JuliusPuech a écrit :
j'ai deux nouveaux projets strat et télé en cours également... toujours dans l'optique d'y mettre les meilleures pièces et composants possibles et évidemment de soigner le montage aux petits oignons...
Si ça peut aider/intéresser certains, voilà quelques retours d'expérience.
1) Les Pièces :
- corps MJT si on veut du relic (topic oblige
) ou warmoth si on veut du NOS ou faire soi-même sa finition... Pour moi, les éléments importants à prendre en compte sont la fabrication (je cherche des corps 1 piece, rares... ou 2 pieces center joint), le poids (je me suis fixé un poids max de 3,10 lbs pour une strat et 3,15 lbs pour une télé... Oui, je suis rigide
) et si possible une finition translucide qui laisse apparaître le veinage du bois (ça permet de s'assurer qu'il est beau et qu'il n'y a pas de noeud).
- manche Musikraft, Allparts ou Warmoth (je n'ai pas essayé UACG...). Je trouve les 3 très biens mais Musikraft et Warmoth offrent des options un peu plus poussées (profil, type de coupe, qualité du veinage, etc...). Evidemment, chacun ses specs (profil, radius, touche érable, palissandre ou autre, quatersawn ou flatsawn, type et teinte de vernis/finition...). Si possible, choisir des clay dots (c'est beau
) et un sillet en os ! Je préfère quand le talon n'est pas pré-percé, ça permet de travailler l'ajustement avec le corps au mm près. Pour mes 2 projets en cours, je voudrais essayer les fameux "roasted maple neck", un en finition nitro light vintage et l'autre sans vernis car j'aimerais le finir au tru-oil.
- mécanique : je ne fais que des repro de grattes vintages, donc je prends des klusons deluxe. Par snobisme, je choisis les modèles "double line"... Ca vaut le coup de ne pas lésiner sur la qualité des mécaniques et d'éviter les modèles no-name dont on ne connait pas la provenance. Attention aussi au relicage : ce sont des pièces "fonctionnelles" et ça risque de les abîmer... Si on veut malgré tout du relic, autant s'assurer qu'il est fait par un professionnel et pas trop prononcé (et évitez de le faire vous-même avec des recettes de grand-mère
- chevalet : pour les strats, les 2 meilleurs chevalets à mon goût sont le Callaham et le blade runner super Vee (qui est plus moderne, donc pas à mettre sur une repro de strat 50s / 60s...). Dans tous les cas, si on choisit un chevalet type vibrato (et pas hard tail donc), le mieux est d'avoir un gros bloc acier bien lourd (meilleur sustain, meilleure justesse) et de bons pontets. Je préfère également avoir 5 ressorts plutôt que 3 (meilleure justesse également), quitte à desserrer un peu le "peigne" au dos de la guitare pour regagner de la souplesse. Comme pour les mécaniques : attention au relicage artisanal ou trop prononcé !
Pour les télécasters, le Callaham est également le top et j'aime bien les modèles Joe Barden (nettement moins chers...). Privilégiez les modèles en acier lourd (sauf les pontets, perso j'aime bien le laiton) et des pontets compensés. 3 trucs importants que j'ai notés sur le site de Callaham pour les chevalets de télé : 1) la méthode de "pliage" de l'acier est importante car elle garantie sa rigidité 2) il faut s'assurer que le dos du chevalet est parfaitement plat et que toute sa surface va donc être contact avec le corps de la gratte 3) les cordes ne doivent pas frôler les vis de fixation du chevalet (c'est un défaut qu'on trouve notamment sur des chevalets bas de gamme...). Comme pour les mécaniques, je trouve que le chevalet est un élément sur lequel il ne faut pas lésiner...
- les micros : les bonnes marques ne manquent pas, c'est affaire de goût (hepcat, lollar, kinman, fralin, klien, haussel, etc...). J'ai monté des kinman sur ma première strat (fantastique !) et des fralin sur ma télé (excellents également). Je voudrais essayer haussel et hepcat sur mes 2 prochains projets.
- l'électronique : hormis le kit électronique kinman sans soudure que j'ai mis sur ma strat (un régal avec les micros de la même marque : zéro hum et une très belle progressivité des potards), je n'ai pas fait beaucoup de comparaisons en dehors du traditionnel montage potards CTS 250k/ cloth wire/condo paper oil ou céramique. Un conseil à mon avis : je trouve qu'en matière d'électronique, le mieux est l'ennemi du bien et je préfère éviter les push pull ou autre switch 4 à 7 positions...
