Les Modifications De Pédales

Le souci n'est pas tant dans l'outillage (j'ai pas, mais je devrais pouvoir me le faire prêter sans trop de soucis, et à l'achat effectivement c'est pas cher) mais plutôt dans l'achat des pédales à modifier.

Ca peut paraitre bête, mais je n'ai pour l'instant ni SD-1 ni DS-1, et je compte en acheter une exclusivement pour faire de la modif dessus. Si jamais c'est le son stock qui me convient le mieux... Non, en fait ça m'étonnerait

Voilà pourquoi je disais que financièrement c'est limite. Parce que 40 € par pédale c'est pas trop cher, mais quand on commence à en prendre deux ou trois, qu'on veut aussi acheter des items que l'on ne modifiera pas (genre un nouvel ampli, une Whammy...), et qu'on ne roule pas sur l'or (âge oblige), ça finit par faire lourd...

A+

Le fils caché de jack white et d'une erreur de frappe

voilà les composants changés et leurs valeurs, je peux expliquer leur rôle dans la modif si besoin est, mais avec les valeurs on déduit assez vite les valeurs entre parentèses sont celles d'origine.

donc en gros pour les capas ça change des freq. de coupures et il y a 2 switch dont l'un permet un clipping assymétrique et l'autre permet d'obtenir plus de gain en jouant sur le rapport de résistances dans le circuit d'amplification.

cette dernière mod n'apporte pas grand chose selon moi, ça ramène trop de hum pour pas bcp plus de gain finalement, pour ma part j'ai opté pour moins de gain et la possibilité d'avoir un son quasi clean avec le potar de gain à zéro.

j'ai donc modifié le rapport de résistances de cet étage et j'ai plutôt utilisé le switch pour commuter 2 capa de valeurs différentes pour jouer sur les basses, c'est plus utile à mon goût.

voilà si ça intéresse qqun je peux lister toutes les modifs que j'ai faites sur la base de celles de monteallums, ça ne ferra qu'une enième modif de modif de modif de la sd-1 au final


R6 - (4k7) 2k2 ou 4k7 sur un switch (plus de gain, et moins de basses du coup avec la 2k2)
R16 - (1k) 100E
R17 - (100k) 10k
R30 - (3k9) 1k1, pour driver la led ultrabright.. final touch ô combien importante pour tout DIYeur qui se réspecte lol

C1 - (47n) 220n metal film
C2 - (18n) 220n metal film
C6 - (10n) supprimé (pas de pont)
C7 - (1u) 1u tantale
C10 - (1u) 10u tantale

D6 - (1N4148 ) 2N2440 (transistor Ge)
D5 - (1N4148 ) avec possibilité d'avoir une 1N4002 en série au moyen d'un switch

IC1 - (JRC4558DD) OPA2134PA

fais péter la "dan3471 mod"

pas de problème ! je fais ça dès que j'ai un petit moment, je viendrai la poster ici

tiens, j'aimerais savoir (en prevision de mon futur achat d'une boss SD1 d'ocaz) quel element serait interessant d'avoir sur switch.
J'avais pensé a C6 pour la réponse des basses (avec 3valeurs)
un switch pour rajouter ders diodes en sortie (pour avoir une overdrive plus couillue)

Mais d'autre idée ? notament R6, utile ou pas ?

Pour ma part, je vais démonter ma Clay Jones SD-1 et revoir la valeur de R6 à la hausse...

ok , tiens nous au courant

Ayé...
bon, j'ai commencé par virer la résistance de 1k pour en mettre une de 6,8k, histoire de bien sentir la différence... et en effet, si je n'ai pas noté une réduction drastique du gain, il n'en va pas de même de la tonalité : on gagne beaucoup de basse, trop même...
Donc un coup de tresse à souder sur la résistance de 6,8k et un coup de fer sur mon pouce droit plus tard, j'installe une 4,7k, comme à l'origine. Et là c'est très bon... très très bon même !

Je n'ai joué qu'à faible volume, donc je me méfie, mais le mod précédent rendait la SD-1 un poil trop sèche. Là, les basses seront peut-être un poil trop prononcées à haut volume ?
Pour tout vous dire, sur cet essai (en overdrive léger), je trouve que c'est l'OCD(v3) qui pâtit de la comparaison... si si, vraiment.
Bon après dès qu'on augmente le gain la tendance s'inverse, mais ça va me permettre enfin d'utiliser l'OCD en disto sur mon canal clair, et n'utiliser que la SD-1 pour un très léger overdrive sur les clean comme sur les saturés.

