubes que de refaire polariser l'ampli !

Concernant l'amalgame classe A / cathode bias... faut peut-être pas déconner, ce n'est plus un amalgame, c'est carrément un usage abusif et marketing doublé de publicité mensongère Car du coup, un vrai classe A en fixed bias, c'est quoi comme classe ? A++ ?

Ok thanks a lot
En gros donc je peux acheter des SED windget C EL34 sans connaitre les valeurs de mes JJ actuelles sans prendre Rv chez The Setlaz donc

Appairées tout de même, ça reste très important.

Tu as raison de le préciser, je ne l'avais pas écrit car pour moi c'était implicite

Salut

Je suis encore en phase de tests mais pour répondre et puisque j'avais dis que j'en reparlerai plus en détail j'ai une mullard (mais sans logo) juste marquée ECC83 avec code I63 et B9K3 et une philips hollandaise avec logo philips code I65 et 4611 à la base du bulbe.
J'ai aussi une GE 12AX7 (juste marquée 12ax7 USA) LP des 60's.
Photos à suivre plus tard (quand j'aurai le temps, là je vais jouer )

Bonjour ! J'ai une question à vous soumettre si vous permettez.

Serait-ce donner de la confiture aux cochons que de retuber un Marshall JMD501 (ampli à modélisation, 1 x 12AX7 en préamp, 2 x EL34 en puissance) entièrement en lampes NOS ?

(ou du coup me contenter de EL34 EH, la 12AX7 étant déjà une NOS Raytheon Baldwin ).