- pickguard : je ne suis pas toujours convaincu par les PG reliqués (beaucoup ne sont pas réalistes...). Monster Relic en fait des sympas (pas tous), il faut chercher ! J'aime bien que mes pickguard de strat soient entièrement "shielded". Quand ça n'est pas le cas, on peut bien sûr le faire soit même avec de l'isolant adhésif ou acheter une shield plate chez Fender et All parts (une fine couche d'isolant métallique taillée à la forme du pickguard).
- plastiques : attention aux premiers prix en provenance de Chine sur ebay, c'est souvent grossier. Pour les amateurs de relic, les pièces monster relic sont sympa mais je préfère perso reliquer doucement moi-même... Ca n'est pas très compliqué et on maîtrise le niveau d'usure souhaité (et puis c'est moins cher...).
2) Le Montage :
justes quelques petits conseils :
- pour le montage d'un chevalet de strat vintage, la meilleure solution que j'ai trouvée (sur le site de Callaham, c'est une mine d'or) est de visser les 6 vis de fixation jusqu'à ce que je chevalet se soulève légèrement puis de dévisser chacune d'un quart de tour afin qu'il vienne se recoller sur la table. On peut ensuite fixer les ressorts au peigne. Enfin, une fois la guitare cordée, il suffit de visser/dévisser les 2 vis du peigne jusqu'à obtenir la position souhaitée (pour moi, j'aime que le vibrato soit décollé d'à peine un mm par rapport à la table).
- l'adhésif papier jaunatre (celui qu'on utilise pour protéger les plaintes ou autre quand on peint un mur) est mon meilleur ami ! je l'utilise notamment à chaque fois que je perce (avant chaque perçage, j'en recouvre la surface que je vais percer ainsi que l'endroit où la mèche de perceuse ressortira) : ça évite les éclats de bois ou de vernis/finition. Je l'utilise également pour entourer toute la neck pocket du corps avant d'ajuster/fixer le manche : pareil, ça serait trop bête de faire sauter le vernis ou d'éclater le bois...
- pour le perçage des 4 vis de la neck pocket sur le corps : toujours percer à partir du dos de la guitare vers la face de la neck pocket. Ca évite d'éclater le vernis et la finition...
- attention au perçage des trous d'attaches courroies : ça a l'air c*n, mais j'ai flipper à chaque fois (ne pas éclater le vernis, bien les positionner, etc...). Il est impératif de bien immobiliser le corps avec équerres sur l'établi pour percer à l'exact verticale, et là encore, recouvrir préalablement la surface d'adhésif...
- évidemment, les conseils habituels sont de rigueur : prendre son temps et réfléchir à 3 fois avant chaque action (c'est trop bête d'avoir à défaire une soudure ou repercer un trou mal placé...), mesurer en permanence (notamment pour l'alignement du chevalet et du manche et pour le positionnement des mécaniques et du pickguard...) et travailler soigneusement (protéger les surfaces proche de l'endroit où on travaille avec un chiffon par exemple, ça peut évite une belle rayure si le tournevis dérape...). Ah oui, évidemment, travailler avec les bons outils, c'est primordial (n'allez pas utiliser une mèche béton sur votre perceuse ou un papier de verre au grain trop épais pour poncer une ultime couche de vernis
).
Voilà, ça n'est que ma modeste contribution
... N'hésitez pas à me reprendre/compléter... Je serai ravi d'avoir également vos propres retours et conseils
Merci pour le topo: en revanche je suis moins craintif sur le relic des pièces comme les mecas et le vibrato: on ne risque pas grand chose avec le vintage. Par exemple avec du perchlorure de fer, les mecas type Kluson sont bourrées de graisse, et le perchlo n'attaque pas le mécanisme. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est le temps d'exposition: ça peut aller très vite, et on peut vite dépasser le niveau de relic souhaité, surtout avec les pièces cuivre chromées.... Bon évidemment si on laisse les trucs à tremper la nuit entière, il n'y aura plus rien au matin. C'est l'affaire de quelques minutes souvent.