Voilà, heureux je suis... avec la MJM London Fuzz j'ai presque tout ce que je voulais comme son. Va juste falloir que je me trouve une bonne TS9 avec le mid-honk, mais que je modderai pour ne pas perdre de basses... je me demande même si je ne vais pas me tourner vers une Digitech Bad Monkey...

comme tu l'a bien compris, pour modifier la réponse dans les basses il faut jouer sur le circuit RC formé par R6 & C3, donc tu peux soit modifier la valeur de la résistance soit la capacité mais il faut savoir que cette résistance fixe le gain de l'étage entier, et donc du taux de saturation.
A mon avis, il est plus intéressant de changer les valeurs des capacités, comme ça le gain global de l'étage n'est pas modifié, seul le gain dans les graves l'est, et c'est ce qui nous intéresse.

par contre, il faut faire attention à ne pas laisser passer trop de basses dans cet étage, générateur de distortion.
Dans le schéma d'origine, le circuit RC est calculé pour fixer le gain et en même temps une réponse dans le grave "optimal" (à savoir un passe-haut à 720Hz env.) et c'est entre-autre ce qui caractérise le son des circuits de type SD-1/tube screamer en général.

le fait de laisser passer trop de graves aura tendance à rendre le son très brouillon, surtout des les graves justement.
comme le mentionne farnouts un peu plus haut, qui en a fait l'expérience.

Selon mes essais, je suis resté sur une fréquence de coupure de 430Hz environ, ce qui permet de récupérer env. une octave dans le grave sans pour autant rendre le son brouillon.
ça aide à rendre l'overdrive plus épais et plus plein, mais j'ai aussi pris le parti de baisser dans le même temps le gain général de l'étage pour rendre le son encore plus propre, ce qui était le but recherché dans mon cas.
du coup dans mon circuit il y a maintenant sur un switch deux capa qui permettent d'avoir soit la réponse dans le grave originale soit la modification pour avoir plus de basses.

Ah ben ça c'est de l'explication qui redonne envie de se plonger dans les schémas...

Tu pourrais en dire un peu plus sur le condo C10 ?

Et sur ce fameux C6, qui donne vraiment l'impression de bouffer toute la clarté de la SD-1... je ne comprends pas pourquoi il est toujours dans les SD-1 actuelle !

Ok merci pour ces precisions, si j'arrive a en chopper une, je metterais des switch sur le circuit si tout les points que je jugerait necessaire, et ne garderais que ceux qui sont vraiment utile. Je pense qu'effectivement C6 a tout son utilité.

Apres les autre je ferais de test et verais si c'est pertinant.

alors voilà le résultat de mes bidouillage sur ma SD-1

tous les numéros des composants et leurs valeurs originales proviennent du schéma original de Boss de la SD-1, qu'on peut trouver ici :

http://www.godiksennet.com/ima(...)2.JPG


les composants modifiés :

C1 : (47n) 220n
C2 : (18n) 22n
C3 : (47n) 18n ou 47n sur un switch
C4 : (18n) 47n
C5 : (27n) 22n
C6 : (10n) supprimé
C7 : (1u) 1u
C8 : (47n) 100n
C10 : (1u) 2u2
note : toutes les capas sont des condensateurs au polyester (MKT, MKP p.ex) sauf C10 qui est au tantale.

R5 : (33k) 15k
R6 : (4k7) 8k2
R30 : (3k9) 1k1

D4, D5, D6 : remplacer par un switch qui commute soit les 3 diodes d'origine soit 2 led rouges en parallèle à la place des diodes.

explicatifs sur la réaction de ces nouvelles valeurs:

C1, C2, C8 et C10 sont calculés pour conserver tout le spectre de la guitare (env. 80Hz pour le mi grave) ils produisent donc tous une fc de 72hz avec leurs résistances respectives associées, ceci pour qu'ils n'agissent pas comme des filtres à leurs niveaux dans le circuit, mais uniquement comme bloqueurs de composante continue.

C3, C4, C5, C6 agissent par contre sur la couleur globale du circuit et sur la plage de réglage du potar de tone notamment (pour C4 et C5).
C4 coupe un peu la "dureté" du son (le harsh) en coupant un peu plus les aigus et rendant un peu plus sombre le son saturé.
C5 fixe la fréquence du tone pour permettre un réglage correct de ce potar après le changement de C4. Donc globalement le tone permet un son plus sourd dans sa valeur basse et moins criard dans sa valeur haute (très utile sur des amplis super brights comme les fender p.ex)
C3 agit, associé à son petit frère sur le switch, de fixer la fc du circuit d'amplification à env. 1KHz ou 410Hz avec les valeurs retenues. (fc à 1000Hz utile dans ce cas pour utiliser la pédale sur des amplis plutôt sombres)

R5, R6 fixent le gain de l'étage, elles sont calculées pour obtenir un son quasi pas saturé avec le pot. de gain à zéro et un gros crunch/saturation avec le pot au max.

pour le circuit de clipping :
j'ai monté sur un commutateur d'un côté les 3 diodes, 2 en série avec une autre en parallèle sur les 2 premières, et de l'autre côté on a 2 leds en parallèle.
Le rendu avec les led est plus rond et plus chaud, plus articulé aussi, plus "bassy", il y a moins de gain et plus volume de sortie (normal puisque la tension de seuil est plus haute que pour les diodes).
Et le rendu avec les diodes est celui qu'on connais bien, puisque c'est celui d'origine de la SD-1, à savoir plus dur, moins sombre et plus orienté vers le côté "fuzzy" et baveux surtout à haut niveau de gain. Il y a plus de gain et moins de volume qu'avec les led (toujours en fonction de la tension de seuil).

conclusion :

voilà j'ai essayé de retranscrire au mieux mes impression sonores après mes recherche sur cette pédale, maintenant elle sonne exactement comme je veux et est devenue très polyvalente notamment grâce aux switches, ça permet de l'utiliser avec tous types de guitares et amplis sans problèmes.
Le gros point fort de cette modif. est qu'on a véritablement plusieurs types de son d'overdrive dans une même pédale, tant au niveau du type de saturation que de la réponse en fréquence, c'était vraiment ça mon objectif, je voulais modifier cette pédale en suivant l'idée du son que j'avais en tête.
Les valeurs ont été calculée puis testée puis re-calculée et re-testées jusqu'a ce que j'obtienne le rendu que je voulais, donc il y aura peut-être quelques valeurs pas très "académiques" pour les plus calés d'entre nous en électronique, mais ça reste du DIY, c'est un peu le but du jeu

ça veut dire que mes modifications conviendront ou ne conviendront peut-être pas à certains pour des raisons tout a fait musicales et donc subjectives, donc pour de bonnes raisons

voilà, n'hésitez pas à commenter ces quelques lignes si vous le souhaitez (enfin ce pavé plutôt après relecture, bravo à ceux qui ont tenu jusqu'au bout !)

C10 coupe la tension continue de polarisation du transistor Q6 qui sert de buffer de sortie, la valeur de C10 est à calculer avec R16 en série pour fixer la fréquence de coupure dans les graves.

C6 fait aussi office de filtre avec R9, on peut s'en passer comme le conserver, ça dépends de la manière dont on affine la réponse en fréquence globale en amont dans le circuit.

Bon... ben bravo et merci !
J'y connais quasi que dalle en élec, mais des explications comme les tiennes encouragent vraiment à s'y plonger pour de bon.

J'en profite pour préciser que quand je fais des mods, je suis les recommandations d'autrui à la lettre, puis je bidouille ensuite... de façon totalement empirique. Du coup ça donne des résultats qui rendent la pédale beaucoup moins utilisable sur toute la course des potards, moins polyvalente...
Si j'ai le temps demain je ferai quelques expérimentations avec C5, vu qu'en augmentant la valeur de R6, le potard est complètement décalé : sourd de 0 à 3 heures, sa plage d'action est très réduite entre 3 et 5 heures.
J'en profiterai pour faire quelques samples SD-1/OCD, mais à volume réduit par contre.

c'est pas plus mal de suivre une mod à la lettre pour ensuite la re-modifier à sa guise, dans ton cas si tu ne touche pas bcp plus que ça en électronique ça permet d'arriver à ce qu'on veut par tâtonnements.

par contre, je pense que tu voulais parler de R8 et non R6 c'est bien ça ? pke C5 n'agit pas du tout avec R6 mais avec R8, pour le réglage du tone.

note que je me réfère aux no. des composants sur le schéma original de boss pour la SD-1, peut-être qu'on a pas les mêmes appellations si tu as un autre schéma ?